即便他已“退隐”
但时尚界从未将他抛诸脑后
“archive”字面意思为“档案、存档”，近年放到时尚语境下，则被理解为“知名设计师的早期代表作”。
在Archive热潮下，如Raf Simons、Number (N)ine、Dries Van Noten等品牌的早年单品，都在二级市场中更频繁地被交易，进入新世代玩家的眼中。
反之曾经被称为“传奇”，并为时尚圈留下了无数历史瑰宝的Helmut Lang，在Archive火热的现象之下，显得较为弱势。即便早前已有着Travis Scott、ye等人的多次上身，也未能为其增添更多热度。
因为鲜有被主流明星带货，甚至设计师本人自2005年离开同名品牌，前往长岛开启艺术家之路后，一直处于不温不火状态的Helmut Lang，甚至已被新生代玩家们认为“过气”。
但细心留意便可发现，在全球各地众多贩售Archive的店铺，以及Archive收藏家们，仍会将其视作Top 1，这种两极化情况的产生则值得我们探讨。
当对Helmut Lang进行复盘，便能从中发现，从这位传奇设计师到其品牌，都有着无数可令我们回味的重点，并发掘到具有一定意义的Archive单品。
除了Lang的传奇故事，今天同样希望跟大家分享的，则是我们蝉市自有品牌Cicadahood正火热进行中的“12.12”活动。在“满199减25，上不封顶”的优惠力度下，相信你也能如愿入手真正有价值的心头好。
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在时尚圈里，
在90年代中期，锐舞文化热潮正席卷之时，Helmut Lang这位出生于奥地利的设计师，在所有人的意料之外，职业生涯开始“起飞”，因为他的极简主义风格，重新定义了以前全是穿着厚运动鞋、派克大衣和狂欢装束的年轻人。
从简单的白色棉质背心，到中性男裤和Crombie外套，Lang的设计介于休闲装束和性感优雅之间。这个90年代至千禧年初的转折点，永远改变了时尚。
伴随着Grunge Rock运动的兴起，Lang明白到，时装本身就是一个节奏快速的行业，而潮流本身更是短暂，所以他一向带领潮流：他不仅整合亚文化在90年代时尚中表现的关键元素，并通过将多种特殊材质混合的方法表现。
比如使用橡胶、羽毛和金属织物等非传统材料，将锐舞和朋克时尚的文化，精心编织到他的设计中。虽然单品看似简约，但穿上身后，玩家们总能被其材质与特别的剪裁所折服。
虽然这种异材质混合的做法，在今天已司空见惯，但在当时，Lang的现代极简主义、高科技与非传统面料的使用，都被认为是领先于他所处时代的产物。
在时尚圈中，Lang有着很多的“第一”，当中几乎所有的“首次”，都成为当今许多时尚事件的借鉴与参考，部分更是至今无人超越。
首先，Lang在展示他的1998年秋冬系列时，便曾摒弃了被行业一致视为规则的实体秀场，将当季服饰的展示搬到了官网，并将系列的全貌以刻录的CD-ROM（只读光盘）的形式，分发给了一众时尚编辑与买手。
这场秀成为当年时尚圈内最大的新闻之一，多家媒体特邀Lang进行专访，而秀场的每套造型更被整合起来，成为部分杂志当期的封面。
正如我们在过去一年间，比往常更频繁地看到在线直播时装秀，令这个Helmut Lang 1988秋冬系列，被称为“领先行业23年的伟大之作”。Lang自1998年起，就被认为是“富有远见”的。
其次，Lang更巧妙地成为，第一个在出租车上为服饰品牌做广告的设计师。同样是为了1998秋冬系列造势，他安排了275辆、顶部带有广告牌的黄色计程车在纽约街头出现。
每辆计程车头上的广告牌都写着“Impress Your Parents, Wear Helmut Lang”的标语（这句标语，至今仍被其置顶于品牌各社交账号简介中）。
因此，你时常可在摄制于那几年的欧美电影中，看到镜头中冷不丁就出现一辆载着“Helmut Lang”字样的黄色计程车呼啸而过。不得不说，Lang也是一名“广告鬼才”。
最后但同样重要的，Helmut Lang更是第一位将牛仔单品带上时装舞台的设计师。比如1998年春夏系列中，Helmut Lang亲自对牛仔裤进行简单的泼墨设计后，同样也是近年火热的定制玩法之缩影。
这样具有前瞻性的设计师，自然得到不同时代背景下的先锋玩家们簇拥。比如Helmut Lang头号粉丝之一的Travis Scott，不仅私下多次着用其单品，更在2017年就与之合作，推出了一系列单品。
但Helmut Lang是否如部分粉丝所说，品牌已经陷入了消费主义的陷阱呢？或许我们要去看，2010年发生的那场大火。
一场大火
燃起留下“遗产”的决心
2010年，在纽约SOHO地区旧的Helmut Lang办公室起了一场大火，而被称为“时尚界遗产”的早期作品（1986-2005年），经过大火已付诸一炬。
即便Helmut Lang在2005年，将同名品牌的大部分股份出售给Prada集团后，已一言不发地彻底退出该品牌和时尚界，并搬到了长岛，但这次事件令他又一次被置于时尚圈的话题中心。
他面对大火所剩下的零零碎碎，并没有感到沮丧与失望，而是受到了鼓舞。他将这些时装碎片带走，并将它们投入粉碎机，制成艺术品“Make it Hard”并展出。
Lang不顾他人的质疑，豁然地表示：“我没有丝毫后悔或偏爱，我切碎了所有的碎片，一旦做出决定之后，这并不难。”
实际上，从这件艺术作品中，我们也能读懂Lang的部分“心思”。Make it Hard的样式就像是白桦树的树根，大部分为黑色、白色，也有鲜红色、蓝色等点缀其中。
由棉质、皮革、牛仔面料构成十六根类似树根/钟乳石的样式，实际上融入了Helmut Lang本人对自然（树根外形），和人类工业（衣服材料）两者力量的思考。
即便如此，当时许多人对此感到不解和疑惑，因为大部分人没有意识到，在Lang辞去品牌设计师职位之后，投身于艺术领域的他成为了艺术家，而非单纯的服装设计师。
或许这场大火燃烧了Lang的决心，将过往的作品以另一个方式呈现，是一种“善始善终”的行为，也是在向他人强调，他的“身份”已有所转变。
2010年的那场大火对后续的服饰市场情况同样有着颇大影响，比如Helmut Lang的早年单品价格与入手难度，在近年都高得离谱，或许也正因此，才令Re-Edition企划在2017年得以面世。
Raf Simons在Dior SS13秀场上
穿着1997年的Helmut Lang牛仔夹克
成为经典一幕
披沙拣金，
还有哪些值得被关注？
在九十年代，Helmut Lang还以服装设计师的身份工作时，他用极致的剪裁来反映其极简主义，在当时被称为“奥地利剪刀手”，如今的粉丝更喜欢将他叫做“剪裁怪物”。
即便有着“领先行业23年”、“解锁最多第一”等头衔，近年在Archive的热潮下，玩家们对其讨论却远不及Raf Simons和Number (N)ine等，更贴合“亚文化”青年们口味的品牌，甚至较为出名的单品也只有寥寥几件。
在经过仔细地筛选，以及比对Helmut Lang Re-Edition企划后，有几件单品则值得被关注。
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FW03，Bondage Denim Jeans
Lang特别常以特别的剪裁，尤其是“绑带”元素，来表达自己的设计理念，这也成了其标志手法之一。值得一提的是，这条裤子的白色版本，正是在2010年那场大火中的“牺牲品”。
而在Helmut Lang准备拿去将其制成Make it Hard前，和他合作多年的摄影师，对某几件单品进行了拍摄并刊登在杂志上，而这条绑带裤是其中之一，换言之这已是一件“再不可能入手”的单品，这在当时也引发了热议。
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FW03，Black Bondage Bomber
第二件单品同样具有标志性设计的绑带，也是出自FW03系列，在当时的秀场具有一定的影响力。
在Bomber这件时尚圈已并不陌生的单品上，Lang为其加上了一道就如“斜挎”的绑带，为本来“朴素”的单品加入了神来之笔的点缀，在玩家中的关注度一直不低。这件代表作品，也是Re-Edition企划中的一员。
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SS98，Painter Denim
同样出现在Re-Edition中的单品，也是标志性的Helmut Lang Archive单品。首先这件单品是泼墨牛仔裤的始祖，当时Lang以价值20-30美元的Levi's 牛仔裤作为底板进行泼墨设计，将其变成价值200美元的单品。
其次，它的价值更在于“艺术性”：将本就被视为“肮脏”的工人牛仔裤进一步弄脏，却能成为具有时尚属性的单品，并搬至时尚的舞台上，此举显然有着里程碑意义，令这件单品也成为代表。
曾经被誉为“极简主义先驱”和“街头服饰先驱 ”的Helmut Lang，具代表性、有价值的单品绝不止以上，但在Lang本人离开品牌十余年后，以及在Raf Simons等品牌的Archive冲击下，Helmut Lang却被认为“过气”，实际上并不够客观，并过于看轻Lang为当今时尚环境所作的贡献。
他可能已经把他的品牌抛在脑后，但时尚界肯定没有。他不仅定义了90年代的时装行业框架，还为极简主义和实用主义风格，开辟了一个独特的空间，在之后的几十年里，被每一代的设计师重新配置和重新利用，试问有多少个设计师能做到呢？
这位传奇设计师的理念
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