比起长谷川昭雄的“City Boy”
你也该知道她的“和洋折衷”
随着City Boy风格一起被大家熟悉的，还有作为缔造了这一风潮灵魂人物的长谷川昭雄，即便如今离开了原来的阵地《POPEYE》，这位造型师也早已成为这一审美流派的精神象征，继续引领着City Boy风格的变化发展。
实际在日本众多杂志、品牌亦或买手店当中，造型师都承担着相当重要的作用，独特的造型体系的塑造，可以树立超高辨识度的视觉形象，进而帮助主体迅速打开知名度，甚至许多知名的风格都是由造型师们带领起来的，大久保笃志、服部昌孝等都是日本业内知名的代表。
而与City Boy相对，还有《CLUEL》等杂志为主导的，更多以女性群体为主的boyish风格。
那么，你有了解过《CLUEL》这本同样著名的日杂背后的造型师吗？
如果你是《CLUEL》的忠实读者，应该会注意到这一两年，这本杂志新增了一个造型专栏「今日 私が女の子であること」，简单直译过来便是，“今日，我要成为一个女孩”。
而这一特辑，便是由造型师大森伃佑子，从2020年开始连载的。
01.
没有她，你熟悉的日本杂志
根本火不起来
与长谷川昭雄之前全权负责《POPEYE》的造型设计不同，大森伃佑子与《CLUEL》杂志相当于“邀约”的合作关系，一定程度上，后者对于杂志视觉体系的影响，并没有前者那样深刻。
不过，在业内耕耘已久的大森伃佑子，也凭借着深厚的经验与功力，以“西学东渐”的理念，为《CLUEL》的boyish风格带来了激动人心的变化。
可能不像长谷川昭雄那样拥有超高人气，但非凡的品味和独特的视角，也令经由她手的造型，做到了过目不忘。
中：大森伃佑子
关于boyish，现在大家都不陌生。
直接点讲就是明显男性化的女性着装风格，《CLUEL》倡导用带有显著英伦、法式气息的（男性）基本款单品穿出优雅风格，树立起了一种具备年轻男孩子气息的女性群像。
有趣的是，大森伃佑子的加入，从其专栏的名称「今日 私が女の子であること」，不难猜想，她又使《CLUEL》的boyish风格回落到了女性的特征上面。
但这一来一回绝不是无用功，与普通模糊性别的穿法区别开来，结合了更为宽泛领域内的文化特点，使得在大森伃佑子手上boyish的风格女性更富有多元的艺术色彩，除了在原有的基础上继承了男性的朝气以外，更多强调了关于女性的身份魅力。
其中让人印象颇为深刻的，有今年“7月8月刊”这组造型。
花朵、缎带、蝴蝶结、堆褶等都是典型的欧洲18世纪的洛可可元素，加入了西方复古女性的特征，彰显古典华丽。同时也对相关元素做出简约化的修饰，去掉不必要的繁复细节，并选用了更为朴素的亚麻面料去打造。
与正统的洛可可风相比，没有太多的“繁文缛节”，降低了奢靡的气质，并搭配上了现代传统革靴，使其愈加轻松日常，甜美之余，亦不会作势腻人。
作为大森伃佑子“和洋折衷”创作理念中“洋”的代表，发源于西方贵族宫廷中的哥特、巴洛克、洛可可，以及洛丽塔等经典风格，一直都是大森伃佑子所贯彻的主题手法。
华丽元素的运用，让她打造的女性造型始终保持着一份精美的复古感。
但无一例外，大森伃佑子都对其进行了简约化的处理，独具纤美文艺的神韵，也使风格更加地“日用化”，既有视觉品味上的赏析愉悦，也能够作为实际的穿搭图鉴进行参考。
当然，除了古典华美的宫廷元素外，大森伃佑子也以更大的兼容性著称，不同历史时期、地域时尚文化的丰富性和趣味感，在她的造型体系当中体现得淋漓尽致，内涵与调性要比原来的boyish来得更为浓厚。
还令人记忆犹新的是今年初的“1月2月刊”。
根据欧洲经典漫画《丁丁历险记》呈现的一组相关的对照造型。风衣、马裤、粗花呢这些都是传统欧洲绅士的符号代表，虽然整组造型愈加男性化，可从侧面也说明了大森伃佑子对于西方不同服饰、艺术文化的熟稔程度，和天马行空的想象力。
在更早的《CLUEL》20年3月刊上，民俗宗教文化的神秘色彩加入，也让原本boyish女性形象变得饱满立体起来，强烈的波西米亚风情赋予的视觉冲击，既有异域文化的独特性，也有共通的不羁的叛逆精神的体现。
以及18世纪工业革命前夜，生产资料尚未完成从手工业到机器工业的过渡，大森伃佑子充分吸纳了这一时期，不同女性群体的社会分工为灵感，完成了这组20年10月刊的造型。
以面点师、挤奶工、印染工等等的工作装为原型，在当下的视角下结合不同的时尚单品，表现出来了既有时代历史特征，也有现代时尚美感的女性风格力量。
在具体的设计手法上，比较明显的一点可以看到，大森伃佑子似乎非常喜欢打造夸张的比例结构。
可以是一顶硕大的宽檐帽，或者宽松的轮廓单品，还有利用现代的面料与古典气息浓厚的材质进行质感上的差异对比，如丹宁与蕾丝，而这样强烈碰撞出来的视觉印象，既强调了民族元素的趣味性，自然也打破了传统服饰穿搭规则的约束。
不少人第一眼看到大森伃佑子的风格，往往都会脱口而出一句“卡哇伊”，来惊叹其中古典宫廷元素的曼妙感。
但从巴洛克、洛可可、洛丽塔等欧洲古典主义的宫廷风，到平民阶层的工装服饰，以及不同民俗和宗教文化，这些混沌多元的灵感构建起来的其实是一个性情丰富、风格多变的女性形象，绝不只是可爱俏皮而已。
她是可以穿越到任何时间、任何地点的女性，大森伃佑子利用差异对比的概念手法，以时代历史的细腻性，呈现出了精妙与浪漫的色彩，远比男性化，模糊性别的风格表现更具有动感和趣味。
东西结合，新旧相交，一直是当下时代美学背景里最具话题性的命题之一，打破规则限制的大森伃佑子真正做到了融会贯通，她的造型风格常常带有极强的代入感，却也具备了极高的观赏性和实用性。
02.
她真正诠释了，
「民族的」也是「现代的」
假如要论资排辈，作为造型师，现年六十多岁的大森伃佑子要比长谷川昭雄的行业经验丰富不少，很早以前就已经和《装苑》、《Olive》这些日本元老级杂志展开合作，连载自己的造型作品。
非常值得大家注意的是《装苑》，这是一本对日本时尚文化产业影响深远的杂志，创刊于1936年，基本跨越了日本近现代的时尚进程，其创办的奖项“装苑赏”，更是被誉为日本设计师的跃龙门之赛，很多我们熟悉的日本设计大师都从这里走出，如山本耀司、高田贤三、小篠顺子、山本宽斋等等。
除了帮助日本本土设计师的发展，从创刊以来，《装苑》也致力推动日本民族服饰文化与西方现代时尚的交流，即日本所谓“和洋折衷”美学的早期代表。
“以洋为形，以和为意”，所以也容易联想，可能正是双方基于对和洋文化的交融与探讨，才有了后面许多经典造型作品的问世。
其中比较典型的有小松菜奈早年前登上《装苑》时的造型，便是由大森伃佑子亲手打造，融合了时尚元素的“和服洋装”造型，既是民族的，也是现代的，并在她很有钝感的五官下，更具典雅质感。
所谓和洋折衷，在当下看来实际也不是太陌生的概念，即日本传统民族文化和西方文化的结合，尤其是表现在潮流文化上有不少我们熟悉的品牌和单品，品牌如visvim，还有横须贺夹克，都是经典的和洋折衷的产物，
只不过包括它们在内，长久以来大家熟悉的和洋折衷，更多体现的是二战之后日本传统文化与美式复古文化的结合上。
其实，和洋折衷起源的时间更早，集中在日本的大正时期（1912年~1926年）。
如果没有细究过日本历史的人很少听说过大正时期，它夹在“明治维新”和“昭和年代”的中间，只有短短的十几年，却又是日本历史上极富浪漫主义的十几年。
经历过明治维新的改革之后，大正时期大量西方文化涌入了日本国内，新旧时代碰撞下形成了一种独特的审美氛围，交织成了摩登又传统的和洋美感。
打一个大家可能都知道的例子，漫画《鬼灭之刃》的背景便是日本的大正年代，尽管是架空的故事，但动漫里面的电车、洋楼等场景都反映了这个时候，西方生活方式对日本社会的各个层面产生的极大冲击，而日本也在吸纳着西方的文化与科技。
via《鬼灭之刃》
自然还有服饰上，《鬼灭之刃》里有人穿着西装皮鞋，而有人则是羽织草屐，反映了那个年代富裕阶层，尤其是男性积极地学习西方的装束风格。
via《鬼灭之刃》
史实里，由于当时女性的地位不平等，所以女性更多只能在和服的基础上进行一定程度的“洋化”设计或者混搭，这便是早期的和洋折衷的表现形式之一。
如今，和洋折衷也从早先的生活方式，升华了一种特定的美学概念。
大森伃佑子的造型理念也以更广的视野去思索和洋折衷的表达，比二战后美式复古与日本文化结合，无论是形式还是内容都更要多样。
如在和服设计上加入哥特风元素，以及用蕾丝面料来完成和服样式，等等都向我们展现了一幅和洋交融的奇幻景象。
2012年，大森伃佑子也推出了自己的品牌Double Maison。
而品牌的主旨也是围绕着“和洋折衷”的理念推出各种改造过后的和服款式，大量使用西方面料和更为立体的结构剪裁来打造和服的样式，将东西方古典的美学主义交汇在了一起。
就像大森伃佑子自己所说，“不受传统规则约束，超越年龄、时代、地点的界限，解除洋服与和服的间隔，将所有服装都视为可穿戴之物”。
事实上，大森伃佑子的理念对我们复兴自己的传统民族服饰也提供了一个很好的观察范本。
同样，随着近几年汉服的兴起，“汉洋折衷”的概念也被人们提了出来。传统服饰不应只在高台之上，也应在日常当中，利用现代元素来打破传统服饰的制式感，使其更好地融入到生活里，成为时尚的一部分，它也才能够获得更为强劲的生命力。
当然，“汉洋折衷”的概念也不应该停留在单一的服饰风格上，还更应成为一种独树一帜的目光视角和审美品味，这样也才能真正诠释“民族的，也是世界的”。
你喜欢大森伃佑子的造型吗？
对“东西折衷”的观点，又是怎么看的？
Editor : 蝉 爷
Writer : 叶 子
Photograph : 网 络
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