到地铁找灵感的设计师
去年做出了最多“明星同款”
在刚过去的2021年末，无论是海内外的时尚媒体，抑或各种类型的社交软件，都进行了年度总结，并给出各自的“xx of the year”答案。
比如GQ评出的“年度球鞋”，是美国亚特兰大时尚名所A Ma Maniére携手Jordan打造的合作款AJ 1，而COMPLEX评出的“年度品牌”，则是今年来多次闯入眼帘中的Bottega Veneta。
当然，以从业者角度出发，但抛开了消费者角度所选出的这些“年度xx”，难免会因过于浓烈的主观色彩，而不完全具有说服力。
道理浅显易懂，千人心中有千个哈姆雷特，但此番蝉爷想单独拿出来好好聊聊的，则是在年度总结中，被不少先锋时尚玩家们所公认的“年度品牌”——Y/Project。
由设计师Glenn Martens掌舵的这个品牌，对大部分玩家而言或许稍显陌生，但若你对时装抱有长期的关注，那你必然会被这匹时尚“黑马”在今年的各种动作惊艳到。
那些抢夺了无数目光与头条，并引发入手热潮的服饰、裤子、配饰、包袋，Glenn Marten无疑是将解构设计玩得出神入化并“出圈”的功臣之一。
而除了那些辨识度极高的“异性牛仔裤”外，Glenn Martens本人的反转魅力、其对艺术的造诣，也是令Y/Project近年表现愈发出色，及被认为是“年度最佳”的主因之一。
“象牙塔”毕业的尖子生
却接盘了个“倒闭”品牌？
1983年比利时布鲁日出生，大学就读于比利时卢卡艺术学院的室内装修专业，毕业进入安特卫普皇家艺术学院，尔后以第一名的成绩毕业。
在这样一家享誉全球的时尚象牙塔以顶尖成绩毕业，自然令Glenn Martens的心态发生变化：“安特卫普皇家艺术学院特别严格，我付出了大量的努力获得好成绩，因此当时的我非常以自我为中心。”
优秀的Glenn迅速得到了他的“同乡”Jean Paul Gaultier的赏识，他也顺势加入到JPG担任其初级助理，负责女装预展和男装线。
即便已被时装大师收入麾下，但当时心高气傲、认为自己已是“大人物”的Glenn，并不满意如此低微的职位，于是他离开JPG，并前往时尚之都巴黎。
在巴黎，他开启了自己的同名品牌，并发布了数个季度的秀场单品，彼时的他，一心打算在自己的品牌中一展宏图。
与此同时，在巴黎的时装品牌Y/Project中，也发现了一些变化。这个由设计师Yohan Serfaty于2011年创建的男装品牌，可解读为“Yohan的Project”，其以暗黑先锋的调性，以及全新廓形和面料所创造出的新颖风格而著称。
但叫人无奈的是，Y/Project碰上同为此类风格的Rick Owens，当时逐渐开始在时装界中叱咤风云，亮点远不如前者强烈的Y/Project，自然无法受到世人关注。
在不温不火了三年以后，Y/Project到了举步维艰的阶段，甚至创始人Yohan Serfaty更在2013年因癌症不幸离世。Y/Project不仅缺乏了能引领品牌的精神领袖，也因为难以吸引时装爱好者而导致品牌资金链断裂，几乎破产。
于是，Y/Project另一位创始人Gilles Elalouf联系了巴黎高级时装公会，要求推荐几位候补设计师，其中就有Glenn，最后其被Y/Project选择，因为在于他以前也曾是Yohan的助理，且年轻的他佣金也较低。
面对由Yohan这位暗黑先锋一手打造、风格极其强烈的Y/Project，以及当时大热的Rick Owens的来势汹汹，Glenn确实迟疑了，但经历了数年，心智愈发成熟的他，还是决定“临危受命”。
此前，Glenn的设计是纯粹干净的，大面积的平面布块，偶尔岔开的留白，块面轮廓的曲线与直线，才是他的设计语言。在接任Y/Project后，Glenn首先“舍弃”了自己，压抑个人风格。
在接任后的初年大秀中，Glenn在SS14和FW14两个系列中，都保留了创始人的设计影子，使用黑色和皮革，作为Y/Project及品牌追随者们，对于Yohan这位灵魂人物的哀悼与致敬
在一次采访中，Glenn表示：“为了向Yohan致敬，我们必须要和现在时尚界的发展速度相反，稳定缓慢地过渡，慢慢淡化Yohan个人风格，建立全新的Y/Project，花了我一年半。”
过渡了这段“哀悼期”后，Glenn开始着手融入着自己的设计美学，为Y/Project带来截然不同的东西。除了带领Y/Project跑秀场、推出男女装外，也确立了裁剪变形和朴实活力的风格，Y/Project逐渐起死回生。
不得不提的是，比利时人似乎对于“解构”，总是有着浓厚的探索兴趣，这类设计师擅长将平凡之物扭曲重塑，以造就不凡，Glenn显然也是其中一个“鬼才”。
他曾说：“Martin Margiela创造了一个独特的思维流派，他之于设计的态度不仅体现在自己的作品中，而且影响了他所在的整个时代。”
而相比于Martin Margiela的解构，Glenn则倾向于一种更为夸张的调性，并将典型法式风格加以融入的设计构造，令他的时装“实验”有时看起来会很抽象。
夸张且无序的解构、扭曲且多变的轮廓、优雅且先锋的褶皱，每一件衣服都如同现代建筑般耸立在Y/Project模特的身上，尤为华丽。
自Glenn接手Y/Project后，几乎在每个系列的核心之处，都能见到独特且有趣的服饰轮廓。这似是一种极端优雅与当代街头风格的混杂和融合。一种属于Glenn Martens与 Y/Project的设计语言，最终被定义。
到地铁找灵感的设计师
去年做出了太多“明星同款”
如果说Glenn Martens在刚接任后的几年算是“磨合期”，那显然的是，从19年开始，Y/Project像是“开挂”般走上了封神之路。
在流量至上、全民KOL的这个时代，各大牌都不甘示弱，抢着用互联网增大曝光率，挖掘网红、流量明星，刺激“网红经济”、“粉丝经济”，而Glenn Martens也在FW19中将此玩出新高度。
他邀请了7位品牌粉丝，拍摄了这一季的硬照，这样天马行空的想法，此前甚少有设计师会如此“冒险”地操作。
在这则硬照中，不难感受到，无论体型、性别、年龄，时尚都是个人的、流动的，每一个人都能穿出自己的味道。这貌似也是Glenn设计服装的理念：淡化性别、年龄等外在因素，强调“我是谁”这个问题。
除此之外，我们还能从这时开始感受到Glenn这几年在接手Yohan的品牌后，获得的新启发——解构。解构原本是“去框架结构”、“反绝对定义”的理念，如Margiela和阿部千登势，都因在解构上玩出新定义，才令其变成解构主义中的代表。
而从去年的Y/Project系列中，我们能进一步感受到他的解构是何种面貌。宣传片里，亮相的模特首先穿着服装，定点360度展示，随后，设计师上场二次改造，利用服装上的扣子、拉链、抽绳，成为“千人千色”的一件服装。
正如很多人对Y/Project的评价：一个需要说明书来学怎么穿的品牌。Glenn通过玩得出神入化的解构手法，向大家介绍了，出自他手的服装，可以带来的无限可能性，他拒绝把设计师权威化，并希望打破消费者盲目且被动地接受的局面。
又或是在FW21秀场中，那些色彩碰撞、解构拼接元素随处可见的服饰，以及与Canada Goose打造的一系列御寒衣物，都通过多领口、多纽扣，多布料和绳索等细节，将DIY的乐趣全部留给消费者。
这样有趣的Glenn Martens与Y/Project，终于自去年开始变得全面火热，此后你开始能愈发频繁地看到，年轻人们开始穿着一些“奇怪”甚至被认为“亚”的衣服、裤子。
比如将多件完好的衣服，拼作一件多领口、多袖的上衣；又或是V字刀割、不对称腰甚至臀部镂空的牛仔裤，多件极夸张设计的服饰，都备受追捧。
此外，比如跻身为最热门单品之一的“爱心皮带”，你在过去一年内必定多次看见明星们争相带货，“Y”字与“爱心”的银扣，更成为了Y/Project爱好者们心照不宣的爆款符号。
以及在近年一众奢侈品牌包袋中脱颖而出的“风琴包”，也令Y/Project成为了风靡于海内外在最夯单品，时装精、明星、网红们入手不同尺寸、不同颜色，只为了能在社交账号中留下多些点赞。
无疑，Glenn Martens也成为了“爆款制造机”。正因他在时尚圈中的表现愈发亮眼，他被认为是近年最大“黑马”，且正愈发被赏识。
即便是在被疫情笼罩、时尚圈气氛低迷的2020年，他也能二度斩获含金量极重的法国ANDAM时尚大奖，且在同年9月被DIESEL相中，任命为创意总监。
至于由其首次打造的SS22系列在去年9月面世后，摩登的气息时装气焰便吸引了无数年轻人重新关注并入手DIESEL，大家也纷纷表示，让Glenn Martens出任创意总监，是DIESEL做过的最佳决策之一。
与大多数宣称设计灵感源自大师之作，或是源自建筑美学的设计师不同，Glenn多次坦言，他喜欢去地铁里找灵感，也喜欢在日常中去探索，找到那些藏在牛仔裤、风衣、经典连帽衫里的设计的可能性。
他坦言：“我常常都在目不转睛地观察人，我们是一个年轻的团队，可以从生活里面汲取更多设计需要的创意。”
也正因如此，Glenn的设计总能被当代年轻人青睐，与之产生共鸣，并不依附于他本人自带的话题与流量，也不会顺势而为，成为当下最令时尚圈买账的“流量设计师”。
Y/Project令“亚文化”青年青睐的美学
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