英国好品味除了Margaret Howell，还有它
蝉市
高质量人类都在穿什么？Studio Nicholson是其中之一
从去年的“Gorpcore”到今年的“"Blokecore"”，潮流爱好者们心悦诚服于变化莫测的潮流新鲜感，不停地更替着自己的衣柜和风格。
而在不断变化的潮流风向中，依然有品牌在“做着减法”，也依旧有人在遵循这“高质量”的穿衣美学，保持衣着的极简与纯粹。
在这些品牌中最经常被提及的，便是代表“英国好品味”的Margaret Howell，简约基础的款式，利落随性的线条，看似简单，每一个细节都值得品味，看似千篇一律的服装却每次都可以创造出丰富的造型。
作为英国的国宝级品牌，自然也不乏无数的追随者，而能够从类似风格中脱颖而出的还有Studio Nicholson，这个成立于2010年的品牌，一如Margaret Howell般极简随性，细腻的品质营造出了恰当的距离感。
而翻看品牌型录，你会发现结合了日式传统风格和更多趣味性的「Studio Nicholson」并不是Margaret Howell的低级模仿。
品牌主理人Nick Wakeman对于品质、经典的追求，喜欢慢生活的趣味也成功打动了一众“气味相投”的消费者。
Studio Nicholson与Margaret Howell一样都来自英国，在色调、单品甚至是价格上都有许多的相似之处，也常常被当作是MH的替代品，但是在品牌的背后，藏着的是许多日式传统的细节和品味。
在日本文化中，一直有一个“间”的概念，是逐渐形成的一种独特的空间距离感，其浸润于日本的日常生活中，自然也会在服装中强调给予人更多的活动空间，从剑道服「HAKAMA」到建筑工人的裤装「TOBI」，都是十分宽松的样式。
这些实用性的服装更是例如山本耀司、川久保玲等的衣着样板，诞生了无数经典的设计，而这些设计师恰巧也是Studio Nicholson的主理人Nick Wakeman所景仰的。
因此我们也能在Studio Nicholson看到Nick对于“间”这一概念的诠释。
特别是在女装之中，Studio Nicholson并没有完全中性化，类似于HAKAMA和TOBI的裤型常常作为女装出现，无论是搭配同色系或是通过亮色系点缀，在行走时所营造出女性的飘逸和随性，并不会给人那种咄咄逼人的潮流感。
品牌刚刚在上周发布的2022秋冬男装系列，依旧贯彻了Studio Nicholson一贯的H型轮廓。
在看似基础的款式上，精细的羊毛、灯芯绒丹宁材质更是抓住了观看者的眼球，恰到好处饱和度的绿色、紫色和大地色系，在适中的宽度和不拖沓的裤长加持下，让整个系列松弛有度。
不仅是裤装上汲取了日本传统服饰的样式风格，在鞋履方面，Studio Nicholson也于2015年开始与日本Moonstar合作。
除了日常经常着用的德比和穆勒鞋外，Studio Nicholson的帆布鞋也是值得一说。相信喜欢硫化鞋的各位一定多少听过这个品牌/工厂，久留米三大品牌Doek、Shoes Like Pottery和SOLS中的前两者都与Moonstar有着千丝万缕的联系。
在Gym Classic、Gym Court和Rain Boots的基础上所打造的鞋款，借由moonstar的工艺，不仅呈现了原汁原味的硫化鞋底，配合Studio Nicholson的色彩和添加的小细节，使得作为单独产品线的鞋履，造型上更加百搭。
其次，Studio Nicholson在鞋履上也更乐于选择年轻化的颜色和线条，我想这也是为什么它能够从具有相同东方内核，历史更悠久的MH或者MHL中“抢走”一部分客户的原因吧。
出生在一个手工氛围相当浓厚的家庭中，从小Nick的各种服装便是出自室内设计师的母亲之手，耳濡目染下，Nick也打下了很好的缝纫技术；在一战时曾担任护理师的Nick奶奶，下班后的精心打扮，更是成为了她小时候的时尚慕斯，品牌名也是为了纪念奶奶的娘家姓Nicholson。
因此，Nick在就读Chelsea School of Art期间选择了面料设计的专业。
毕业后的Nick前往著名时尚杂志《Dazed and Confused》实习，在1993年得到了一份Diesel的男装设计师职位。
这份在Diesel的工作让Nick有机会来到大洋彼岸的日本拜访，让她对于老式工艺大开眼界，更是与日本结下了不解之缘。
吸引她的除了久留米的硫化工艺外，还有日本冈山的丹宁面料和Typewriter Cloth。
日本冈山的丹宁面料都是由梭织织布机生产的。这种机器产量较低，产出面料的宽度也不如新式织布机，但是面料更耐磨损；
“如果你准备用丹宁布，看在老天的份上，请你用正确的布料，确保是日产的赤耳丹宁然后一年四季都穿着它直到它成为你的第二层肌肤。”
现任「Studio Nicholson」的资深编辑Leanne Cloudsdale这样形容冈山的牛仔布，这位在Margaret Howell, RIMOWA和Vitsoe都有着丰富履历的“圈内人”和Nick一样，对面料/材料有着一定的偏执。
而Typewriter Cloth，一种使用高支数纱线、同样是由老式梭织织布机织成的布料，它密度高、轻薄而坚固并且有一定防风和速干的功能。这种老式工艺所带来的耐用度也让Nick坚定了面料的重要性。
对于日本面料的偏爱也让Nick Wakeman在2019年打造了一条日产的支线SNJP，款式上也更加日常化和中性化。
除了上述的久留米硫化工艺、冈山丹宁布和 Typewriter Cloth面料外，也加入了筒织工艺和和纸面料，筒织工艺更是与Toki Sen-I — 全世界仅存两家运用老式环轮机织造的工厂之一，SNJP也是Studio Nicholson对于日本服饰文化的一次致敬。
除了日产外，Studio Nicholson产品大部分面料和工艺都是可溯源的，来自英国产和意大利产的单品也对得起它的价格，就算是来自大宗面料商ISKO的原料，也是由双方共同定制开发的。
这种希望留住老式手工艺温度的做法，其实并不受年轻人的待见，每一季都在对潮流做减法的设计，并不适合在社媒拿来炫耀，或许这也是为什么「Studio Nicholson」始终无法成为一个商业导向的品牌的原因。
那既然对潮流不闻不问，那Nick Wakeman的灵感来源是？
答案就是老人的服装，不仅仅是小时候奶奶的衣橱，更是50年如一日的对衣服的呵护让Nick十分印象深刻，奶奶会仔细地熨烫它们，挂在衣橱里，再整整齐齐的穿上街。
在2019年，一位朋友发给了Nick Wakeman几张老人的造型照片，照片中的老人站在家门口，造型精致并且充满活力。
这位老人叫做Hironobu, 在妻子去世后，他的儿子KOTA来到他身边陪伴，通过每天拍OOTD的形式给自己的父亲带来一些快乐，没想到搭配和造型也让老人收获了许许多多粉丝。
Hironobu的造型和风格，也令Nick十分着迷，于是她寄送了许多Studio Nicholson的产品给了Hironobu一家，之后，不断地有新造型照片从日本发来。
“这是Studio Nicholson在社交媒体上的一次Influencer推广尝试，但是更温暖和真实。”Nick Wakeman在接受Mr.Porter采访时说到，“尽管Hironobu先生并不理解influencer的概念，但是他比任何我能找到的模特穿的更棒，他能以自己的方式诠释品牌，这是最美的地方。”
Nick Wakeman在形容自己的品牌Studio Nicholson时，用了三个形容词 — 功能性的、现代的、富有趣味的。
功能性和现代的，这是为什么Nick Wakeman始终将面料放在第一位的原因，但是常年类似的版型和轮廓，一直被冠以“冷淡”的Studio Nicholson，又如何“富有趣味”呢？
这便是「Studio Nicholson」始终在线的造型能力，永远看不腻的色彩，让消费者感受到一些小巧思的着用技巧，品牌试图输出的并不是一个个爆款，而是整体的造型方案。
简约≠无趣，如何服装造型需要一本造型图示的话，Studio Nicholson一定会成为除了Margaret Howell外最有潜力的“教科书”竞争者。
Studio Nicholson的每一季型录，以日常生活版型出发的每件单品，并不会出现那种让你马上下单的“爆款”，但是当你发现一件单品在造型上可以有多种可能性，你便会反反复复地回味品牌型录。
是复杂的装饰性更有趣，还是素雅简约更有趣，我想每个人都有自己的答案。
Studio Nicholson的素与简，最终还是将“简约≠无趣”这道题交还给了穿着者，它并不是沉闷，单调，是一种不会喧宾夺主的高级感。
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