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Barbour怎么也开始玩烂大街的City Boy了？
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神仙打架的2023春夏季，到底哪家值得买？
若你抛出这样一个问题，90%的答案可能归属于Barbour，即使没有《狂飙》，Barbour也一直在全球时尚热度榜上傲然屹立。
上百年的时光，没有让英伦三岛的烟雨变得更朦胧，反而在面对亚洲市场“油蜡太厚重”的“声讨”时，与各种风格迥异的品牌联名，积极推出地区限定的无蜡轻松款，最近更是跟Yoke、Journal Standard推出合作系列。
Barbour for Yoke & Journal Standard 2023SS
Yoke主理人寺田典夫（Norio Terada）将该品牌的代表性元素英式Tartan格纹“外露”，以拼布形式由腋下展开至袖下和腰间，为Oversized打造出视觉层次感。灯芯绒衣领和衫身也因应春夏季度运用薄身材料，最适合春季的复古夹克应运而生。
Barbour聊烂了，这次我们换一换，来聊一聊这次“剑走偏锋”为上百年老字号带来少年气的品牌Yoke。
01.
服饰与生活
如同莫比乌斯环
霓虹招牌总是以最高的饱和度侵略你的神经，潮牌标语争相宣誓做自己，但始于2018年的年轻品牌Yoke似乎是从时间的另一个方向走来。
“按照自己惯常的方式活着”，简短的品牌介绍不温不火，不是个性灌输，而是寻获一种温和的共鸣和认同感。
那么何为Yoke惯常的活法？先试着从这次与Barbour的合作中找寻答案。看过Barbour 2023SS的宣传片以及此次的合作look，不难捕捉一个关键词，「人与自然」。
Barbour 2023SS
舒适的状态，人与衣物的连接，是很多设计师共同追求的服饰语言，但在露营文化大热之下，户外品牌能够借助具体场景传达单品的机能与颜值，真正贯穿于生活的日常服饰，在理念传达上多少有些捉襟见肘。
而Yoke好似找到了一种由内而外的表达，从品牌名称到制作生产，再到每一季的灵感来源和型录，你会恍然，这个品牌默默将“连接”植入到所有方面。
Yoke，日文发音yo-ku，来自服装术语，也叫过肩或担干。
原指上衣后肩位的裁片，连接肩缝与后幅。牛仔裤上的yoke就是指牛仔裤后幅连接腰头与后幅裤身的裁片。于此YOKE也有链接的意思，品牌的概念便是连接与羁绊。
Yoke 2023SS
「物连接人，人连接人，人连接物」。服饰与生活正是这样一个如同莫比乌斯环般的存在。
在设计与制作方面，作为一个新兴的时尚品牌，Yoke在面料和版型上都十分考究，惯常在传统单品上加入现代元素，使用中性色调贯穿整体，透过大量的抽皱、解构等语汇作为细节，用直线构成优雅精致的风格。
不论是品牌自身的单品，还是各方联名，日本文化兼收并蓄的折中主义在其中体现得淋漓尽致。而这一切还是离不开它的主理人——寺田典夫（Norio Terada）。
“博物馆式的制作”
寺田典夫毕业于日本文化服装学院，毕业不久便创立了Yoke，品牌伊始就大受好评。基于自身对于列侬的喜爱，以及崇尚的和平主义精神，为Yoke整个品牌的设计营造出一种松弛平和的氛围。
寺田典夫（右一）在日本文化服装学院时
相比起国内对于寺田典夫或是Yoke的介绍，大多都在强调“中性简洁”此般空泛至极的形容词，而真正让我对这个品牌产生兴趣的，还是在最近巴黎时装周的采访中，寺田典夫提出的一个概念——博物馆式的制作。
“在博物馆里，人们可能会坐在长凳上，或者停下来站着看一幅画，或者走回去看特别吸引他们注意力的画。通过这一点，我希望我们可以创造一个令人难忘的T台。”
Yoke 2019AW
翻看Yoke以往的型录，设计上大量的抽皱、解构手法，加之色彩的质感与画面的荒诞感，确实像极博物馆中陈列的艺术品。这些作品的灵感来源更是独辟蹊径，「艺术家」成了Yoke的源头活水。
2019年的秋冬系列，以纺织品设计师Annie Albers为主题，将其作品特色融入其中；紧接着2020年春夏季，以她的丈夫、色彩艺术家Josef Albers为主题……
“我倾向于选择与前一个人有关的人作为下一季的主题。为了让我们的衣服成为我们艺术品收藏中的一件作品，所有Yoke的物品都有一个序列号。”
Yoke 2021SS
Yoke 23SS主题则是20世纪美国知名抽象表现主义艺术家海伦·弗兰肯塔勒（Helen Frankenthaler），二战后美国抽象绘画运动中的佼佼者，她的职业生涯跨越了六十年，被公认为二十世纪最伟大的美国艺术家之一。
上世纪50年代，每位艺术家都在等待绘画的下一个突破口，让这项艺术变得更具趣味。
1952年，不曾被予以重视的弗兰肯塔勒发明了独特的“渗透染色”（soak-stain）技法，使用松节油大量稀释的油画颜料，代替笔触，在未涂底漆的画布上作画，这使得色彩可以直接渗入画布，色彩流动着扩散开来，创造出一种与水彩相似的流动的半透明效果。
正是这项创新，诞生了一种新的风格——色域绘画。当代著名艺术评论家罗伯特·休斯（Robert Hughes）曾写到，“这是吞噬艺术界的水彩画。”
毕加索曾经说过，艺术家创造新事物是为了让其他人把它变得漂亮。而弗兰肯塔勒的这项创新，在上世纪被认为已是一件足够漂亮的新事物。
以此为设计之源，Yoke 23SS以浅色但充满活力的色彩为中心，辅以丰富的材料，用喷绘的方式来表现这种微妙的色彩渗透与扩散。
轻薄的风衣外套、柔软的圆领针织衫、宽松的落肩开衫，喷上蓝色、绿色等生动又不失细腻的色彩颗粒，每件单品都呈现出轻盈多彩的质感。此外还有以蓝色线作为基调的提花面料， 能够让人联想到由强大的画笔笔触组成的抽象图案。
Yoke 2023SS
研究艺术家本身，将他们的风格或色调融入到设计当中，这些想法离不开寺田典夫的成长经历。
从小喜欢画画，曾就读于艺术大学，除却服装设计师的身份，还是一位插画作者。看到这里，Yoke的品牌标语“按照自己惯常的方式活着”何尝不是寺田典夫自身的投射。
寺田典夫的插画作品
寺田典夫正在从艺术家创作元素中选取Yoke新一季的主题色
潮流文化生存记
当然，一个品牌的风格永远不是由其主理人单一去塑造，而是由广泛的穿着者共同构成。就像寺田典夫所说，时尚是一个社群。
试图将艺术和服饰融合的Yoke，所传达出的服饰语言就像一块画布，由穿着者从视觉、触觉上作为一个读者，解读自身认同的颜色与服饰，服饰与人的关系。
若我们把Yoke当成一个缩影，放大来看日本潮流文化，也是一种兼容并蓄的状态。
90S日本的街头文化
从上世纪90年代的原宿风，到千禧年的后里原宿，日本潮流文化经历过对美国文化的借鉴，“费尽心思”把自己装扮得“花里胡哨”来吸引闪光灯，回归到自身，摸索蓝染、Boro等传统工艺、面料、剪裁与现代时尚的融合。
一个时尚荒漠发展为成熟的潮流圣地，再从潮流风暴中沉淀下来，背后的主心骨是日本涌现的一批批设计师和敢于表达自己穿着喜好的年轻人，他们从未停止过对穿衣思想的探索，以此在先辈们建立的根基下孕育新的希望。
也正是因为这种承袭和致敬，让多数领域的文化都是舶来品的日本，总能创造出青出于蓝而胜于蓝的服饰文化。尽管在疫情时代，不少日本年轻品牌陷入市场、销量缺失的迷局，但创造的动力还在。
如今步入后疫情时代，各家品牌的春夏系列是乱花渐欲迷人眼，联名亦蓄势待发。那么我们将思绪拉回这篇文章的导入，Barbour与Yoke的联名实则是相辅相成，经历过“动荡”，潮流文化更应该兼容并序。
年轻品牌需要打通市场认知度，“老炮”需要年轻血脉的融入，适应多方市场。
这里不得不提一个“反面例子”——Belstaff，复古资深玩家应该认得。作为世界上第一家将埃及蜡棉运用在服饰上的公司，Belstaff经常在当时的各大摩托车赛事中亮相，优质的性能甚至圈粉了不少飞行员，前期可谓十分辉煌。
但这个能与Barbour齐名的“百年老炮”，现如今的处境却十分尴尬，经历被收购价格疯涨，更改路线选择自刀，退出日本市场向欧美市场转移……无法定义为被迫还是主动，追逐利益的Belstaff被大众给予了不少“变味”的评价。
而同期的Barbour，却一路走着产品迭代的路子，以Barbour Japan进驻亚洲市场，积极尝试与各方元素交流融合，即便是联名款的新时代产物也没有招致品牌变味。
究其根本还是紧守住自己的核心价值，仍旧在传达Barbour way of life，这与不少日本品牌的造物“哲学”是不谋而合的，好比坚持天然蓝染的45R，以慢为美；又好比今日所谈的年轻品牌Yoke，将艺术家们的点滴浸入服饰……或许可以这么认为，正是因为价值观的认同，促成了Barbour与Yoke自去年秋冬季之后再一次合作。
Barbour × Yoke 2022AW
致敬经典和努力尝试，本身并不是矛盾体。
与其说Barbour走上“烂大街”的City Boy之路，不如说英伦绅士文化与日本街头文化的碰撞，是源自于人的穿衣思想的迭代，是精神文化驱动品牌的联合和创造。
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任何事物，本没有太多“限定”。
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Editor : 蝉 爷
Writer : Jaja
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