Levi's的资深粉，都在穿什么？- 大数跨境

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Levi's的资深粉，都在穿什么？

蝉市

2022-09-19

导读：为什么所有穿牛仔裤的人，都奉Levi's为神？

不求新，只求原味的「LVC」

纵观这几年的流行趋势，无论是街头品牌的热潮、还是Ivy Style、City Boy，抑或是球服引发的Blokecore，每一年的复古回潮中都会有一个必不可少的单品，那就是牛仔裤。

Levi's Vintage Clothing SS21

从最底层工人的着装到征服上层人士的休闲时尚装束，「牛仔裤」自诞生起，就掀起了一场着装革命，作为牛仔裤发明者的Levi's ，其标志性的“纸牌”和小红标更是无孔不入、无处不在。

在这一百年间，Levi's历经了一次又一次的考验，无论是金融危机，还是疫情这样的全球化经济的衰退，Levi's 总是能重新回到时尚的前端，从最近的Ambush以及Nigo的联名企划，没有哪位设计师会拒绝Levi's。

Ambush x Levi's

HUMAN MADE x Levi's"Made in Japan"

能够在潮流前沿兴风作浪的同时，作为一个百年品牌，Levi's也有着对于“慢”时尚的坚持。早在“复古”成为大众潮流之前，Levi's便在1996年，以“近乎完美地复刻过去”为理念，打造了「LVC — Levi’s Vintage Clothing 」这条支线。

这次的22年秋冬，便以50-60年代文化为背景，重塑Levi's在爵士乐文化下的着用场景 —— 气球裤、菱形格纹，粗纱灯芯绒、无论是版型还是纹路，遵循的都是元年的风格。

在Lookbook摄制的过程中，为了保持复古的格调，Levi's 特邀了当地爵士乐手来重现那年的乐团风采。

这条1996年就诞生的支线，尽管回溯的都是纯正的美国文化，但是能够成为时尚爱好者们顶礼膜拜的对象，离不开Levi's的起点 —— 501牛仔裤，以及来自大洋彼岸的日本信徒们。

01.

为什么历经百年，

它还极富收藏价值？

在1890年Levi's将品牌的牛仔裤更名为“501”之前，Levi's以Amoskeag工厂生产的布料"XX"命名牛仔裤，意为"Extra Extra Strong"，与另一位裁缝兼顾客Jacob Davis发明的铆钉固定结构结合，让「Levi's 501」兼顾耐磨与牢固。

因为「Levi's 501」本身就是为工人而生产，因此最初1873年的牛仔裤上，裤腰的背带扣，后方的巴黎扣，口袋等实用细节都是为了满足工作需求而设计。

巴黎扣+背带扣+单口袋

是1890版本501特点

而在这百年间，501随着历史的前进也不断演化出不同的版本，在Levi's®复刻的款式上，通常也以年份+501的形式来命名不同时期的501。这里就为大家列举几条代表性的「Levi's 501」。

「33501」，顾名思义，代表着1933年版本的「501」。

因为腰带在20-30年代开始普及，但是Levi's并不想放弃老一代的审美，所以22至33年是裤耳、背带扣共存的特殊版本；同时「33501」还有一个白色小标，代表着1933年罗斯福所签署的《国家复兴法案》。

「37501」在后侧口袋的边缘处添加了大写的"LEVI'S"红色标签，让Levi's成为了一个符号象征；同时，为了防止外露的铆钉刮伤其他衣服，改为了隐藏式铆钉，背带扣被取消了，但保留了巴黎扣。

而在经历了战时大幅减配的「44501」后，「47501」不仅拿回所有的设计，并且在后袋的双弧形交汇处，第一次出现了使用双针车线所留下的”钻石“缝线，也是颇有开创性的一代。

而诞生于好莱坞黄金年代的「55501」，不仅有着James Dean、Marlon Brando的明星加持，取消了后袋的皮牌，小红标更改为双面带®版本，直筒的剪裁也让55年的版本成为爱好者们的心之所向。

除此之外，1915年后，Levi's在更换工厂后才开始使用「窄幅梭式织布机」，所以需要包边，大约在1920年代左右，Levi's在包边上加上了一条红线，就是常说的「赤耳」。

Levi's Vintage 1915 501

"Golden Handshake"

Levi's 37501上的「赤耳」

1944年战期减配版上，常出现的月桂铆钉；1954年第一次出现的拉链门襟的「501Z」；1966年被套结替代的后袋隐藏式铆钉，1971年被小写的"e"所替代的大E标等等。

44501上的月桂纽扣

501Z皮牌

66501 口袋外侧的套结

但是，这些充满故事的「501」，在传入日本前，只是在Levi's 的档案馆和仓库中静静躺着，我们更无从看到以上这些原汁原味的复刻款式和细节。

战后，日本人开始疯狂地痴迷于代表美国文化，常春藤院校的造型成为了年轻人争先恐后模仿的对象，导致「501」的供给远跟不上需求，日本人便开始”山寨“起「Levi's 501 」。

Levi’s® Vintage圣经《THE 501 XX》作者：

Yutaka Fujihara & Naoki Kawamata

嗅觉敏锐的Levi's 在50年代便开始在日本生产丹宁布，而在这30年间，从早期的BIG JOHN和Edwin到「大阪五虎与冈山五朵金花」的故事，日本从代工厂走向了最高工艺的代名词。

到了80年代，随着古着市场的蓬勃发展和日本纺织技术的崛起，Levi's 在80年代便设立日本的分部，复刻曾经的「501」，这便是1996年成立的「LVC — Levi's Vintage Clothing 」前身。

而除了在日本复刻一部分产品，为了还原细节，Levi's也在美国开启了「LVC」的生产线。

Levi’s® Japan 1988春夏产品册

XX代表“原版复刻”

502XX (原型为60年代直筒501)

70702XX (506夹克)

701XX (后改名702XX,原版为37501)

70701XX (二战简配版506夹克)

丹宁文化的普及，便是从「LVC」的这些复刻开始，忠于元年的细节，让更多爱好者有了体验过去的手感与工艺，而在每一个细节的背后，都代表着一段历史，无论是人们生活方式的改变，还是审美的改变，都是牛仔迷心中永远聊不完的话题和价值所在。

02.

逐渐脱离主流的“慢时尚”

从80年代开始，Levi's遭遇了一系列动荡，受到CK等时尚品牌的冲击，裤型单一的Levi's迅速被市场淘汰。

尽管私有化令Levi's在90年代出现转机，但GAP等低价品牌的崛起让Levi's苟延残喘，开始出现在沃尔玛等超市的低价Levi's更是得罪了一批忠实粉丝。

而在Chip Bergh在2011年出任CEO后，Levi's终于扭亏为盈，拿回了往日的那份骄傲与激情，重新走向了高端市场，将走向落寞的「LVC」生产线重新整合进品牌出生地美国。

但好景不长，快时尚的冲击和美国线下经济的萎靡，继2003年关掉了百年的缝纫工厂"Valencia street factory"后，2017年，美国境内最后一家丹宁工厂White Oak — 缔造Levi's赤耳神话的工厂宣布关门，讽刺的是，两年前Levi's刚刚庆祝其合作100周年的"The Golden Handshake"。