复古跑鞋那么火，为什么鬼冢虎却不火了？- 大数跨境

蝉市

2023-03-22

导读：复古跑鞋热的今天，还有多少人在穿鬼冢虎？

复古跑鞋热的今天，还有多少人在穿鬼冢虎？

在复古跑鞋热的风向下，不少经典老鞋都重获了新生，如adidas Samba，一双普款在二级市场上的价格就高达2000+，说明了其火热程度，供不应求。还有New Balance，从550到1906R、2002R等，凭借推陈出新的90年代复古跑鞋风格，一举成为当下球鞋市场中关注度最高的品牌之一。

然而，复古跑鞋潮流的轮回并不对所有球鞋品牌都受用，在这股趋势之下也不难发现，有些曾经我们熟悉的经典品牌，如今却很少出现在大家的讨论当中，市场上也少有波澜，只剩一批忠实粉丝，逐渐变为小众，Onitsuka Tiger（鬼冢虎）无疑就是其中之一。

复古跑鞋那么火，为什么Onitsuka Tiger却不火了？

01.

要说复古

Nike都得叫它声“爸爸”

提到Onitsuka Tiger，可能很多人第一时间想到的就是曾经Nike前身“蓝带公司”对它的模仿，才有了后来的“阿甘鞋”Cortez传奇，又或者是李小龙在电影《死亡游戏》穿着的黄色“Tai Chi”鞋款，且在2002年昆汀的电影《杀死比尔》中又再次进行了致敬，自此黄色也成了Onitsuka Tiger品牌的象征色彩。

Nike品牌前身“蓝带公司”

《死亡游戏》

《杀死比尔》

现代运动鞋的历史其实并不久远，但作为一个上世纪40年代成立的品牌，Onitsuka Tiger绝对算得上是行业元老，并一度引领了运动鞋发展的潮流。“虎之跃也，必伏乃厉”，时值二战刚结束，鬼塚喜八郎想要改变当时日本社会整体低迷的氛围，便以自己的名字加上勇猛符号代表老虎，创办了Onitsuka Tiger，即传达“健全的精神来源于健康的体魄”理念，这也是后来ASICS名称的由来——Anima Sana In Corpore Sano。

在淡出人们视野这些年，Onitsuka Tiger逐渐被Asics的光芒掩盖，很多年轻一点的球鞋玩家可能仅从双方共有的Tiger Stripes“虎爪线条”Logo标志来判断两者可能同属一家的关系。原本，Onitsuka Tiger也可以看作是Asics的老大哥，1977年Onitsuka Tiger与日本运动服生产商GTO、针织面料商ELENK合并成了Asics，而Onitsuka Tiger直到2002年才又作为一个单独的支线品牌重新面世，“曾经的大哥变成了小弟”。

值得一说的是，2015年Asics还推出了一个“Asics Tiger”系列，但与Onitsuka Tiger也并不一样，前者可以看成是Asics的复古线。

鬼塚喜八郎

跟我们认识中强调跑鞋科技的Asics不同，重生后的Onitsuka Tiger更多走的是复古复刻路线，针对品牌的经典遗产，主打休闲复古风格，人们渐渐淡忘了它曾经的辉煌。

在80年代以前提起“马拉松跑鞋”，Onitsuka Tiger才是当之无愧的王者，尽管品牌第一款产品是篮球鞋，可随着日本人田中茂树穿着Onitsuka Tiger的第一双跑鞋“Marathon Tabi”夺得1953年波士顿马拉松冠军时，便开启了属于Onitsuka Tiger的辉煌。到1966年，当时马拉松国际赛事中有超过90%的远动员都上脚了Onitsuka Tiger。

也是同一年，Onitsuka Tiger为两年后也就是1968年的墨西哥奥运会开发出了LIMBER鞋款，它便是后来品牌知名经典款式Mexico 66的原型。1978年李小龙在电影《死亡游戏》中穿着的“Tai Chi”黑黄配色，也正是Mexico 66。

田中茂树

Mexico 66

在70年代之前，Onitsuka Tiger一直定位的都是专业运动路线，专门为国际赛事的运动员们打造跑鞋，瘦长的鞋型与薄底结构，提升了透气性与贴地感，锯齿状鞋底与前后翘起的设计，能够提供良好的支撑稳定性，引领了当时的跑鞋潮流。

这一特点迄今亦没有太大改变，变成了Onitsuka Tiger独特的复古风格符号。

除了广为人知的Mexico 66以外，Onitsuka Tiger当中还有许多不错的经典款式，只是它们现在很少被人提起。

例如Corsair，它是Nike Cortez“阿甘鞋”的原型，于1969年推出，当时Onitsuka Tiger成为跑鞋行业的引领者，吸引了其他国家的厂商前来学习以及众多代理商，Nike品牌前身的“蓝带公司”就是其中之一。可以看到，Onitsuka Tiger Corsair与Nike Cortez除了Logo不同，其余细节等方面都是一致的。

Onitsuka Tiger Corsair（1969）

Montreal II和California都是Onitsuka Tiger于70年代发布的慢跑鞋款，当时随着慢跑健康生活热潮传遍全世界，不少品牌都专门为这一项目推出了相关款式，Onitsuka Tiger更是作为其中引领潮流的代表。

两双鞋分别于1977年和1978年推出，仅隔了一年，所以鞋型外观是比较相像的，都是圆润修长的鞋身，前后翘起的轮廓。不过，Montreal II的鞋头采用的是“扇形”拼贴的设计，如今也改名为了“Moal 77”；而California则是采用了德训鞋的“山字形”鞋头设计，现在叫作“California 78”。

而慢跑鞋的推出，也标志着Onitsuka Tiger由专业跑鞋向大众跑鞋的路线转变。

Moal 77（Montreal II）

California 78

还有这双Tiger Horizonia，可能很多不知情的人会误以为是Asics的设计，看起来跟Asics的GEL-LYTE系列十分相像，但它其实是Onitsuka Tiger复刻自80年代的越野跑鞋，是品牌为数不多的“厚底”跑鞋，也首次一改品牌以往涤纶鞋身的设计，用上了网眼材质，使得整体的层次更加丰富。

02.

主打手工特色的日本制系列

「Nippon Made」

2008年，Onitsuka Tiger还推出了一个名为「Nippon Made」的日本制系列，你可以将它比作是New Balance的美产系列，工艺品质上都突出一个“更”字，更好的设计、更加舒适的脚感和更加优质的面料，在原先的基础上进行了全面升级。

不同于我们很多人都不知道Onitsuka Tiger还有个日本系列，Nippon Made此前在日本国内和欧洲都深受欢迎，即使价格更搞，可名气甚至一度盖过了Onitsuka Tiger主线，原因或许就在于它满足了人们对于高品质鞋履的审美追求。

Nippon Made系列主要在日本的鸟取县生产，然后运去大阪进行不同的工序处理，在集合了有着三十多年制鞋经验工匠的工厂里，通过手工技艺进行裁剪、拼缝、打磨、染色，每一步都力求对工艺与品质的极致呈现。

而且Nippon Made系列的每一双鞋子出厂时都不是“新”的，还会进行特别的做旧洗水处理。工匠们首先会给鞋子进行底层染色，然后进行洗水加工，再自然晾干三天时间，以达到旧化效果。由于这些复杂的工序都由手工操作，因此很难保证每一双都能达到一模一样的效果，所以这也是很多人爱上Nippon Made系列的原因，它有着独一无二的Vintage质感效果。

此外，Nippon Made系列绝并不单单只是强化鞋款的做工、品质表现而已，尽管该系列的鞋型款式基本都来自Onitsuka Tiger主线，但实际上我们也能很直接地从风格设计上辨别出哪些是日本制系列。

例如同样是Mexico 66款式，Nippon Made系列会加入不同的传统染色手法和质感面料对其进行重新演绎，诸如Yogoshi、Indigo、Boro、Konbu等等，让经典鞋款由内而外焕然一新，同时也加入了不同的花纹图案，所以比起主线，Nippon Made系列在高工艺、高品质的基础上，风格张力表现得也会更加活跃。

可以说，Nippon Made系列实则承载着传播日本传统工艺美学的使命，并将这些传统美学元素与运动鞋相结合引入现代生活当中。

03.

鬼冢虎为什么“不火”了？

不管是Onitsuka Tiger主线还是Nippon Made日本制系列，在当今的复古球鞋热潮中，它们都已沦为小众之选，慢慢地不在大家日常讨论的范围当中。实际在2010年前后，Onitsuka Tiger在我们国内还是火过一段时间的，那时候正值小白鞋风潮，舒适好穿、简约耐看的Onitsuka Tiger是不少人的首选，可如今随着复古跑鞋热的回潮，主打复古风格的Onitsuka Tiger为何反而大不如前了？

其实准确来讲，现今的复古球鞋潮流是90年代跑鞋风格的轮回体现，主要特点是网眼与麂皮拼接的层次鞋身，轮廓更加立体的外观，而这些特征恰恰是Onitsuka Tiger所不具备的。

作为主打60、70年代马拉松跑鞋风格的Onitsuka Tiger，在设计上无一例外都是修窄偏长的结构以及单一的皮革或者是涤纶面料的鞋身，轻量化的特点并不符合时下复古风潮的主流审美。

对比来看，Asics则凭借着重塑千禧年左右风格语言的GEL-KAYANO 14等复古跑鞋款式，以及通过和设计师Kiko Kostadinov的合作，推出兼具机能先锋和复古运动的“Ki味”联名系列，获得了大量的关注。

Asics GEL-KAYANO 14

Asics x Kiko Kostadinov

最新联名GEL-QUANTUM ZIENTZIA

Onitsuka Tiger跟Asics不同的境况，也说明两者所走的路线不同，相较于Asics作为兼顾时尚美学与运动科技的鞋履定位，如今我们于再也不能将Onitsuka Tiger看成是一个纯粹的鞋履品牌，比起球鞋线单品，近些年品牌在服装线上的发力更加明显，倒完全像个时装品牌。

Onitsuka Tiger 2022AW

04.

在时尚路上

越走越远的鬼冢虎

事实上，在2010年后，不只是奢侈、时装品牌面临街头化转型的危机，运动品牌也有着“高端化”的需求，便是从这个时候开始，我们能够看到越来越多的运动品牌与时装、奢侈品牌，或者是与不同的设计师进行“高低”联名合作，其中也包括了Onitsuka Tiger。

从2012年起，Onitsuka Tiger就与意大利设计师Andrea Pompilio建立了合作关系，但与其他运动品牌仍然将重心放在球鞋上不同，双方合作的主要目的则是开发设计不同的服饰系列，到2017年Andrea Pompilio完全担任品牌的创意总监，也自此预示着Onitsuka Tiger的性质将向拥有运动基因的时尚品牌转变，跟其他时装品牌没有本质的不同，每年定时发布两次设计系列，成为巴黎、米兰时装周的常客。

Andrea Pompilio

Onitsuka Tiger 2023SS

Andrea Pompilio虽然不是所谓的明星设计师，但业内履历深厚，曾先后在Prada、CK、Saint Laurent等品牌任职过，尽管少有爆款单品产出，可剪裁、设计能力突出，尤其是其清晰的精致优雅的风格手法，带有传统时装屋的味道，以及从他对尼龙等面料单品的设计中，也容易让人联想到类似Prada“工业制服”的先锋美感。

在Andrea Pompilio的主导下，Onitsuka Tiger的服装是足以媲美时装品牌设计的存在，考究利落的剪裁工艺搭配明亮柔和的中性色彩，要是不首先挑明，你可能第一眼会误以为这是哪个极简时装品牌的设计，而惯用尼龙、针织等突出运动性质的面料，也表明了Onitsuka Tiger以全新面貌示人的同时，一并继承了其历史悠久的运动基因，在简约冷峻的风格上增强了服饰的机能性、运动性以及舒适性的体验。

Onitsuka Tiger近日于米兰时装周上再次发布了自己最新的2023秋冬系列，其细节设计与风格造型的丰富性，也说明了Onitsuka Tiger的“时装设计”已经越来越成熟、完整。

这一季品牌着重探讨了其成长背景——日本传统服饰文化中的分层理念，同时加入了现代都市生活的考量，形成“Urban Layering”的灵感主题，用现代面料与设计手法打造出有着不同份量的单品，形成一个系统系列，可以适应不同的环境变化。

首先最醒目的就是采用Melton面料打造的超大轮廓体积的长短外套，以及和羽绒服品牌Zanter合作打造的超大量感羽绒服。其次由重到轻，分别以羊毛、尼龙和欧根纱等材质，打造西装、风衣、飞行员夹克以及衬衫等不同单品，搭配上黑、白、灰、米色和亮橙色等丰富的色彩，从质感上就能让人分辨出不同的层次，由丰盈到柔和呈现出不同的想象。