而当我们将户外时尚在亚洲的演变史拉成一条纵线，可以发现，Gorpcore风格往上，可以追溯到上世纪90年代在日本街头流行起来的Mix Outdoor Style。再往上，是Outdoor Style的第一次出现，1977年。
再将时间定格到1975年，一本名为《Made in U.S.A Catalog》的杂志面世，为日本青年人打开了解美国户外文化的窗口。Outdoor和Gorpcore的前身即可追溯到这本杂志中，由小林泰彦先生一笔一画记录下的HEAVY DUTY。
BEAMS 2016年出版的书籍《WHAT'S NEXT》
如果说Outdoor是将通勤与对自然的向往相融合的产物，Gorpcore追求的是穿衣态度上的松驰感。
那么HEAVY DUTY代表的是户外老炮们对户外的终极幻想，而这个幻想仍停留在上世纪七十年代。
但HEAVY DUTY也可以IVY
HEAVY DUTY，从字面上看是“负重的责任”，形容衣服、设备等的耐用和坚固。
说起HEAVY DUTY的缘起，离不开一位插画师——小林泰彦。
小林泰彦（右）
在上世纪六七十年代的日本，美国人已寥寥无几，因此对于年轻一代来说，美国代表的不是占领军和战争的惨败，而是一个虚构的、幻想的国家，远离广袤的土地财富、美妙的音乐和时髦的服装。因此美国的服饰风格也成为日本几十年来的黄金标准。
一位位年轻人带着对成功的向往踏上美利坚，用镜头、插画、笔记等方式记录美国人的穿着打扮。
上世纪八十年代的日本街头，青年人们正是通过一本本杂志，学习美国的服饰风格
其中最为人们熟知的就是石津谦介于1959年的一次旅行。他从纽约走到普林斯顿大学，发现学生们身着的软呢外套、条纹领带、扣领衬衫、卡其裤……不仅衬出了青年人的朝气，也具备温文尔雅的体面。
于此，在1965年，他与くろすとしゆき氏、长谷川元氏、林田昭庆氏三位一同合作，写下《TAKE IVY》，将IVY STYLE带到了日本，其对日本时尚文化的影响直至今日。
我们今日谈到的小林泰彦，则是自小因母亲负责管理美国士兵的房子，士兵们搬走后留下许多来自美国的产品目录，小林泰彦也因此对美国服饰与生活有了初步的印象，也萌生了艺术创作的心。
考上日本武藏野大学后，小林泰彦正式开启了自己的插画师之路，并且开始对《Men’s Club》（当时唯一涵盖爵士乐和美国生活方式的杂志）爱不释手。
巧的是在1962年秋季，《Men’s Club》的编辑们要求他绘制其他杂志不曾出现过的——美式牛仔裤。至此，小林泰彦也成为了《Men’s Club》插画组的核心成员。
《Men's Club》于1963年开办了日本第一个街拍专栏
而谈起小林泰彦个人风格的奠定，还是在1967年的一次美国之旅之后。
通过沿途的时尚速写，定格美国人的穿着打扮，同时在彼时日本深受欢迎的《平凡パンチ》中有专栏连载。这些插画风格与石津谦介带来的精致美式生活不同，小林泰彦更为偏爱坚固耐用的户外、工装风格，创作题材也大多以露营、登山远足有关。
《原宿牛仔》中也记录了小林泰彦的这段插画图文创作经历，虽然W. David Marx将其称为“插画写生式的即时报道”，但小林泰彦本人更倾向于将自己的这种创作称之为一份精心制作的美式时尚笔记。
如一份1971年的笔记，左边是小林泰彦在美国田纳西州乡村音乐会上遇到的一对情侣，男士身着格纹衬衫与牛仔裤，亮点就在裤脚卷起宽宽一折，这是田纳西的着装特点。右边则是一位不修边幅的大学生，格纹衬衫与牛仔裤的固定搭配，加上樵夫必备的户外外套，野外作业的长靴，将IVY与户外风混搭。
用极简的线条，速写美国街头时尚，再在每一幅画作旁标记上一些如同上课重点般的批注。正是这些名不见经传的观察笔记，言简意赅地为日本读者介绍了小林泰彦眼中的美国人。
虽然HEAVY DUTY的粗犷似乎与IVY的文雅时尚截然相反，但小林泰彦坚信它们是同一枚硬币的两面。
在他的HEAVY DUTY BOOK的序言中，小林泰彦写道：“我将HEAVY DUTY称为‘传统’，因为它代表了传统服装系统的户外或乡村的部分。甚至可以说是户外版的常春藤。”
在1976年9月发行的《Men's Club》中，他将山地派克大衣、Levi's 501和登山靴与牛津系扣衬衫结合在一起，提出HEAVY DUTY IVY这个概念。
Outdoor不一定HEAVY DUTY
但，HEAVY DUTY一定Outdoor
在上世纪六七十年代的日本，户外文化如雨后春笋般在岛国散播开来，随着记载着大量当时美国新潮单品的《Made in U.S.A.Catalog》在日本成为爆款，HEAVY DUTY IVY这种全新的风格也在日本大火起来。
而美国户外文化的诞生，与军事息息相关。
1830年户外品牌Woolrich创立，并在二战期间成为北军军用毛毯供应商，户外文化自此起源。
彼时的美国，作为反抗殖民统治而诞生的大国，以独立战争、西进运动与淘金热等一系列事件，为世界带来了大力宣扬独立与冒险精神的声音，户外运动也成了这些文化的集中体现。
将美国时尚视为标杆的日本，因本土75%皆是山地，每座城市都临山临海，也让户外文化的发展顺从其美。
只是相较于美国人对大自然的探索、冒险精神，日本人对待自然来得更加舒缓，也多了几分敬重。HEAVY DUTY IVY恰恰是两国户外文化融合的产物。
从都市走向山间，对上世纪七十年代来说，能够满足户外活动的需求，耐用可靠成了户外服饰的重中之重。岛国属性，也决定了日本人民在都市与自然之间切换的频繁度，于此也需要适合街边的服饰风格。而HEAVY DUTY IVY既契合了户外的功能性需求，亦呼应了日本文化的气质。
小林泰彦提出HEAVY DUTY的初衷，旨在鼓励人们外出享受露营和徒步旅行。虽然它也是因为年轻人的推崇而流行起来的穿搭文化，但它与Outdoor和Gorpcore不同，HEAVY DUTY至始至终保持着一种“舍我其谁”的态度，将“有本事你把我用坏”进行到底。
《Free&Easy》中对1970S流行的HEAVY DUTY IVY单品的介绍
尽管几十年来，功能性服装依旧是日本户外风格的代表，但随着上世纪九十年代Mix Outdoor Style风潮的兴起，许多户外品牌渐渐将户外产品作为一种搭配素材，创造出更具都市的造型，而这一分支也逐渐向潮流化发展，Urban Outdoor由此诞生。
The North Face Purple Label 2023SS
紫标是Urban Outdoor的代表品牌之一
时至今日，虽然大多数户外产品线仍然注重功能性与面料的运用，HEAVY DUTY与Outdoor相交的部分越来越多，以至于大家习惯把耐用的服饰都通称为Outdoor或Gorpcore，但比起HEAVY DUTY，这两种风格的产品毋庸置疑是更加轻质化的。
也就是说，Outdoor的不一定HEAVY DUTY，但HEAVY DUTY的必定能Outdoor。
HEAVY DUTY是一种态度
若要说今日的HEAVY DUTY代表，L.L.Bean、Danner、Eddie Bauer、Patagonia、SIERRA DESIGNS ，仍然是绕不过的品牌。
L.L.Bean x Todd Snyder
且拉出每个品牌的HEAVY DUTY，基本上都是该品牌的代表单品，因为耐用、历经百年都没有改变过的样式，才是真正的经久不衰。
每双靴子的诞生便意味着它开始了它的使命，从“爷爷级”的时尚单品L.L.Bean的猎鸭靴，到一双穿十年的“寒酸”Danner Light，极为强大的实用性注定了这些靴子存在的必然性。
不管是L.L.Bean还是Danner，为了强调高性能的时尚潮流和户外生活方式，制作工序的强悍和刁钻是必备。
百年过去，猎鸭靴依旧坚持在缅因州的布伦瑞克和刘易斯顿生产，其结构也依旧沿袭着Bean老爷子的最初发明，鞋面皮质和橡胶接缝处特地使用了三层缝线以保证其坚固耐用
L.L.Bean另一件明星单品Field Coat在日本古着市场也非常受欢迎，在七八十年代还推出过丹宁材质的款式
L.L.Bean所有猎鸭靴除了橡胶底用机器生产，其他的每一道工序都经过人手制成。每一双鞋平均要花费85分钟，就连制鞋师傅，也需要经过半年的训练才能正式投入到生产工作中去。
Danner的每张皮革（厚度、摩擦情况等）都需要人工鉴定，且经过六道检测才能通过使用，包括撕裂强度、厚度、硬度、皮料的宽窄、防水测试以及目测检查。而在这个过程中，皮革原料的淘汰率高达50%。
“靴中劳斯莱斯”Danner
而不论是因户外需求而产生设计愿景的Leon Leonwood Bean老爷子，创造出第一件羽绒服的Eddie Bauer，还是难以启齿自己是名商人的Patagonia创始人Yvon Chouinard，在他们心里，户外运动不是一种休闲，而是生活的全部意义。
这些品牌在几十年、上百年的发展历程中，若要说最认真在做的一件事，就是阻止人类买买买。阻止的方法，便是延长产品的质量、款式寿命。
HEAVY DUTY，无疑是这些品牌的一种生涯保证。
《Lightning》中提到Patagonia的军版古着，性能放到今天也依旧领先
HEAVY DUTY作为上世纪七十年代风靡日本的户外风格，到今日鲜有人提起。与HEAVY DUTY一贯追求耐用厚实和使用经年的旧化布料，在日常生活中使用显得格格不入有关。
但私认为，HEAVY DUTY也可以是一种态度。
刚离开Snow Peak的三代目山井梨沙曾对HEAVY DUTY的定义做过以下的说明，“能满足基本的户外机能性需求的产品，就是我心中的HEAVY DUTY。我在户外和街道穿着的服饰、装备都大差不差，我可以在户外穿军品，也可以踩着登山靴上街。”
《CLUÉL》
其实，户外文化的诞生与流行，中间毋庸置疑存在一个问题，就是消费者的接受度，就其本质来说，户外与街道的穿着可以不存在分界线。
我们在清晨决定今天穿什么衣服，这套衣服能够让我们不管在城市还是在户外，都能够适应。不必因为生活场景的更换，就必须换一身装备，这才是户外文化最终应该达到的价值认同。
借用Patagonia创始人Yvon Chouinard的一句话，使用一件通用的、耐用的、能够穿一辈子的、希望能传承给下一代的产品，并不寒酸。
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