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极简主义为何能取代浮夸设计，成为奢牌推进的新趋势？
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犹记去年Michele与Gucci的分手震惊了整个时尚圈，但设计师与品牌哪有那么多左右逢源，设计理念不合，商业成绩的后劲不足，分道扬镳自然不过。
甚至于在Michele离开后，仍处于过渡阶段的Gucci，在最近两个系列设计中断然摆脱了极繁视觉，多次挖掘Tom Ford在Gucci时期的档案设计，转攻极简的设计语言。
Gucci 2023FW
不止Gucci，BALENCIAGA、GIVENCHY、BOTTEGA VENETA等奢侈品牌的新一季成衣系列，都不约而同地选择了新酒与新茶，化繁为简，利落的轮廓版型、返璞归真的日常单品，让人们不经好奇，奢牌们是怎么了？
回顾极简女王Phoebe Philo宣布今年9月以同名品牌回归，让整个时尚界为之云涌风起，好似街头潮流的“千般算计”，最终都抵不过“清汤寡水”的极简主义，从Old Céline，到Margaret Howell、三宅一生、Jil Sander……Quiet Luxury任它雨打风吹去，如今更是成为奢侈品牌推进的新趋势。
01.
面料称霸两百年
Loro Piana是怎么做到的
说到奢牌中的极简主义，则不得不介绍一个品牌——Loro Piana。
如果你不认识，那倒也不见怪。LVMH集团旗下满城花，就属这一朵最低调，却极致奢华，甚至在过去的两个世纪，这朵花开出“世界一流面料”的佳话。
Loro Piana 2023SS
从19世纪的从事精美纺织品和窗帘贸易的羊毛商人，到1924年4月，一位够有远见的家族成员Pietro Loro Piana在意大利Quarano创立了高级时装品牌Loro Piana。从工厂到品牌总部，自产自销，为品牌而后延续百年佳话的生生不息做好一切准备。
Loro Piana诞生在名为Trivero的小镇中，起初和其他本地人一样做着羊毛面料生意。19世纪下半叶，家族转移到另一座被群山环绕的城市Valsesia，并创立了Lanificio Fratelli Lora e Compagnia
若说Pietro是为品牌王国垒起城墙，那么他的侄子Franco Loro Piana则是架起了大炮。1941年接管公司后，通过宣传及分销，火速扩大了家族在全球的影响力，二战后的日子更是让Loro Piana成为全世界最好的面料和纺织技术的代名词。
至此，Loro Piana也登上了Saville Row的高级裁缝店，也成了Giorgio Armani、Valentino、Kiton与Brooks Brother在内的，众多西装品牌的面料供应商。经过设计师二度创作之后，Loro Piana的面料遍布全球各大时装周与重要场合。
Loro Piana Holiday
如今时尚圈不乏百年品牌，有的几经收购，被风雨带走了原来的面貌；而有的代代世袭，Loro Piana六代定乾坤。
1970年代，Franco的两个儿子Pier Luigi和Sergio从父亲手中捧过接力棒，最终见证了品牌超越面料制作商，稳坐全球奢侈品牌的宝座。六代奋斗最终的结果是一个上至原料生产、下至零售终端的垂直整合品牌，而这样的品牌在全球范围内屈指可数。
Pier Luigi（左）和 Sergio（右）
尽管在2013年，LVMH斥资20亿欧元将Loro Piana 80%的股份购入，但其余20%的股权仍由原家族持有。因此，Loro Piana的初衷仍没有变化，Pier Luigi在执掌期间，便一直重复一句话：“质量永远在拯救公司。”
Loro Piana在质量和奢华方面“前无古人后无来者”的声誉，还要归功于对优质原材料的追求和承诺。
前人栽树后人乘凉，Loro Piana深谙其中道理，可持续发展也早早提上日程。不仅从世界各地的知名生产商处采购羊毛羊绒，还与各个自然保护区签订协议，保护稀有物种，有节制地获取面料原材料。
这其中就包括生活在南美洲安第斯山脉，海拔3800-5500米处的骆马。谈及商用珍稀动物纤维，vicuña（骆马毛）终归是绕不开的。从历史性、故事性、稀有性到价格，vicuña始终屹立在金字塔尖，宛如王冠上最耀眼的宝石，熠熠生辉。
骆马绒毛（非被毛）的平均细度在12-13μm
这是人类已知、可进行商业交易的动物纤维中最细的
1994 年，Loro Piana与秘鲁政府和安第斯社区签署了一项协议，政府授予品牌购买、加工和出口骆马纤维的独家荣誉。
2008年“Reserva dr. Franco Loro Piana”——秘鲁第一个私人自然保护区建成。在这个占地2000公顷的保护区内，骆驼可以自由地在野外生活。此外，Loro Piana 还与当地居民合作，采用可持续方法从阿根廷和玻利维亚采购骆驼毛。
除了vicuña，Loro Piana花了十年时间从中国北部和蒙古选定地区的小山羊身上采购稀有羊绒，被誉为“软黄金”的小山羊绒Baby Cashmere。
每到晚春，山羊都会自动将其外衣脱落，通过牧民的精细梳理，以让世界各地的纺织商收获羊绒。而Baby Cashmere小山羊的绒毛经由一种精细且完全无害的梳理手段收集，每只山羊一生只能在三到十二个月大之间被采集一次，其稀有程度昭然若揭。
02.
到底是谁
在消费Loro Piana？
当我们在了解一个品牌，自然会想了解它的消费群体。
过往的极简主义总给人一种感觉，性冷淡切看不到任何品牌标识的“优衣库”凭什么卖这么贵？而当奢牌们在新一季的秀场收起锋芒，调配成差不多香气的酒共探巷子时，反而将大众的好奇心引向了奢侈品行业。
就如同一直以来挑动着大众市场的问题，到底是谁在消费Loro Piana？
完全不追求视觉辨识度，以面料质感决定胜负，这个意大利奢侈羊绒品牌有着所有极简主义品牌的高傲，一件看起来简简单单的单品，价格却高昂到出乎意料。
但正是这些简约基础的款式，有着潮牌难有的利落线条，看似平平无奇，每个细节却值得细细品味，伴随着不同的穿搭方案，得以创造出丰富的造型。此外，极具奢华的面料也在勾诱着消费者“唯有一试”的心思。
以往如戴安娜王妃、Steve Jobs、Joan Didion等名人也在遵循这一穿衣原则，除了能给人一种沉稳可靠的气质外，还能为他们的外型打造辨识度——漫不经心却冷静的穿着品味。
戴安娜王妃
Steve Jobs
Joan Didion
将目光收回Loro Piana的受众群，德国公主Elisabeth von Thurn und Taxis、摩纳哥王妃夏琳、丹麦王储妃玛丽、安吉丽娜·朱莉、贝克汉姆……上流贵族和精英阶层的穿衣规则彰明较著。
德国公主Elisabeth von Thurn und Taxis
Angelina Jolie
有趣的是，运用了大量Loro Piana和Tom Ford打造角色衣橱的热播美剧《继承之战》，完美还原了精英阶层的外观特征。其服装设计师Michelle Matland告诉记者，“（剧中的）衣服虽然昂贵，但往往是不显眼的。因为富人总是试图淡化他们的财富值，对华而不实的奢侈品不感兴趣……”
他们追求的是一种云淡风轻的美感，在行走时所营造出的飘逸和随性，而不是给人那种咄咄逼人的潮流感。这样的着装态度，往往是通过一些阅历得来的。
Loro Piana 2023SS
两年前法国版VOGUE曾采访LVMH集团的太子妃Natalia Vodianova，尽管出席过无数华丽的场合，按理说她该是张扬的，可视频中的她却穿着全套Loro Piana，随性慵懒地倚在自家沙发上，语气温暾，她不关心时尚和潮流，也不想在身上加什么标签，只想穿成她自己。
在LVMH所有品牌中，Loro Piana是集团太子爷Antoine Arnault和父亲Bernard Arnault真的会穿的心头好。在还没有收购Loro Piana之前，Antoine Arnault曾说过，Loro Piana是他和他的父亲唯一会穿的除集团外的品牌。
Pier Luigi（左）与Antoine Arnault
VOGUE曾对Loro Piana下过这样的定义：当时尚人士想在一件超奢华、不会过时的投资品上投入大量现金时，Loro Piana是他们的First choice。
03.
Loro Piana带来的幸福感
是没有年龄限制的
如果你以为，Loro Piana的受众偏“老龄化”，那便大错特错。
除了Gucci、BALENCIAGA、GIVENCHY等极繁主义奢牌忽然“跨界”极简主义，Loro Piana在LVMH手里“捂”了八年后，2021年任命Dior高定业务总经理Damien Bertrand担任品牌CEO，品牌动作也密集了起来，无疑是向年轻市场传递信号。
Loro Piana Cocooning
不仅是去年年底在中国市场推出Cocooning系列，以明星同款和影视剧时装引发消费热潮，更是连续两年与日本潮流教父藤原浩推出合作胶囊系列。
Loro Piana与藤原浩，看似风牛马不相及，在品牌两世纪的发展史中也属实罕见，但却碰撞出社交媒体波峰，在很大程度上打破了大众对于这个奢侈羊绒品牌的固有印象。
当然，有些人认为品牌此波操作过于激进，而藤原浩本人却表态，这是一种全新的挑战，显然Loro Piana也接受这样的挑战。
Loro Piana × 藤原浩
另一方面，也证明了Loro Piana有足够的品牌底气，联名合作不过是打开一个受众窗口，让品牌向大众介绍自己。
一件看似普款的单品，实际需要花费大额度的价格去买入，这本身就是一场默契游戏，反而更能微妙地证明自己的财富地位和审美。如Loro Piana的另一珍惜面料——莲花纤维一般，前往缅甸制作第一件以莲花制成的西装外套，这之中的毅力和热爱难以言喻。
在东方文化中，莲花一直被视为最神圣的花之一。尤其是佛教中，更是被当成“圣物”。从莲花中提取莲花纤维，再制作成纺织品原材料，是缅甸一种几近失传的传统手工艺，而在Loro Piana之前，没有任何一个西方国家将其应用在纺织品生产上。
Loro Piana在发现这项技术后，将生长在缅甸茵莱湖上的莲花申请为专利物料，并命名为“Loro Piana Lotus Flower”
作为全世界最细的纺织物之一，莲花面料的制作工艺非常复杂。采集莲花后，以目前的工业水平，仍需以人工的方式从莲花茎部提取出纤维小丝，并保证在24小时以内进行纺织，以免丝内的纤维组织被破坏或腐烂。
整个过程的复杂与耗时程度，从120克纱线的每日产量中可见一斑，也就是说，每月最多仅能生产出一块长50米、宽75米的布料。
布料的外观如同仿古的亚麻或者并未进行过工业加工的丝质面料，只有淡褐色一种颜色
而从LVMH真正接手过后的Loro Piana动作中可以看出，Loro Piana如今希望吸引更多潜在客群，而这些人是能够欣赏品牌对面料纯粹性、奢华触感的追求的人群。
当今年龄和财富的身份标签已经过时，任何人都有可能成为Loro Piana的客户，即便是从小物件开始入手，也能够体验到温柔、恬静不失活力，光是视觉就能予人抚慰，属于Loro Piana的专属幸福感。
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