作者|夏恩 编辑|刘教授
昨天，“麦当劳更名金拱门”的消息引爆了社交媒体。
虽说麦当劳官方微博已经做了回应，只是公司改名，餐厅并不改，
但混身是戏的网友们哪管得了这么多，抓住机会强行施展自己的才华，
先把欢迎语给他改了，
“喜欢您拱！喜欢您再拱！”（微博@裹包肉）
再编个有理有据的品牌故事，
“金拱门其实源自西方的一个童话传说，讲述一个红衣老人每到冬天就骑着驯鹿穿过金拱门来到每家每户为孩子带来礼物和美食的故事，为了纪念这个节日西方人在金拱门前立了一个金拱碑，还有歌谣传唱：金拱碑，金拱碑，金拱偶的胃～”（微博@云_XX）
还能借鉴下港片情节，
憋不出来创意就去调侃老对手肯德基，
“照这个思路，肯德基应该改名老头乐”
实在不行就上“人海战术”，多改几个品牌，以数量取胜。
当然，还有很多不明真相的铁粉嫌弃地表示新名字“土到不想再吃”。
但吐槽和调侃的背后，都隐藏着一个少有人注意的重要事实：麦当劳，或者说以麦当劳为代表的西式快餐，早已对我们的生活产生了无法忽视的影响。
那么，它是如何做到的呢？
文学家笔下干净的代表
美食家晚年最爱的甜品
“麦当劳乃MacDonald 的译音。麦，有人读如马，犹可说也。劳字胡为乎来哉？N与L不分，令人听起来好别扭。”
麦当劳大叔的名号第一次闯入中国人民的世界，是在梁实秋的散文中。
尽管在文章的开篇，梁实秋对“麦当劳”这个译音略表不满，但接下来，他就毫无保留地对麦当劳佩服得五体投地了：
“久住在美国的人都非万不得已不肯去吃麦克唐纳。我却对它颇有好感，因为它清洁、价廉、现做现卖。新鲜滚热，而且简便可口。”
在这篇文章的最末，他更借麦当劳之名对中国传统小吃加以鞭挞：
“我们的烧饼油条豆浆，永远吃不厌，但是看着街边炸油条打烧饼的师傅，他的装束，他的浑身上下，他的一切设备，谁敢去光顾！
“我附近有一家新开的以北方面食为号召的小食店，白案子照例设在门外，我亲眼看见一位师傅打着赤膊一面和面一面擤鼻涕。”
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《麦当劳》一文收录在《雅舍谈吃》散文集中
其实，并不只是卫生条件上的改善，麦当劳对于中国食物界（也许说北京食物界更精确）的贡献还有美味。
以一道“海米烧大葱”为人称道的京城美食界翘楚王世襄先生，晚年最喜欢的甜品就是麦当劳的巧克力圣代。一买就是24个存放在冰箱里面，每天能吃六七个。
他的儿子王敦煌担心他吃多了身体会不舒服，想控制下量，王世襄就会犹豫再三又可怜巴巴地央求：“你再给我两个吧。”
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买菜归来的王世襄先生
中国人民接触资本主义的窗口
拥抱世界的见证人
1990年10月8日，麦当劳正式登陆中国内地。
让店方始料未及的是，自己在开业的一瞬间就陷入了人民群众的汪洋大海之中。
“（深圳人）扶老携幼，拖儿带女，蜂拥而来。”
麦当劳叔叔虽然见惯世面，但也不禁大吃一惊，慌忙派出大批榄核帽雇员守住大门，在门外加设绳索围栏以维持秩序。
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第一家麦当劳，深圳
不到三个小时，原计划一个星期的汉堡包就宣告售罄，销售额竟达30万港元。
在第一周里，深圳麦当劳仅有的500张座椅每天要被四万人蹂躏，收银机在七天内就塞满了46万港元，创下了当时麦当劳在全球52个国家的最高纪录。
每到周六日，深圳麦当劳甚至要请香港麦当劳的同行派人过关支援。
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第一家麦当劳餐厅正在装修，外墙上不忘提前做好宣传推广，图为公司高层在现场视察时留影
中国人对外来饮食近乎狂热的态度让这家全球公司感到目瞪口呆。
考虑到深圳麦当劳的开设地点就在著名的小吃街附近，这一点就尤为让西方人感到惊讶：
中国人对外来事物所表现出的开放、包容和炽爱，与他们在过去几十年里对中国人保守封闭的印象大相径庭。
这也正是1980年代以来，中国开放时代的精神体现。好奇一切，渴望一切，拥抱一切。
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80年代的中国
刚刚从封闭和桎梏中解脱出来的中国人渴望了解外界，尝试新鲜事物。而麦当劳的出现，正满足了中国人这一突破桎梏的心理：
你也许无法亲身周览海外异域的多姿多彩，但可以在这座金色拱门下，通过咀嚼一只汉堡，感受大洋彼岸美国人的触觉、味觉和嗅觉，甚至还有视觉：
麦当劳里最受欢迎的座位是靠着巨大的玻璃窗的座位，尤其是在二楼，这给人一种身处高层俯瞰芸芸众生的超验感。
一面玻璃之隔，里面是美国风情，而外面则是熟悉得不能再熟悉的寻常生活。
“当你走进门，坐在窗户边时，你可以想象自己是在纽约或是巴黎，而离开这里，你就又回家了”。
这种对现实生活的“梳理”而产生的新奇感，甚至比汉堡本身还重要。
根据人类学家阎云翔在1994年的一份调查，很多人“并不觉得食物可口，也难以忍受奶酪强烈的味道”，而且最常的抱怨是麦当劳的食物让人吃不饱。
受访男性中83%的人认为麦当劳就是小吃，79%的人感觉吃不饱。女性虽然比男性胃口更小，但也只有54%的人觉得能够吃饱。
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没人愿意带走，都是堂食
价格也大大超出当时中国人的消费水平——一份麦乐鸡9元，一个巨无霸8元，一杯鲜橙汁7元，一个苹果派4元。
即使是一袋炸薯条也要6元5角，相当于一个普通工人两天的工资，而且肯定吃不饱。
但人们仍然愿意花着比普通食物贵上数倍的价格，排着长达数十米的队伍，只为品尝一口来自大洋彼岸的风味。
哪怕它的原材料跟自己在菜市场上购买的肉菜毫无差别，这足以说明中国人对改变现状的迫切渴求，即使只是片刻的氛围也好。
而在北京，比麦当劳提前3年登陆中国的肯德基，一开业就成为北京旅游的一大景点。
很多来到北京的人，必定要去肯德基消费一次，然后与门口的山德士上校留影纪念，并让这种全新的经历成为回去之后的谈资。
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第一家肯德基，北京
肯德基的大好形势，几乎让投资者都惊呼估计不足，于是在北京西单、王府井连续开出了新的分店。
分店多了人也不拥挤了，于是就有铁杆“肯德基粉丝”择良辰吉日，包下了前门肯德基的二三楼，在那里举办婚礼。
在快餐店举办婚礼，这在现在看来匪夷所思的事情，在当时却引起了巨大的轰动。
因为，那个时候能够到肯德基举办婚礼，在北京是一件很有面子的事情。
免费的公共卫生间
夜晚的温暖港湾
假如你在街上闲逛时突发内急，怎么办？我猜你和我一样，抬头四处寻找麦当劳或者肯德基的招牌。
麦当劳的厕所是如此的声名煊赫，以至于衍生出一个听起来非常合理的都市传说：每一家麦当劳门店在装修时都必须把厕所安排在后门的位置上，以免让使用厕所的人感到尴尬。
这个善意的都市传说尽管未经验证，但如果仔细观察麦当劳厕所附近的过道和楼梯，就会发现：
即使你从正门进来，当着正向你点头问好的售货员的面，昂扬直奔厕所而去，也不会有人说三道四。
几乎所有人都对麦当劳的厕所感到满意：虽然再小，但一定会安设儿童用的便池和洗手池。
坐便间里也一定会有卷纸，不会让上厕所的人出现无纸可用的尴尬场面。
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一个典型的麦当劳卫生间
尽管这只是一个细节，但却是麦当劳给中国带来的一种全然不同的文化体验。
在西方，快餐厅被视为一种特殊的公共空间，它的公共性和开放性不仅体现在为每一位顾客提供服务和食物，更体现在为每一位进入者提供公共场所应有的便利设施。
对1990年代的中国人来说，开放自家餐馆的厕所是完全不可能的事情。
尽管餐馆一般也被视为公共场合，但在人们的心中，去一家餐馆就如同拜访一个人家，店主就是这个家的主人，未得到允许不能使用餐馆里的任何设施，包括厕所在内。
而麦当劳作为西方快餐企业的公共性，也给了它在中国扮演了一个公共休闲空间的角色。
在西方，麦当劳扮演的角色是快速而精准，以标准化的产业链，将食物以最快的速度递到顾客的手中。
而在中国，快餐反而慢了下来。人们为了享受麦当劳里安宁闲适的休闲气氛，更愿意点一点小食，然后坐下来一边慢慢品尝，一边聊天。
有了麦咖啡之后，这个趋势就更明显了。价格实惠的现磨咖啡和后来加入的免费WIFI，让大家找到了一个留在麦当劳里消磨时光的理由。
在这个极速飞逝的时代里，麦当劳作为一家快餐店，反而成为了时光放慢的空间。
而深夜里的麦当劳，更是一个个温暖港湾。
车站旁边，等候夜车的旅人会上好手机闹表，趴在桌子上小寐，或者点一杯咖啡默默地给自己提着神。
学校旁边，为了期末考试发愁的学生，会带着书本，到24小时营业的门店里通宵苦读，享受不断电的灯光和充足的空调。
还有几乎每个门店里都会有的，来过夜的流浪汉，或者舍不得住宾馆的人。
在这里，他们可以安静地度过一个安全的夜晚，冬暖夏凉，无人打扰。
希望改名后成为国企的金拱门，依然能带给城市一如既往的温暖。
欢迎在留言中与我们分享：你和麦当劳的故事。
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“我凭本事借的钱，为什么要还？”全村都靠赖账发财，能赚一个亿？！
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