啃完这个沈阳鸡架，521不再想ta
凤凰WEEKLY
也没人能理解，为何沈阳人会对“食之无味、弃之可惜”的鸡架欲罢不能。
毕竟，当整只鸡被分别去除皮、头、脖子、翅膀、大腿、胸脯、内脏之后，残留下的那一挂，基本就是个骨头架。
有人说，鸡架之于沈阳，无异于卤煮之于北京，火锅之于重庆。
当年，铁西区的烟囱喷吐出的，是共和国长子装备全国的排面。
被誉为全中国最现代化住宅区的“工人村”，清一色苏式三层红砖起脊闷顶楼房，两水两气、电灯电话，一应俱全。
学校医院百货饭店，文化宫俱乐部照相馆养老院……从摇篮到坟墓的保障体系也相当完善。
世纪末，股份制改革全面推广，计划经济轰然崩塌，铁饭碗碎了一地。
95%以上的企业亏损，90%以上的企业停产、半停产，下岗、“休假”的产业工人超半数，几乎家家都有下岗职工。
他们失去了一切社会公共服务——取消福利分房、取消国家保障建立社保制度，医疗市场化、教育市场化也紧随其后。
〓 香港某报以“沈阳铁西下岗之城满愁容”为题，用整整一个版面报道了铁西工人下岗境况
“人活在世上，有的活成了面子，有的活成了里子，而只有里子，才能赢得真正的面子。”
许多以鸡架熬汤的小面馆横空出世，老板食客都是下岗工友，酒是最廉价的本地啤酒，喇嗓子但易醉；肉是最廉价的下脚料鸡架，不顶饿但解馋。
三五好友、几份鸡架、几瓶啤酒，边喝边啃、边啃边聊，能撑一宿。
鸡架成功的让囊中羞涩的下岗工人守住了一丝“手里有肉”的面子。
得志过，也落魄过，前尘往事化为云烟，唯有鸡架成了割舍不掉的习惯。
如今，在全国5200多家鸡架相关的企业中，辽宁独占3成。
作为省会，沈阳更是以“每年消耗全国半数鸡架”的战绩封神。
煮鸡架自然是鸡架做法的原教旨主义形态，沈阳名声在外的“老四季”，早在上世纪80年代就开始售卖吊汤后的鸡架。
煮鸡架虽外表朴素，却肉质香嫩，随便掰成几块，拌上榨菜、香菜、陈醋以及老四季辣椒油，别是一般滋味在心头。
除了被公认的知名老店外，沈阳人通常还会向你推荐那些藏在老小区里、位置偏僻的“世外高店”。
通常，店内越是逼仄，装修越是破败，服务态度越是差，老板手艺越是高。
沈阳的传说鸡架神奇小店就是这样，点餐方式非常质朴——就是没空管你，自己找菜单打挑。
该店主打的焦子烤鸡架，最准确的形容就是土猛土猛的。
烧烤的燃料是用来炼钢的焦炭，火力值爆炸，颇有退役特种兵当小区保安的意味，让人兴奋中夹杂着唏嘘，唏嘘中又有点感伤。
老板手艺非凡，30多斤重的大铁网夹着鸡架在火上翻烤，滴在焦炭上的油滋滋作响，相当暴躁。
末了又辅以灵魂的白糖，视觉的冲击与嗅觉的香甜合二为一，所形成的反差感像是看到了金刚芭比。
烤好的鸡架泛着亮棕色的光，闻起来直流口水，吃起来辛辣甜香。
一个鸡架啃上近半个小时，再顺下去俩冰镇老雪，十几块钱能吃出十倍的满足感，让人怀疑老板在搁这做慈善。
毫不夸张的说，上到九十九，下到刚会走，都拒绝不了油炸的诱惑。
作家王朔在小说《空中小姐》中这样写：“就是土坷垃油炸一下，我想也会变得松脆可口。”
炸鸡架与上面提到的生烤不同，需要提前腌制好，然后炸至七分熟备着，等顾客点单再下锅复炸，既节约时间，又能达到酥脆的口感。
刚出油锅的鸡架泛着红光，香味立马就呲过来，五米内只要不屏气，整个鼻腔都被香得燥的慌。
说到这里，还没说够沈阳人对鸡架做法的一半，熏拌烀炒酱等等，写起来哪个都能叫我生津半斤。
一份好鸡架绝不是简单的肉多。最佳的体验就在于，当你在一处骨缝之间久攻不下已显疲态时，舌头竟无意间探测到一处极易攻陷的香嫩之肉，心情跌宕起伏之间，仿佛灵魂都受到了洗礼。
不仅如此，当你直面一份鸡架时，你需要翻来覆去的啃，划拉出犄角旮旯磁铁般吸附着的肉，扣摸出骨头缝里的筋，贪婪的你还会用舌头灵巧的嗦嘞，甚至嚼一嚼，妄图榨干它最后的汁液，以凸显你“变废为宝”的技艺。
这时你会发现，啃鸡架是对灵魂的大保健，能让你获得安宁。
这份短暂的安宁，或许正是当年深受下岗潮打击的沈阳人所需要的。
来瓶老雪，掰俩鸡架，全身心的投入嗦嘞和嚼的安宁中，趁着鸡架还没啃干净，灌两口老雪，把自己搞晕，烦恼丢在了脑后。
