每到春节，半岛象山的游子们不远千里回到家中，回到妈妈的身边，最大的动力就是重温儿时的记忆，品尝那一口梦中挥之不去的，关于妈妈的味道、家的味道、团圆的味道……
县地方志编纂委员会办公室的张利民老师介绍，最早的年夜饭传统，其实是来自“谢年”这一民俗，具有感恩的内涵，如今，感恩之余，更多的还是对家，对家人的感情。
情不知从何而起，一往情深，它羁绊着你我走遍天涯海角，却也始终难以忘怀。
除夕年夜饭，永远是一抹沉淀在每个象山人心底，最为诱人的味道。
象山传统团圆饭里，最难忘的妈妈的味道，有哪些呢？
鼠年新春，象山县传媒中心的小伙伴带你寻访象山人儿时记忆中的妈妈的味道。
从农历12月开始，象山的主妇们就进入“忙月”。
民谚有：廿三送灶山， 廿四打鞭炮、 廿六赶市、 廿七劈柴（小斧头乱劈） 廿八理发（剃头刀乱刮）、二十九杀鸡宰鸭备菜。
在张利民看来，象山各地年夜饭的菜色各有不同，但因半岛独特的地理环境，餐桌上海鲜绝对占大头。
一般一桌年夜饭，菜肴数量在16碗至20碗，为图个好彩头，碗数基本都是成双成对。
上世纪五六十年代，象山年夜饭的餐桌上，肉类食品、甜食是老一辈象山人儿时最为重要的菜式。
就是如今，家家户户过年，也少不了杀鸡宰鸭，各式传统点心。
象山的主妇们，对年夜饭上鸡的烹调，多以白斩鸡为主。
一户人家，年前杀鸡，少则两只多则五六只，它是谢年的必备品，整只煮熟，在年夜饭时白斩上桌，佐以酱醋蘸料，鲜美无比。
红烧肉是象山人年夜饭菜肴中的“常青树”。
张利民介绍，早期年夜饭的红烧肉，一烧就是一大钵头，除夕当天煮好，年夜饭桌上放开肚子吃，之后一家人得吃到来年三月份去。
新时代到来，红烧肉早已是日常菜肴，但年夜饭上那一钵头的浓香滋味，是五六十岁以上象山人最最难以忘怀的美好味道。
海鲜之都的象山，无论古今，年夜饭的主角，海鲜占据“半壁江山”。
大黄鱼、鲻鱼、柴鱼、鲳鱼、鳓鱼、带鱼、鳗鱼、鮸鱼、马鲛鱼、望潮……白蒸、红蒸、红烧、油炸、煮汤、盐腌风干……
各类海虾，小白虾、南美白对虾、皮皮虾、梭子蟹、银蚶、藤壶、佛手、香螺、芝麻螺……
生吃、水煮、椒盐、倒笃、炖煮……
应有尽有，让你一顿吃个过瘾。
主妇们对于海鲜的烹饪有着天生的敏感，最经典当属手工鱼丸和鱼滋面，这在象山石浦等南部地区年菜中不可或缺。
大家好像都有抹不开的“丸子”情结，有的就地取材，将猪肉剁碎，与豆腐混合，蒸出的豆腐肉丸，与鱼鲞搭配，别有风味；
还有一种番薯丸子，主料是番薯粉，加入切碎的海鲜、猪肉碎，芹菜、胡萝卜等，单吃和煮汤都是一绝。
象西地区靠山，年夜饭的餐桌上就少不了山珍元素。
笋干焅肉、落笋煮肉……特别是冬笋搭配的时令小炒，都是象山各家年夜饭的蔬菜担当。
年夜饭的甜点中，除了米馒头、夹沙糕、红豆团、菜团等，早前还少不了一份八宝饭。
象山县志上记载为“八珍饭”，主料为糯米，里面还会有核桃、红豆、红枣、桂圆等辅料。
上桌时淋上桂花甜汁，一家人共享，寓意新一年团圆安康，日子越过越甜。
当然，时代在变迁，象山人的年夜饭菜肴也不断与时俱进。
张利民今年76岁，他记忆中，上世纪60年代，有一年吃萝卜芋艿过除夕，当时最美味的是几块山上野藤磨粉制作的“乌糯年糕”。
早前象山还有泥螺蟹浆不落筷的说法，如今，都成为了年菜佳肴。
从前富人喜食海蜇皮，如今海蜇头价贵上桌。
曾经槽头肉、猪头肉最为象山普通家庭喜好，如今更喜猪五花、蹄髈，乃至进口牛羊肉……
海鲜产地也不仅限于本地和近海渔区，鲍鱼、海参、澳洲龙虾、三文鱼……都能够在象山人的年夜饭餐桌上找到。
当然，无论年夜饭的菜肴如何变化，阖家团圆的日子里，家的味道，妈妈的味道永远不会改变。
