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这是我第三年参加米兰的ESXENCE香水展。
这次还是将以我的主视角引领大家探索这次香水展上数量众多的香水产品，并以我的经验加以解析。
曼妙的金色雨点之下，灯光辉煌的开场大厅。
场馆依旧设置在米兰中央火车站广场出来步行约800米的The Mall会展中心里。这是米兰这个古老城市现代化的表率之地，高楼林立中凸显当代设计的风潮。
这次展览氛围2个展区（可能因为是包含香水品牌最多的一届的缘故）：1，主要香水品牌（已经成型的利基香水大品牌）2，小众香水品牌（独立或者较小规模还处在创立过程中的香水品牌）
首先映入眼帘的就是Montale(蒙塔莱),他们家每次都会财大气粗的承包一个很大的展区，书柜般的展台几乎承载了他浩瀚的全线产品。
今年他又出了几瓶新的系列，由于产品数实在太多，我们对于Montale的新品已经可以习以为常了。他是一个立足于巴黎，以营造中东气息为目的的香水公司，喜欢以乌木调为主进行香水创作，今年推出了著名的Black Aoud的加强版本Black Aoud intense，我也不明白为啥还要在已经足够浓郁的香水基础上再加一层intense，目的显然是为了圈钱，montale的销售意图很明显——纵观我旗下的126瓶不同口味的香水，你总能找到适合你一款吧。
其中不乏也包含着无奈——当下的市场的喜新厌旧，反复无常折磨着香水生产商——不断地调整，停产，复出，推新，都是为了获取最大限度的利润之举，我相信montale是一个会赚钱的牌子；当金钱和艺术需要协调的时候，我相信无疑后者会背无情去掉。比如我在这次展台上找了半天Montale最出色的产品Aoud Cuir d’Arabie（图灵给了他五颗星的好评，是最接近roja dove musk aoud的廉价替代品，完美的烟熏皮革乌木调），却不见其踪影。
我看着这一排排溢满金属光泽的诱人瓶子，又不禁忧伤起当代香水工业的苦与痛——真正优秀的作品没有销量就自然被无情淘汰。
意大利自主的新型利基香水代表品牌Tiziana, 我觉得他们已经把精力完全转移到了瓶子的设计上了，而且设计的并不好看。各种限量，纯香精之类的噱头配合着落魄的意大利古典式样的雕花瓶子飘散出完全配不上标价的奇怪味道，我对这种哗众取宠的玩意毫无好感——要知道一瓶香水很可能瓶子的成本是最高的。
这个牌子还是值得信赖的，至少他曾经生产出世界上第一瓶也是迄今为止最好的馥奇香，Fougere Royale (2010) Houbigant，新版本尤其是纯香精版本是天才的创作，是我个人极其推荐的男性香水。
香水故事每年都会推出一个新的系列,这次是En Aparte系列，以三瓶黑色的金属瓶装载东方木香的汇合，和这个品牌的大部分高质量出品一样，值得信赖。此外之前推出的歌剧系列也非常美好。
在我看来这个品牌最具显著性特色的香水应该是1740 Marquis de Sade，1740萨德侯爵，干燥的琥珀下最美妙的烟熏皮革气味之一。
Lucas 777，与去年Lucas华丽的主场大展台不同，这次只是一个很小的柜台，对于这个新锐的奢华香水品牌而言，其定价和西爵夫近似，评论中基本上认为他的多数乌木香水是含有一定量的乌木精油的，但最终的嗅觉效果还是基本停留在西方人对于阿拉伯地区的东方梦幻这一层面上，而且大部分香水调配技法本质上就是单纯的原料混合，闻起来不错，但整体效果仅仅取决于其基香的好坏。
并非说极简主义的现代香水不好，只是真正好的极简主义太需要依靠好的原料去支撑，优秀的原料比如纯乌木精油过于昂贵，根本就难以被香水市场接受（200欧元左右50ML的中高端香水如果原料成本价超过20欧元都很难盈利）。
MDCI，这是代表当代法国调香工业的杰出代表，和FM一样甄选了杰出的调香师推出个人的艺术作品，许多人都说MDCI的用料好，这一点我不敢苟同，225欧元75ML的价格减去华丽的瓶子之外留给原料的钱也就是20欧元一瓶左右，我觉得和creed,tom ford私人线之流相比原料应该都是差不多。
MDCI的魅力主要还在于其精湛的调配手法：野蛮入侵是这个时代最好的辛辣木质馥奇香之一，西普大帝，可以与roja diaghilev相提并论的伟大东方西普调杰作，
安达卢思之夜，完美泡泡糖晚香玉，纯洁而神话的花香精品，
黎明约定，新时代的圣莎拉，最好的花香木质西普之一，
品味MDCI需要高超的香水鉴赏能力，因而这个牌子一贯小众而冷清，其细腻的美丽很难被众人所理解，这也映衬了我之前提到的——真正的优秀作品很多时候是缺乏人的赏识的，因为审美的确是有高度的。
一个新晋的香水品牌，领子设计很独特，味道极为现代而简约，我测试了其中的几款，与其说作为香水更类似于一种猎奇的玩具，有时候香水产业并非所有人都希望推出香奈儿五号这种盖世杰作，很多时候趣味也是一种营销手段。
LM这次貌似全部换了瓶子，我不讨厌也不喜欢旧版本的瓶子，新版本的瓶子看似更加设计简约而迎合潮流。
展台装饰上印制了两幅法国画家布格罗的油画意图展现其惊悚而深沉颇带有罪恶感的黑暗气息。他家的香水，我觉得是典型的中段利基香水产品线，100ML200欧元左右的价格，包含各种应有的元素味道，黑乌木，性感兰花似乎是最出名的，以复杂的东方调子闻名，但调配手法上还是基于几款基香的混合，我不认为其具有较高的艺术欣赏价值，处于一个和nasomatto相近的地位，有趣但不严肃。
下面是我将要浓墨重彩书写的一个牌子：迪拜精神
这是这个展会上我个人最喜欢的品牌，没有之一，也是整个展会上最奢华，最优秀的的品牌，没有之一。
我想说这是我尝试过的最宏大，最厚重的一组乌木线香水，我认为其质量要超过roja dove的乌木系列，迪拜精神保证他们所使用的乌木是天然的高品质精油，并随着香水一同出售乌木木屑和熏香扩散器。
其系列分为2个系列：
第一个系列是常规线，其中最昂贵的是OUD原始乌木， 1145欧元的售价令人咂舌，但仔细想想也只能说维持在1000欧元以上的价格才能保证有一些天然乌木精油的使用，在这个时代，我们的技术肯定比之前更好，能模拟出的气味和物质精粹提纯的技法肯定是在提升。
所以说好东西是一定能被生产出来的，但付出的代价也是巨大的，由于当下市场的限制——一般一瓶利基沙龙香水的售价保持在100到300欧元的区间内，这是正常商业香水价格的两倍左右，因而还是可以被人接受的，销量也会有保证。而一旦单瓶售价超过300欧元就会成为奢侈品，因为300欧元是娇兰纯香精30ML的售价底线，因而roja dove把自己的纯香精50ML定在接近400英镑的价格，这都是行规。
第二个系列是他的收藏线，1650欧元一瓶的价格。每一尊瓶子都像是完美切割的装饰主义艺术品，我很欣赏这种全力以赴的信念，似乎他们在宣誓自己就要成为香水业界的霸主一样，连名字都起得这么霸气——迪拜精神。
阿拉伯一直以来是真正的香料中心，是乌木等东方调子的终极归宿，曾经我们看到了建立在法式调香基础上有着雄厚野心的Amouage在上世纪90年代独霸天下，但爱慕的时代早已过去，和真正的阿拉伯出品相比，爱慕也只能沦为creed一样的水货产品，其原因在于不清晰的经营理念下品牌的艺术资本被大幅度缩水，完完全全由一个阿拉伯制香工艺的翘楚沦为沙龙香水店的可有可无的摆设。
纵观amouage近几年来可笑般的迎合市场的出品，我们的的确确需要一个真正的代表东方香水精神和工艺，敢在原材料上下血本并服务于尊贵客户对象的大牌子，这一点上我认为Spirit of Dubai担起了重任，它坚定的表达了自己的意志：我们不是一个普通的牌子，不会像多数普通消费者低头，我们只力求与极致的审美体验——那天花乱坠般东方美梦的奢靡。
我收到了一只他们展会上慷慨给予的小样BAZ沙漠之鹰，来自他们最昂贵的收藏线就是前面那瓶有猎鹰雕塑的那一瓶）。1ML100人民币的香水喷出来是什么感觉呢，你可以看到这复杂的香料表似乎罗列了整个F网的香材信息。
气味上是极其干燥的木质熏香加上浓厚的动物皮脂感觉，苦涩而丰饶，当你闻过他家的香水，你才能深深的感受到真正的阿拉伯香氛应有的样子，或者说曾经几何老娇兰等vintage香水试图呈现的那种力量和气魄，现在市面上的绝大多数香水我可以说都是水，太淡了，太稀薄了，我理想中好的香水闻起来应该是浑厚而有力的，有一种精油般放射状的质感，直达心底的悸动与嗅觉上强烈的一击交相呼应。
香水最终所代表的是一个人的性格，或许清淡奇妙的香氛在调节心情上卓有功效，但在重要场合，虚弱和无力从不应该被香水展现出来，一款足够庄严和具有魄力的香氛会让你整个人变得有力度，正如历史教给我们——你可以被人仇恨，但不能被人轻视！
Spirit of Dubai
“ My favorites in the line are Abraj, which I suppose is a masculine, a lovely, rich, refined woody-spicy-smoky accord that brought to mind the drydown of Guy Robert’s late and very much lamented Monsieur Rochas, no mean feat since MR was one of the greatest masculines of all time. Majalis is a euphoric, melodious saffron-coffee-rose accord that dries down gracefully. Finally, Rimaj is an interesting contrast between dry woody-papery notes and a vanillic Petit-Beurre biscuit base that works really well. These guys clearly know what they are doing. ”
我摘录了《香水指南》的作者 卢卡·图灵去年写于他博客perfumesilove上关于Spirit of Dubai的评价。有点古怪但质量足够坚韧，他认为“这些人（香水调配者）清楚的知道他们自己在干什么。”
这话看似简单，但意义非凡，因为能让产品沿着正确的路线被创造出来，并使其有效的服务于正确的对象的人是了不起的！
又到了我们的老朋友DUSITA的专柜，两年前的她正是在这次展会上一举成名，成为当下最好的独立品牌调香师之一，上个月还在巴黎开设了一家他自己的沙龙香水精品店，事业可谓是蒸蒸日上。这次又带来了了2款新香水Erawan,Fleur de Lalita。
之前我很喜欢他的乌木，非常深沉的创作，之后的作品在各个领域都做了尝试，馥奇香，白花，美食调，绿色西普等等，产品质量虽说没有过于惊人，但一直稳扎稳打，借由其泰国血统和诗歌文化影响下的法式调香品味融合，非常令人印象深刻而愉悦。
香水，试香纸和我为期创作的小立方装饰品，每款方块对应着一瓶香水的气息。
这是我为ERAWAN创作的一块小立方，两者都具有绿色的主题。
两款新香水：简单而言Erawan是一块厚草甸，我看出调香师严格的遵循了古典学院派的技法，橡木苔，薰衣草，牛至做出西普馥奇香的结构，添加一点点小花让它不至于沉闷，香根草加深木质底蕴，香草润滑并平衡甜度，最后又新鲜的绿色气息点缀出晶莹透亮的草本丛林之感。
Fleur de Lalita是一朵苦涩西普百合，我希望所有调香师都应该像dusita一样严谨铭记“西普第一原则”，即香水的本质是地衣与麝香的结合，在这种自然与人体的双重臭味组合上你可以嫁接一切你想要的原素。本质上这两款香水是同胞姐妹，lalita是复合了更多白花的ERAWAN。
放张合照，还碰上从德国来录节目的jeremy
和Pissara,jeremy母子合照（左边的女士是他的母亲）
米兰自己的的牌子MASQUE，这次展会一个很大的收货就是闻了一下他们家新款的海明威香水，基本上是一种单纯的香根草基香，味道深邃而超凡，令我想起曾经zegna出品的海地香根草。
为了展现如何调配这款香水的过程，工作人员给了我们纯香料精油，这是由三款不同的香根草（海地香根草，爪哇香根草和另一种香根草，我记不其地名）混合生姜精油制成的，这三种香根草一款苦涩，一贯柔和，一款辛辣，正好构成了其香水的层次。
香根草是一种纯粹基香就可以化作香水的美妙原料，模拟出木质的气息。娇兰香根草，灰色香根草，东方屏风，墨恋，以及上面提到的海地香根草等香氛都在这种原料的应用上做了旗帜性的展现。
我不禁也在思考一个问题——其实创造一瓶香水有时候很简单，我手上的四只试香纸的精油一混合就可以得出美妙的气味，所以基香味道太取决于原料好坏了，再给出一个抽象而令人遐想的名字——我也不知道海明威和香根草有啥关系，估计是硬汉气概以这种坚韧的木质辛辣表现，倒也说得过去。
小小精油瓶仿佛颜料罐，调色一般混合出不同的气味。
很不错的调香工作台。
我的名字是红家的香水瓶有种哲思的美感，产品数量控制的很严格，有几瓶还是很出众的，是一个不错的品牌。
NISHANE也是近来新兴的香水品牌，属于用料扎实的中档沙龙，性价比出色。他家的香根草十分优异。
皇冠家这次我试了他家新出的帝王系列，作为一个意大利的品牌，还用皇冠做装饰，起的名字也叫皇冠，总让人有点封建时代的错觉而感到可笑，使得我一直对他家的香水嗤之以鼻（瓶子奢华总给人一种内部液体成本被压缩的感觉）。
我觉得一个牌子特别是很奢华的牌子一次性出这么多瓶香水(大约有37瓶左右)背后是肯定有原因的，皇冠在世界上绝大多数香水店都买不到，就算你要买也要一次面对TM的将近40瓶售价都在200欧元以上的皇家阵容加以甄选，我觉得这就算是对于专业人士也是个挑战，所以我怀疑他们的销售惨淡，每卖出一瓶很可能就能赚很多的样子，这样推算下来成本实际上就不得不降低。我希望我可能是错的。
这个意大利牌子很可爱，表明了自己就是趣味的人工合成，是基香时代不多见的勇士，有时候把香水做成玩具真的很轻松，找到一款你喜欢的气味，然后定制一个火漆彩色印章，别有趣味。
日本这次排了一个香水牌子过来，最惊人的就是最后这一瓶伽罗要价1000欧元30ML纯香精，但味道也就那么回事，可能是含有乌木精油吧。。。
这是一个展会上十分有趣的意大利小众牌子HOMOELRGANS,古怪的味道令人印象深刻，我比较喜欢TADZIO——蜡菊和黄瓜的协奏，一个干燥一个湿润，太奇妙了。
这家的瓶子很酷，其他都记不住。
这个意大利牌子很棒，天然自然的感觉，一瓶草香一瓶花香，就两款香水，足够了，我很喜欢这种定位清晰，坚守质量的牌子，不哗众取宠，只做自己擅长。
我还是愿意致敬香水展上的常客，法国巴黎凡尔赛香水博物馆的负责人每年为大家带来这只古典香水的嗅觉魔盒（大约有100只不同的经典香水）。
古典香水一般都具有嗅觉校正功能，你可以在其中清晰的找到各项元素本来的样子，我在他的展台短暂的停留了约一刻钟，感动的说不出话。
我们先后尝试了VINTAGE版本：
阵雨之后，娇兰
JOY，让巴度
NINA , NINA RICCIA
蓝调时光，娇兰
为什么老香水会一直这么好？我们很难得出一个完满的回答，当今，我们显然有更好的材料，更精纯的嗅觉模拟技术，更加完善的资本，除了一些原料被限用之外，几乎找不到物质上无法解决的问题。
那么精神上？很有可能老香水创造者是的确把香水创作当做一种艺术的形式来完成的，曾经的香水是绝对的奢侈品，只属于极其尊贵的上层人士使用。
但随着娇兰，卡郎等生产厂商大规模扩散生产线，量产的结果肯定是成本降低，一个真正的商业体系被建立——有销售，有投入，鼻子们根据市场这座参考体系去调整自己的艺术创造，最终在20世纪上半页就已经确定了符合人类嗅觉审美的几款经典产品——比如东方调的shalimar,美食调子的蓝调时光，木质调子的午夜飞行。
大纲早就被定好了，就像文艺复兴的画作至今都代表着人类绘画水平的最高峰一样，很难用“超越”这个词去描摹后继者对于追赶前作的努力，因为每个时代都有属于自己的香水代表，过去的也并未过去，就像时尚一样，辗转回折，媚态万千，总要的是体现一个时代的审美与表达。
然而我们这个时代又是怎么样的呢？
2004年开始爱马仕，阿玛尼，迪奥三家时尚巨头率先推出了自己的私人线，沙龙调香，选择的道路是明确的基香路线（即单一嗅觉元素主导的香水创作），人类正式进入基香时代。
之后，忍耐了3年之后的香奈儿（2007）重新发布了康彭街31，岛屿森林，东方屏风等一系列经典，使其化作自己的独家收藏线，之后tom ford, ysl, zegna, givenchy等纷纷跟风。
娇兰也在2007年发布了自己的沙龙线，曾经香水界的霸主也不得不低头，但实际上这股基香冲击在90年代就早已被卢丹诗等小众香水引起。
同时娇兰的Iris Ganache发布也标志的另一个时代——蜜糖时代的到来，此后我们香水审美基本上进入了一个“又基又甜”的纪元，期间还不乏YSL在2004年发布M7，tom ford在2007年发布oud wood这种乌木风潮的引领者。
乌木作为最显著的奢华基香，几乎所有人都想在自己的香水元素中加一点使得其价格提升，乌木潮流大约火了10年，到了今年我看到这次展会上的乌木主题香水已经趋于稳定（去年还有很多不同国家打着乌木牌子来吆喝的，然而爱马仕还是在自己的闻香系列中新增了冷杉乌木这一作品）。
乌木风潮的渐渐淡去也标志着基香引导的时代也将走向新的发展方向。总体而言，就我们在此次香水展上看到的，是一种复兴的回归，有更多的新香水采用古典的技法，多种香料间的有秩序融合，罩染而达成更具抽象性质的气味表达。比如上面所说的DUSITA就是其中的代表。
最后，我想推荐一个这次展会上值得铭记的品牌
我这边还是摘录luca turin去年在他香水博客上的评价。如果有英文阅读能力，请一定阅读体会一下英语原版字里行间包含的深情与赞美。
“ It seems some niche perfumers are revisiting and, as it were, fixing up and restoring old mansions that had fallen into disuse or been commandeered as accountants’ barracks by the big brands. This particular Palladian villa used to be inhabited by green florals in the style of Chamade (Guerlain, 1969).
Ariel opens the french windows, shoos the chickens away, restores the frescoes, sands the floors down to the wood, puts back the gold leaf on the mouldings, and cleans the facade to reveal an unmistakable rush of effortless beauty one had forgotten existed.
All the listed materials, for a change, are present and correct: angelica root, tuberose, violets, iris, sandalwood. Also for a change, this is as low-concept as it gets: Giovanni Sammarco composed it for someone he loves, about whom all we know is she has red hair. Concepts, as is often the case in the visual arts, can be an excuse for banality and shortage of skill. Sammarco is instead embarking on a new thing altogether, something one might call neoclassical perfumery, played on original instruments.”
我大概翻译一下图灵对于他们家香水的一个总体评价。
" 似乎一些小众调香师正在重新审视并修复旧大厦，这些大厦已被废弃或被大品牌征服而成为营房。这个特别的帕拉第奥别墅曾经被Chamade（Guerlain，1969）风格的绿色花香所居住。
Ariel打开法式窗户，把鸡赶走，恢复壁画，将地板铺在木地板上，将金箔放回造型上，清理立面，露出一个已经忘记的毫不费力的美丽时刻。
所有列出的材料，作出改变，是存在和正确的：当归根，晚香玉，紫罗兰，鸢尾，檀香。此外，对于一个变化，这个概念也是如此：Giovanni Sammarco为他所爱的人组成了它，我们只知道她有一头红发。概念在视觉艺术中经常出现，可能是平庸和技能短缺的借口。 Sammarco完全是在开始创作一种新的东西，可以称为在原始乐器上演奏的新古典调香。"
这次我和调香师聊了许久，他问我最希望得到的试管是哪个时候，我选择了Vitrum，和图灵一样，我认为这是一簇嵌了玫瑰的非凡的香根草，味道好闻到让人吃惊。我对这个牌子100%满意，出品的数量，包装设计感的简约现代——公司设在瑞士（有机会的话我会应邀参观），30ML的瓶子之装载纯香精，颜色效果显著，颇有些后现代版本的SL的感觉。
我写一下我自己的三瓶小样的感受：
Vitrum：野性香根草，木香，橡木苔基底，动物香夹杂少许玫瑰，找不到一点破绽，简介的香料带来高饱和的纯度和浓郁质地，是可以和我之前测试的老香水媲美的那种厚实和坚韧。
YEAL: 是一只绿色叶子、树莓、玫瑰、鸢尾的组合，有一个从酸涩清新到粉质甜美的饱和过度，仿佛深红色的果酱缓缓加入炼奶后变成了温馨的小蛋糕。开头基本上是DIP的水中影，之后夹杂了鸢尾的软化，可能是最好穿的一款。
BOND-T: 赤红广藿香，动物臭味和广藿香混合甜巧克力的，似乎在用草药加美食调挑战人类的嗅觉极限，里面的动武腺香是如此的腥臭，仿佛是SL的婆罗洲混合了香奈儿的力度，甜腻的巧克力在以一种不可思议的态度协调者苦与臭之前的关系，足够具有感染力，磅礴的一幕血红。
从SAMMARCO这里我得到了一些宝贵经验，我看到了当代杰出调香师所应具备的信仰——去重新修复那些古典的遗珠（就像我们之前说到的那样，老东西自有他的价值，永远要从已有的成果中学习，正像文艺复兴一般）。
那些已经被大品牌嗤之以鼻的老派技法恰恰在这个时代又可以获得新机，当大部分人都追寻短平快的基香审美时候，如果你有勇气坚持内心的信仰——不顾一切的按照理想的处理美的方法去实践，去重走前辈曾经走过的道路，而不是盲目追求速度和效益，你最终还是可以做出辉煌的作品，这便是你基于古典而创造的新艺术。
死亡不是真的逝去，遗忘才是永恒的消亡：《COCO》（寻梦环游记）
我花了很多精力去撰写这篇文章，我始终很忧郁是否能有人把他看完，正像是忧郁好的香水是否能有足够的人懂得欣赏一样。香水是脆弱的艺术，因为一旦有一款真正优秀的香水成功，那么很快带来的就是改版，不断地削减原材料的成本，因为该买的人已经买了，莫名来买的人还是会买，利益永远要高于艺术，何况在这个喜新厌旧的时代，不断地发展香水侧翼（香水各种浓度，限量的版本）似乎成了应对的唯一方法。
纵观整个2018米兰香水展，我憎恶那些不断科隆自己之前产品而毫无目的扩充产品线的品牌，我厌恶不尽责的抄袭——试图减少成本为目的（帮顾客省钱）而弱化香水本身质量的行径；同时我赞扬古典调香风骨的回归，称颂敢用好料子从而卖高价的野心，敬佩敢于坚持自我创新，走在时代前沿的勇气和毅力！
敌人一直都胜券在握，但我们依旧奋战如初，这就是我所知道的全部意义。《权力的游戏 第七季》
走出场馆，乘车前往米兰的代表性建筑DUOMO主教堂广场，伦巴第大区天际撒来的夕阳完美的给这所庄严的古典建筑镀上了一成温暖的金色，凝视这古典的余晖渐渐走向暮色的苍凉，而明天又是新的一天。
2018年4月20日
写于博洛尼亚
百度贴吧/香水吧/ID：辰雨之境
