打冷源自潮汕的方言，50年代在香港卖夜宵、卤味的潮汕人多肩挑扁担、萝筐，沿街叫卖。同乡人见到要买。就用潮汕话招呼一声“担篮啊”（担篮子的，音近粤语发音的“打冷”）。操粤语方言的人不解其意，也依样画葫芦，发谐音招呼叫卖的小贩。后外延为“吃潮州菜”。
至于为什么要称为“潮汕打冷”，至今还没有一致的说法。可以肯定的是这个名称源自香港，是粤语的叫法，若用潮汕话或普通话讲出来，听者往往不知所云。而粤语“打冷”一词，传说是由潮汕话“打人”演变而来的。原来在上世纪五十年代，香港黑道人物常到餐馆吃霸王餐，但潮汕人也不是好惹的，香港第一大帮派“新义安”便是潮汕帮。当年餐馆伙计一旦发现有人前来吃霸王餐，便会大喊“打人”以召集伙伴和邻近的老乡一起对付吃白食的人。慢慢地香港人就将这种大排档称为“打冷档”，比如香港潮籍美食家蔡澜在《至上香肠》一文中就说：“香港打冷档做的红肠……”，将打冷档经营的潮式食物称为“打冷”。
潮州菜吃的是什么
食材优先，轻加工是潮汕菜最大的特点。潮州菜对食材的要求最高，不放过多的重口味调料就是为了体现食材的鲜美。拿鱼饭来讲，就是将刚出海的鱼剖洗干净，上锅轻蒸后沾上酱油来食，有的甚至不沾任何调料便直接吃了，食材稍不够新鲜，便坏了味道。
在潮汕大排档可以吃什么
这些潮州大排档主要经营的冷菜式，一般计有卤水类，腌制类以及各类潮州粿品等。如卤水鹅、卤水墨鱼、卤水豆干、卤水猪肉；腌制虾菇、腌制蚬、腌制河蟹；麻叶、红鱼、冻蟹、白粥、蚝仔粥、番薯粥等等。
卤水类：卤水鹅、隆江猪脚、卤豆干
卤鹅的滋味
汕头老城区的夜最为动人，而那动人之处，莫过于一碗清润滑爽的白粥下肚，伴着潮汕卤味、小菜，如果有咸香的卤水鹅，米粥的滋味就更加的丰富动人了。直到鹅肉吃完了，我还会把卤汁拌在粥里，生怕浪费掉这最原始的潮汕本味。
腌制类：生腌咸膏蟹、腌虾姑、咸厚尔（腌小鱿鱼）
唇齿留香的生腌蟹膏
潮汕人吃粥、喝酒时，最爱来几盘生腌海鲜，潮汕生腌海鲜有“潮汕毒药”之美誉，是指吃过的人用不了太久，就会茶饭不思而四处寻觅，因为味道鲜美到让你回味无穷。作为北方人的我，第一次吃咸膏蟹多少是有些抗拒的，我先用筷子啜了一点点膏，放入嘴中，果然是鲜美异常。蟹肉染上了豉油的颜色，很是诱人。咸膏蟹的鲜美不仅是停留在舌尖，整个嘴里都有一种特别的鲜美，再把咸膏蟹拌海鲜粥，那更是极品美味！
生腌咸膏蟹是生腌花蟹的升级版，街头小店和家里多以价廉物美的花蟹或是三眼梭子蟹生腌。前者被当地人称为“花蛴”，一般选取3两左右的体重，用生腌汁腌制一小时即可，肉味清甜。
熟食类：白糜（粥）、糇饭（捞饭）、番薯糜
一碗白糜便是一生
袁枚在《随园食单》中讲过，粥要“水米交融，柔腻如一”，而潮汕的糜一定要用砂锅来煮，这也是你在潮汕挑选大排档的一个重要依据，看看他们煲粥用的锅是否是砂锅。选用粳米或籼米，水一次加足，用猛火煮，煮至米粒刚刚爆开就可以熄火了，用余热把粥糜化。片刻之后，米粒下沉，粥面浮起一层如胶如脂的糜浆，盛上碗来，米粒颗颗分明。盛糜时，必要既盛进糜粒，也要舀一些粥浆。
而白糜的灵动，自然是少不了“杂咸”的映衬。“杂咸”是潮汕话，指佐餐小菜，我想是因为种类繁多，所以称之为“杂”吧！一碗白糜，几碟杂咸，足以概括潮汕人的早餐甚至一生。
白灼类：白灼响螺、白灼虾、白灼象拔蚌
火候刀工缺一不可
厚剪的响螺吃起来最为清脆，一只一斤重的螺可谓上品，新鲜肥厚的螺肉经厨师用滚刀法片成相连的螺片。片，是为了嫩而微微带些韧劲的嚼感，螺的细嫩，完全胜在流畅的刀功；而螺的鲜甜，则在于当堂白灼的技巧。以上汤灼螺，是为了最大化响螺的甘美，灼好后那一勺滚烫金黄的鸡油，则是为了封住响螺本身的鲜味和水分，让螺肉尝起来更加肥美多汁。
鱼饭：南吃米北食面，潮汕人把鱼当饭。
作为深受欢迎的“打冷”之一，首要条件就是要够鲜，这样煮出来的鱼肉才会坚实有嚼劲。佐以搭配的普宁豆酱，鲜而不腥，还能吃到鱼肉最本质的清甜。
很多人慕名来潮汕吃鱼饭，见到一眼就甚是诧异，“明明是鱼，哪来的饭？”
每顿都要吃饭，饭是主食，很奇怪的是在潮汕，鱼的重要性等同于作为主食的米和面，这是在潮汕人的海渔生活中形成。
食不厌精，脍不厌细是潮汕饮食的精气，制作鱼饭的过程可以诠释这一切：步骤倒是很简单一鲜二熟三干四咸五腌。
新鲜的鱼送来，挑品相好的用水冲洗用盐水浸泡些许时间。
把鱼摆放进筐筐里，鱼尾在中鱼头贴边，依次码放整齐。
制作鱼饭，讲究猛火深汤，用吊钩把摞好的筐筐放进汤锅里，掌握好火候，煮个片刻就要取出来。
刚煮好的鱼饭需要晾一会，然后用沸腾的盐水浇在鱼上，打理干脆，晾凉。就能吃了。
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