20个月前，Karl Lagerfeld逝世之后，似乎一个时代的终结。时尚圈所有的目光都集中到他凭借一己之力打造的举足轻重的两个品牌——Chanel与Fendi。这个定义了现代创意总监的男人编撰了时装史，同样也留下未竟的段落：两个品牌人士的安排尚未落定，谁来继位才能基于他的遗产之上延承这两个奢侈世家。
Chanel很快给出了答案，Lagerfeld的左右手Virginie Viard将成为Chanel时装的新掌门人，担任Chanel时装系列艺术总监。而LVMH旗下的Fendi却迟迟未宣布真正的继任者。正当大家认为Fendi家族唯一仍留在品牌的成员，即Fendi创意总监Silvia Venturini Fendi能够“独自”完成这一品牌转身时。9月初，这一法国集团宣布Kim Jones将担任Fendi女士成衣、高级定制和皮草系列的艺术总监，同时兼任Dior Men的创意总监。
至此，Lagerfeld在Fendi的继任者正式落定。
自2011年加入LVMH担任Louis Vuitton男装造型总监后，Jones致力于书写当代奢侈男装的新注脚。这一“当代性”体现在与Supreme以及Fragment Design的合作，不仅模糊了奢侈男装和街头潮牌之间界限，同时捕获了新一代消费者的脉搏。
之后，Jones接棒Kris Van Assche主理Dior Men，不同于Van Assche对传统剪裁的热忱，Jones却向观众展示了Dior Men并不仅仅关于针线游戏（这一从Hedi Slimane时代就开始的传统），这一男装线，同Maria Grazia Chiuri手下的女装一样，将时装作为社会文化议题的载体——文化潮流，性别意识，甚至种族问题均能成为服装的参考。
当然，所有这些概念在经过社交网站上广泛传播后均会转化为前卫、适时且潮流的融合——以便奢侈品牌与千禧一代和Z世代消费者共鸣。在过度饱和的内容汪洋中被稀释后，重要的不是传递“正确”的品牌信息，而是寻求曝光。Louis Vuitton、Dior Men这些品牌已经通过制造话题，在品牌的历史痕迹之外建立当下的身份。
20世纪末，LVMH，PPR以及Prada集团在收购Fendi上的博弈，被《纽约邮报》称为“时尚界最残忍的战斗”。1997年，Fendi标志性“Baguette”包款诞生，迅速成为了业内首个“it bag”。通过在《欲望都市》电视剧中大量露出之后，Fendi的整个配饰品类在1999年占据了品牌40%的营业额。2019年，品牌推出#BaguetteFriendsForever系列广告，邀请这一剧集的主角说出了那句经典台词——“It’s not a bag, it’s a Baguette”。品牌无疑想要在代际之间完成品牌经典产品与审美的传承。
但Fendi在品牌罗马遗产上所应用的数字时代技巧而言如同宽面上的牛肉酱一般——无法真正融合。对于为数不多起源于罗马的意大利品牌。Fendi的设计仍然带有费里尼式的光辉和难以抹去的知性。为了更贴近当下的流行语境，Fendi同其他重新打造品牌的奢侈品企业一样：重新设计FF标志，推出数字平台F is For…，大量使用当红明星或网络红人营销，推出跨界的合作系列（例如与Nicki Minaj合作的Fendi Prints On系列和近日与英国配饰品牌Chaos推出的数码产品胶囊系列）。
相比Alessandro Michele为Gucci所做的那样，Fendi并未彻底改变或更新其设计语言。所有这些所谓适合社交网络、贴近年轻人的尝试（广告、营销活动或是合作系列），相比其他成衣，以及高定和皮草系列相去甚远。前者是生于数字时代会被邀请参与FYRE音乐节的网络红人，后者则如同意大利文明宫总部前的勒达女神雕像。
整合所有繁杂的概念并非难事，而Kim Jones这一已经被反复验证能够玩转文化和代际潮流，同时能重新定义品牌形象的设计师，似乎是LVMH内部最好的人选之一。但我们不否认Jones的职业路径仍存在空白，自2002年于圣马丁毕业后，Kim Jones的先锋性一直徜徉于男装领域，尽管从Umbro到Dunhill，他可以跨越运动、正装等多重品类，但却从未担任正式的女装设计师。
不过在他为Dior设计的首个系列，即2019春夏男装系列，就展现了他隐藏的女装天分。据称，Kim Jones在这一系列设计中仅参考了Dior女装的档案：无论是大面积的花卉印花以及粉彩色调的利用，或是源自于品牌经典Bar Jacket腰线剪裁的衬衫和取材于50年代高定技法的“Tailleur Oblique”双排扣西装，均呈现了男女装系列相互渗透的可能。
尽管对于奢侈品牌而言，只身跃入“无性别”这一潮流风险太高，但众多品牌却通过整合男女装概念相继试水——Fendi也不例外。在刚刚结束的Fendi 2021春夏秀中（也是Fendi首个男女同台时装秀），Venturini Fendi为居家的男人和女人们设计了飘逸的廓形，并用麻质的轻快面料缔造了宽大的剪裁。
值得一提的是，Jones将同Venturini Fendi共同工作，而这一形式不免让我们想到刚刚推出新系列的另一组合——Miuccia Prada与Raf Simons，同样是品牌家族成员与当代的明星设计师的配搭。广受好评的Prada 2021的春夏系列结合了Simons最心仪的当代艺术视角（即来自长期合作的Peter de Potter的标志性印花）以及Prada如一的制服审美。
Fendi在设计架构上不惧吸收新的血液，2020秋冬的男装Venturini Fendi便邀请了获得LVMH大奖的森永邦彥与她共同完成。而作为内部指派的人员，Jones在Fendi担任长期职务能够在男女系列创意整合的大潮下，寻找这一品牌在美学，甚至是传讯和社会立场上的持续性。
值得一提的是，Jones将同Venturini Fendi共同工作，而这一形式不免让我们想到刚刚推出新系列的另一组合——Miuccia Prada与Raf Simons，同样是品牌家族成员与当代的明星设计师的配搭。广受好评的Prada 2021的春夏系列结合了Simons最心仪的当代艺术视角（即来自长期合作的Peter de Potter的标志性印花）以及Prada如一的制服审美。
Fendi在设计架构上不惧吸收新的血液，2020秋冬的男装Venturini Fendi便邀请了获得LVMH大奖的森永邦彥与她共同完成。而作为内部指派的人员，Jones在Fendi担任长期职务能够在男女系列创意整合的大潮下，寻找这一品牌在美学，甚至是传讯和社会立场上的持续性。
Fendi的皮草问题引出了近十年时尚业代际转换的大议题：为了迎接后浪是否需要淘汰旧时代的沟通信息并重整旗鼓？至少就LVMH而言，天平倾向了年轻人那一头：靠潮牌1017 ALYX 9SM起家的Matthew Williams取代了高定信徒Clare Waight Keller在Givenchy的位置；Kris Van Assche自2018年入主Berluti后便大刀阔斧地主导了这一百年皮具品牌的转型；当然，还有集团与流行巨星同时也是化妆品大亨的Rihanna合作推出的Fenty服饰系列——此举证明了名人和网络声量对一个传统，家族式奢侈品大企业发展路径的影响力。
或许，不像Chanel，Jones是否能像Viard一般继承Lagerfeld的衣钵或许并不重要。Fendi正处于改头换面的门槛上而Jones是集团内最能读懂新生代的人选之一。时过境迁，业界也需要做好迎接一个截然不同Fendi的准备。
封面图片: Kim Jones
