蝴蝶扑腾着翅膀，在地球另一端引发汹涌的海啸。一个奔跑的少年，手臂挥舞的风是否能改变世界？在新一季的春夏秀场上，恣意的少年感无处不在。他们温暖的阳光穿透了灵魂的本质，将贯穿我们一生的青葱傲气挑选而出。时尚不再是色彩、剪裁，不再是设计师的灵光乍现，而是存在于你记忆中，被阳光炙烤过脸颊绒毛的明媚少年。
银色的未来世界
在废旧的空间里，华丽的色泽逐渐褪去，终年的暴晒与风化让一切物质都呈现出自己原本的样子。银色是接近水泥的色彩，粗暴、原始，带着不加修饰的真实。与此同时，银色又是尊贵的想象，在金碧辉煌的繁荣里低调地闪烁着优雅。设计师们热爱银色，就像是热爱一个百转千回的美梦，神秘且不可捉摸，是坚硬的钢筋驻地，也是广袤的无垠宇宙。
A-Cold-Wall新一季的秀场里，Samuel Ross用一场沉浸式的戏剧表演揭开了梦境的篇幅。一群身穿深灰色服装的演员上演着类似于搬运工人的艺术表演，Samuel认为人体形态与建筑结构密不可分，他希望通过模特们的表演，来映射传统、出身、社会结构的力量。其中大片的银色元素穿插交叠在大地原色之中，白亮的色泽试图临摹建筑物的冰冷质感，时装与身体的关系成为多种媒介之间的碰撞，呈现出迷人的精致艺术。年轻的Samuel Ross技惊四座，经验老到的Hedi Slimane则是不断突破自我。加入Celine后的他为品牌带来了首次男装系列，曾经得心应手的纤细男孩换上了新装，湖中的清雅水仙披挂上浓重泼墨、亮片、条纹等元素，投奔进夜色灿烂的巴黎迷情。诱人的银色光泽融入瑰丽迷幻的天鹅绒泡沫，包裹着清隽消瘦的美少年，极致修身，像80年代惊心动魄的摇滚乐，而我们所有人都跟随刺耳的分贝一起在黑夜里滚烫燃烧。同样的复古精神也出现在了Balmain的秀场，Olivier Rousteing在本季运用大量金属、条纹元素，向迈克尔·杰克逊的潮流时代致敬。在缤纷玩味的色彩中，金属质感是一抹天然的亮色，让人怀念起由迈克尔·杰克逊所引领的时尚科技风潮。设计师巧妙地在学院风的针织外套下混搭银色缎面，仿佛可以看到乖男孩对于街头冒险的渴望，这样的矛盾冲突是设计的艺术形式，但何尝不是人性的多元映射。如果说Balmain的玩味还算在意料之内，那么Virgil Abloh在Louis Vuitton的首秀就更加天马行空。在一片纯白的梦境之中，模特们仿佛来自于冰雪王国的使者，而银色的硕大斗篷充满了点石成金的奥妙，放弃了修饰的廓形，极致的白色和银色都在描绘一种内心的纯粹，完美诠释了没有杂质的银，坚硬又温柔。
珊瑚橙活力绽放
随着Pantone公布了2019年的流行色，珊瑚橙注定会在今年席卷整个时尚圈。温暖的饱和色调带来强烈的复古感和极简感，仿佛是来自虚拟世界中可以触碰的真实与亲密。本季的Alexander McQueen在剪裁上种下巧思，将经典时装面料的缝合处拆开，从而进行版型上的大改造，让流淌在品牌血液中的叛逆因子完美地融合在裁切拼合的风衣与猎装夹克之中。全身珊瑚橙的运用无疑是点睛之笔，极致的摩登之余，也不动声色地展露出了玩酷少年内心的温热与静谧。懂得用珊瑚橙去中和粗硬线条的还有Christian Dada和MSGM。Christian Dada的火辣海滩男孩们只需要简单的单品和色彩去尽可能地展露雄性荷尔蒙，而一抹漂亮的珊瑚橙无疑更增添了阳光的青郁美感。相对而言，MSGM就显得更精致一些。本季的单品大走实穿路线，简单的衬衫短裤和水果印花给人非常夏天的感觉，让人想要立刻穿上它们跑去海边度假。另外，设计师Massimo Giorgetti明显希望能让品牌的年轻质感更加突出，二次元风格剪裁的不规则外套简直是每个男孩都想拥有的个性单品，珊瑚橙与黑色相结合，叛逆与安抚的效果同时进行，既打破了次元壁，也是视觉上的炸裂演绎。
重温校园时光
翻过的书卷在指尖留下了纸墨的清香，扑腾的篮球掠过了发尖滴下的汗珠……青春最鼎盛、最张扬的时刻都一一定格在了青涩的校园时光。在本季Calvin Klein 205W39NYC的秀场，青春显得格外张扬。Raf Simons将电影《大白鲨》和《毕业生》进行融合，在巨大的LED蓝屏烘托下，让模特们戴着学士帽、穿着校园制服，奔赴热辣迷人的蔚蓝海滨。青春的搞怪在正式的制服感外套与印花甚至豹纹元素的混搭中展现得淋漓尽致。同样的美式搞怪校园风也刮到了Thom Browne的秀场，牛津条纹、泡泡纱、彩色格纹、橄榄球条纹伴随日光黄、浅蓝、橄榄绿，还有粉色的爆炸式缤纷调和，俨然是一部充满了白日美梦的甜腻青春大片。无论是圆顶礼帽、圆框眼镜还是厚底牛津鞋，都更加深了这部大片的精致感。大好青春，真让人想要放肆疯玩。提到校园，除了文绉绉的书卷气，驰骋于球场与跑道的热烈也是浓烈的记忆。Marni今年的春夏男装主打荒诞运动，规则只来源于每一个生命个体的鲜活特质。高矮各异的模特将绚烂的色彩和运动元素单品进行混搭，就像是校园时代都有些“中二”的我们，可以随性地将夹克塞进运动裤，踏上轻便的板鞋就觉得可以征服世界。
户外机能风
日光暴晒、暴雨斜风，自然界的光合作用与天气转换带来了曼妙的风景切换。人体的身体感知则是另一个严谨的生态系统，与自然和谐共生。拥抱自然，在户外狂奔是男性身体里流淌的本能，也是我们人性里最本质的活力之一。今年的春夏秀场，功能性的运动风格层出不穷，在Landlord的T台，设计师Ryohei Kawanishi利用色彩拼接、混搭、廓形Oversized等方式改造了我们日常可见的服饰，工装制服元素贯穿整个大秀，基本的工装上不仅拼贴了不规则的色彩拼块，还有身上大小各异的口袋，传递出一种随性自由的少年感，仿佛回到了90年代的日本街头，和无所事事的青春一起度过一个没有尽头的夏天。无独有偶，Christopher Raeburn这一季也将熟悉的运动街头风倾注于拼贴的错落感，不同的是设计师不再沉迷于色彩的游戏，而是选择在黑白之间展露不羁的落拓魅力。同样的运动概念也出现在Neil Barrett的秀场，一向从男性制服中汲取灵感的Neil Barrett这一季在陆地与海洋的冲击里挥洒创意，流线造型和松紧样式运动着装风格非常抢眼，全新面料科技下的军装裤子更加贴身，情报质感的风衣和外套通过宽大剪裁强调流畅的动感，落肩和圆形形状刻画出潜水服形态，并用大量拉链增强了实用与美观。
长短叠穿紧身衣
自然里的绚烂花卉在春夏的季节到达鼎盛，斑斓的花型从立体过渡到平面正是设计的鬼斧神工。春夏是属于印花的季节，春意盎然的新装开启生命新一周期的征程。印花与紧身衣的结合无疑是一种巧妙的艺术，花卉贴附肌肤生长，人体的温热构造为平面化的图腾带来起伏的生命力，像是迷人的魔术。本季的男装系列，包括Prada在内的不少设计师不约而同地深陷在印花的诡秘迷情之中，与此同时覆盖上单层的外衣，用轻薄的层次感讲述不同的时装故事。对于时尚来说，最难听的话不是“丑”，而是“无聊”。
对此Donatella绝对深表赞同，在本季Versace的秀场，他直接表示：“完美有时候是一件无趣的事情，我想塑造一个不完美，但是自信且敢于展现自己个性的男士形象。”要打破完美，首先就要接受变化，我们可以看到T台上身着西装长衣搭配落拓牛仔裤的新式“摩登型男”，也有将报纸元素披挂上身的顽皮创意，还有纷繁印花廓形外衣包覆紧身长T的重叠搭配，堆叠上腰包、颈饰、肩带等多种装饰，让人眼花缭乱，无聊实在是没有生长的空间。堆叠缤纷，“学院派”的Thom Browne也是个中好手。明艳的色彩没有限制地尽数出动，每一个元素都能有新鲜的代替：嵌花针织取代丝网印刷纹案、水晶刺绣取代传统缝线、羊毛面料化为貂皮……我们跟随带着圆顶帽的男模们观摩了一场美式校园风的幽默话剧，又在龙虾、螃蟹、帆船的诙谐印花中沐浴海洋的清风，海军风的蓝白条纹西服被整齐地裁掉了衣袖，露出暖橘色的紧身衣，就像是平静海面上一面明艳的船帆，让人眼前一亮。同样的海洋风还有MSGM，蓝白相间的运动外套叠穿在海洋印花的紧身衣上，让硬朗的大男孩一下子变得温暖起来。说到想象力，2015 年才创立的品牌DYNE一点也不逊色，今年的春夏男装系列继续演绎时尚与运动的交融，设计师Christopher Bevans灵感源自对 “未来的游牧民族” 的想象。男模们仿佛戴着氧气面罩的面部妆容传递出暗黑科技的概念，时装大多采用轻质合成科技面料制作。暗黑风的印花与素面全黑结合，轻质的紧身衣上再叠穿丝滑质感的短袖外衣，没有层叠的臃肿，只有无限的神秘气息。
脑洞大开的奇异拼接
爱丽丝梦游仙境，在一个奇异的世界尽情探索内心的奇思妙想。由设计艺术主导的时尚界更是一个脑洞大开的恢弘宇宙。每一季都会有新鲜的“古怪”奇思成为T台上妙趣横生的话题，也让我们看到属于时尚的生命力。由一对韩国情侣主导的“无性别”品牌Blindness便是出产新奇构想的超级机器，本季的春夏秀场，天马行空的设计师让男模穿上女装，荷叶边、薄纱缠绕在男性的躯体上，摇曳的裙摆带着妩媚的风情，把“雌雄同体”的老概念玩出了新颖的视觉冲击。其中，创意十足的元素拼接无疑是整个设计的亮点，不管是纱料与丝网、条纹衬衫与缎带，还是PU皮革与丝绸的颠覆组合，都从美感与层次上为造型提升了质感。再来到Charles Jeffrey Loverboy的戏剧化舞台，Charles Jeffrey同样致力于打破性别的桎梏，聚焦LGBT群体，带来一场瑰丽奇幻的冒险大秀。拼接大法不仅仅在面料和单品之间进行，甚至突破了空间的维度，用色彩和廓形的起伏突变，衔接出一个立体的全新造型，让时装和我们的个性取向一样，呈现出缤纷的多样性。另一边，Martine Rose用最新一季的男装当作写给伦敦的一封情书，Rave音乐、摇滚节奏、车库变调……每一个青春所代表的音乐记忆变成了不同的单品元素，牛仔和尼龙、格纹和阔腿裤……错落衔接，拼接出一首曼妙的伦敦诗歌。
性感男人爱穿纱
腾云而来，驾雾归去。青丝薄缕，南柯梦境。若隐若现也许是性感的最高等级，无法真切捕捉却调动全身所有细胞的想象力，眼球所获得的只是冰山一角，此刻大脑中酝酿的才是身体发烫的原因。性感的男人谁不喜欢，春夏季节的温暖更是给肌肤有了透气的空间，只是直白的大露肌肉对于设计师们来说难免显得太过轻易，怎样巧妙地捕获想象力的红利才是设计的精妙。薄纱，女人们惯用的招法换了性别，似乎同样奏效。
放眼今年的春夏男装秀场，轻透的纱支无处不在，在瑞士新锐品牌CMMN SWDN如废弃工厂一般的秀场，大量超透薄面料的使用成为最大的亮点。在设计师的巧思之下，蓬松的纱布被做成了飞扬的衬衣和贴身的内衬，你甚至能看到网眼丝袜的身影，整个系列并不需要一场关于性别的辩论，所有的元素自然而然，如果非要用一个词形容，那大概就是“仙气”吧。刚刚离开Louis Vuitton的Kim Jones在Dior继续发光发热，曾经的街头潮流好像被尽数过滤，这一季他带领品牌穿透了真空层，去往仙乐飘飘的无人之境，这里有盛开的鲜花，有迷人的少年，还有少年被轻纱笼罩的美好肉体。这一季的Dior正式更名为Dior Men，小蜜蜂、玫瑰花、马鞍包、“Lady Dior”包袋这些最具Dior标识的物件或元素，皆被Kim Jones转化到这个崭新的男装世界里。光影交织之间，明媚的日光投射进午后的一场春梦，那个戴花的洁白少年奔跑而来，碎片的印花如雪花般附着在薄纱上，随风舞动，让人不愿再醒来。说来也巧，就在Louis Vuitton的T台，同样的雪白轻纱也在吸引着眼球，不同的是，Virgil Abloh的薄纱是柔中带刚的建筑剪裁，线条明确的上衣表达的是古罗马战士一般的雄性美感，透明的纱网之下，起伏的肌肉轮廓充满了力量之美。相对而言，Fendi和Palm Angels的纱衣就显得更加妩媚，习惯在视觉效果上大做文章的Fendi这一季书写红与黑的欲望诱惑，透视衬衫上斜淌着条纹，黑色轻纱采用贴合身形的收腰剪裁，进一步强化性别模糊的妖孽气质。而Palm Angels则是灵感来源于黑天鹅的自我突变，设计师并没有采用全黑的设计，大胆运用橄榄绿的深沉去碰撞暮色蓝的冶魅，将内心的阴暗面通过光感一目了然地透视传递而出，妖娆的欲望在沸腾，此刻正是暴风雨来临的前夕。
领巾飘飘
从中世纪左右始于北欧或古时北法兰西等地的布巾，到十六世纪中叶由轻薄的绢丝演变而成的三角领巾、饰巾等，在服装中所起到的点缀作用已经是历史沉淀的一部分。到了如今，男士时装里用领巾作为装饰仍然充满了无限的时髦可能。本季Emporio Armani的秀场，你能看到丝滑的缎带领巾飘逸在雅痞绅士的脖颈。脖子上风光无限，亚麻、流苏，各种材质的领巾和嬉皮风格的正装互相配合，共同演绎休闲的春夏型男大秀。在MISBHV的T台，品牌团队联手知名波兰艺术家Rislaw Szaybo，使用柔和的色调、轻便的尼龙材料及保守的剪裁，作为向波兰海报艺术的致敬。轻缓的波兰风情淋漓尽致地展现在男模脖子上那亮眼的印花领巾上，仿佛是和煦午后一缕带着花卉甘甜的清风。相反，到了Undercover的秀场，领巾的作用更多是增添造型上的桀骜气质，搭配破洞长裤和印花假两件外衣，还有夸张的贝雷帽，俨然是拥抱不羁的少年气。同样是不羁的演绎，Saint Laurent就更直接一些，紧身牛仔裤搭配超贴身的皮革外套酷劲十足，男模脖子上的飘逸领巾更是画龙点睛，出型出格。
背上小包去度假
带我去远方，去海滩椰林，去荒漠戈壁。烈日当空的日子里，总是想要拥抱度假的曼妙时光。抛下所有的烦恼奔赴一场旅行，就像是穿越遥远距离去和另一个更加快乐的自己相遇。度假的概念一直都是秀场中的不败元素，本季的春夏男装秀场依然一片明媚，Jacquemus这一季的T台汇聚了阳光四射的地中海男孩，大秀主题“Le Gadjo”正是当地人对“guy”或“boy”的称呼，蔚蓝海水前满目的年轻肉体。男孩们胸前挂着糖果色系的度假小包，率性又俏皮，这样的年轻活力真是上帝最美好的馈赠。一向走高端路线的Valentino本季更进一步通过街头、年轻和松弛的廓形来重塑品牌的气质，我们看到了大量的迷彩印花外套和运动套装，其中休闲感十足的胸前小包更是打破“高级感”对时装本身的束缚，让品牌设计显得更加亲民。同样是度假小包，No.21的意大利男孩们就更加随性不羁，随意解开的纽扣大方露出俊朗少年的锁骨，单肩设计的卫衣以及与白T恤叠穿的新颖搭配也是创意十足，男孩们英姿飒爽，胸前的小包随性地摇摆，反倒增添了几分情趣的意味，让男孩们多出了成熟的男性魅力。
天马行空的解构
奇怪的、美的、丑的，你说呢？几何形状、摩登构型，线条可以肆意穿梭，在时尚的世界里，设计感就是最佳的免死金牌，没有人喜欢平庸，在这里每个人都在不断创造新的“怪物”。把家具设计当作“副业”的Rick Owens本季在秩序与混乱中继续翻云覆雨，巴别塔是大秀的主题，怪异的造型却由最具规则的建筑模块堆积而成，这样的冲突本身就是美的一部分。在T台上，男模们将立体建筑的几何形状加注上身，像是坠入了洪荒宇宙，将满天的星河披挂，把构成主义的精髓变成无法复制的传奇一笔。再来到Facetasm的秀场，极度反光的地板仿佛是绚烂银河，过度曝光下的鲜艳色彩被解构为残破的细碎部分，是宇宙大爆炸后的重组，没有任何一块完整面料，没有任何一件正常剪裁的单品，网眼、破布、外衣反穿……只有放弃了规则，才能突破审美对人类的局限。另一边，Alexander McQueen的解构就显得更加一丝不苟，就像一个精致的绅士拿着锋利的手术刀，一刀一刀去雕刻一件古怪的艺术品。细条纹、针织、衬衫衣料和军装元素有条不紊地进行覆盖和拼接，突然一刀下去，结构突变，但古怪的绅士依然迷人。
只爱运动套装
下一季流行什么？近几年来运动风潮一直都是这个问题的答案，品牌们一窝蜂地制造出千奇百怪的运动鞋，绞尽脑汁思考如何把运动元素与时尚风格结合。不过，武林中最高明的永远都是无招胜有招，与其继续翻腾在推陈出新的浪潮里全力火拼，换个角度，用最原始的姿态应对也能杀出一条血路。没有太多的华丽装饰，简单的运动套装为本季的秀场带来一股清流。在M1992全新春夏系列中，设计师Dorian Stefano Tarantini构建了一个反乌托邦的暗黑世界，用污染烘托的审美效果引发外界的思考，紧身的运动服象征着原始的能量，带给我们活力，同时也可带来灭亡。Dsquared2本季主打工装运动风，潇洒帅气的军旅风贯穿整场秀，军绿色成为轮廓的点缀，让自成一体的套装更显活力十足，即使混搭入休闲的衬衫元素也丝毫没有削减造型本身的运动感。另一边，Iceberg的运动套装就更加的纯粹，整个系列从各种风格的运动质感入手，不管是街头随性还是奥林匹克风格的正式套装，各自为政又流畅统一，品牌Logo成为最佳的设计元素，融合多种跳跃感十足的明亮色彩，把单调的运动服演绎出大片的神韵。
粗棒针织的温暖
线圈穿套，纵横延伸，一圈圈的罗纹蔓延而出，从零到无限。针织，古老的工艺却如万花筒般千变万化，每一个线圈都在增加最后成品的磅数，而每一分重量都会决定最后的廓形和纹理走向。春夏一向不是针织单品唱主角的季节，它们的出现更多是设计师别出心裁的创意巧思，在本季的男装秀场，粗棒针织毛衫浓墨重彩地出现，似乎预示着某种流行的蠢蠢欲动。本系列通过有意为之的错误解读，带出更为自由开放的着装风格。Acne Studios 2019春夏男士系列围绕“错误解读”而展开，传统挂毯使用斯德哥尔摩群岛数字图像，剪裁粗犷，应用于上衣中平添超现实美感。天然纤维面料使颜色更为绚丽，看似经人为加工，却也只能感叹这鬼斧神工。霓黄背心的针织脉络利用单针多列集圈形成凹凸和网孔效果，而松垮的针织毛衣则呈现出身体磨砂巾的质地层叠效果。只是平凡的粗棒针织毛衣，却把慵懒感淋漓尽致地展露出来。这种“平凡中的惊喜”还来自于Martine Rose，设计师Rose历来都是在日常生活里发掘时尚因子，本季是她对伦敦这座城市的致敬。迷幻的菱格针织毛衣是来自于摇滚时代的记忆，搭配上金属项链，完美再现了《猜火车》中叛逆的少年形象，这是属于伦敦的青春记忆，粗棒的下坠式廓形完美诠释男孩无所谓的态度，最柔软的单品却表达了最叛逆的傲气。同样的怀旧概念也出现在Andrea Pompilio的新季系列，补丁拼块而成的Oversize针织毛衫，经编与纬编回环绕结，五彩斑斓，就像是从童年挖出来的旧日玩偶，不再崭新却蒙上一层软糯的滤镜，让少年的稚气在不按套路出牌的方式里展露无遗。 相对于少年气息，Les Hommes则是用针织毛衣来表达粗犷的熟男魅力。本季设计师受到美国西部地区的影响，参考了鞣制皮革与美国原住民的许多元素，粗疏的针织工艺打造出流线型的迷幻上衣，粗棒的厚重感被宽大的剪裁中和，民族风的印花和深V领的性感进行结合，暗色系的神秘气息围绕，完全将生活气息浓烈的针织覆盖，仿佛是从暗夜行进而来身份不明的吸血贵族，每一寸光影都摄人心魄。
新媒体编辑：文世超
编辑：Alex Xi
文字：Shaun
图片：来自品牌/网络
