如果你下决心做成一件事，一定要立Flag。知道的人越多，成功的几率越大。所以当我们看到Pitti Immagine邀请著名摄影师佛朗哥·帕盖蒂 ( Franco Pagetti ) 为2020秋冬季展会拍下主视觉海报时，你下意识地认定，Pitti Uomo要对全世界立Flag了。
为何Pitti Uomo要重点讨论“旗帜”这个意向？
首先，旗帜从来都不是沉默的织物。相反，它总是有话想要传达，它不断地唤起人们的情感，传递出普世的信息，充满表现力，热情和骄傲姿态。而Pitti就像时尚界的联合国，每个品牌都有自己的旗帜，而我们每个人也都可以成为自己的旗帜。而两个月前曝光的主视觉照片里，长方形的材料、线条、颜色和图案构成了Pitti Immagine旗帜。持续运动中的布料与我们身着的服装如出一辙，它是代表着一种身份、一份归属感、一种思想以及情感的移动符号。
更重要的是，在21世纪的第三个十年伊始，这个主题对于Pitti Uomo而言，算得上是对未来的积极展望。毕竟在过去的十年时间内，Pitti Uomo经历了一次持久性的转型和升级。
伦敦男装周的突然创办和快速陨落；米兰男装周始终凭借着意大利顶级奢侈品牌的抱团始终不可小视，即便昙花一现的即看即买模式和男女装合并办秀的形式或多或少对米兰男装周造成了一定冲击。但是过去十年的前半段时间里，Pitti Uomo的境地类似于在夹缝中生存一般尴尬。这个庞大的组织只能慢慢地从一个主要针对传统正装的大型服饰展会一点一点开启升级之路，邀请更多能够引发全球时尚媒体关注的设计师或品牌来此举办发布会，或是以GUEST NATION项目邀请某个国家的代表性时尚品牌或重要人物集体造访。这些特殊项目都成功地帮忙Pitti Uomo从Fortezza da Basso这个巨大的“囚笼”里逃离了出来。
如今，Pitti Uomo成功脱胎换骨，成为了全球男性生活方式和服饰潮流的集中展示平台。位于Fortezza da Basso的主会场和散落在城中不同历史建筑里的特殊项目将传统男装，运动休闲服饰和街头潮流服饰以三足鼎立的姿态对现当代男性的衣橱展开了一次风格再定义。
当然，随着带来的感受是Pitti Uomo的危机感在当前复杂的男装世界被无限放大了，它要重新甚至自己在整个行业里充当的角色转变。这是一种复杂的身份再认同，因为一方面它在长久的过去对于传统男性着装市场起到了绝对的引领作用，但另一方面则是危机，如今的它必须主动拥抱外部世界的变革，这也是为何国际特邀嘉宾项目正在变得愈发重要。
《DUST》杂志在本届Pitti Uomo展开了一场特色项目，他们选择探索 Pitti 对男装的主要贡献之一: 扩展正式着装的界限，以及如何以不同的方式着装。在整个展会中，这种持续不断的实践成功地将对立的元素结合在一起，例如精细的剪裁、经典制服、休闲服装和运动装: 质量和创新之间的新等式，塑造了正式着装的当代定义。《DUST》杂志将在秀场上，借由自身的观点视角，分享普通人日常穿着的方方面面。精选自意大利及全球不同区域的品牌的一系列服饰及搭配走出展会，登上 Fortezza da Basso 的开放空间，与公众探讨：什么才是新的正式着装？
这种疑惑其实也伴随着两个到此举办周年庆的老字号男装屋，一个是来自罗马的Brioni，另一个则是来自米兰的Canali。在做自己和顺应趋势的十字路口，到底如何前行？
Brioni 2020FW
中国人对于Brioni始终是陌生的。在富裕的男性消费者群体里，这个品牌毫无疑问的是“顶级”的代名词，从一件衬衫到一件夹克，从一件大衣到一双皮鞋，它们看似普通，却几乎可以在任何细节之处达到尽可能的完美。于是，有关Brioni质量上的好，一方面需要穿着者的亲自试穿，另一方面则是在男装世界同行口中被口口相传。
成立于1945年的Brioni决定在Pitti Uomo期间庆祝品牌创办75周年纪念日的确是有原因的。早在1952年，创立于罗马的Brioni就在佛罗伦萨碧提宫（Palazzo Pitti）内的白色大厅（Sala Bianca）成功举办了品牌历史以来的第一场男装时装秀。这次活动在庆祝Brioni成立75周年的同时，标志着品牌回归其传奇故事的起点。
这场别开生面的庆祝活动发生在佛罗伦萨市中心的一栋中世纪建筑，这里是意大利贵族Visconti的家族沙龙，由时尚展览策展人和时尚历史学家Olivier Saillard策划。当他得知Brioni每一名裁缝都需要经过五年的培训才能做出一件合格的优质西装时，他意识到制衣就跟学乐器一样，都是日积月累的训练。于是他决定以音乐演奏会的形式来展示Brioni的新系列。
在巨大的沙龙官邸里，每个房间都有一组来自全球的音乐人，他们演奏的曲目也是精心编排，并与他们身上的Brioni新系列构建了一个冷门且趣味的对比关系。比如第一个房间的三名音乐人都是以smart casual式着装在演绎15世纪的一段音乐；但最后一个方面的三名音乐人则是穿着手工印染而成的丝光印花礼服套装，却在表演一段摩登当代的现代音乐。服装风格的严谨和松弛；演绎音乐的历史痕迹在这二十多位音乐人身上产生了对立与冲突。
而当他们奏响手中的乐器时，从头到脚都能灵活自如。在婆娑光影间，观众以聆听为基础，观察为辅，感受Brioni男装对于“活动自如”的诠释。而这也是Brioni现任设计总监Norbert Stumpfl最渴望表达的一点：“当音乐家动起来的时候，你通过自己的观察看到了衣服的舒适性。我们打破了传统西服套装与活动自如之间的矛盾，奢华不仅仅是面料上的体现，同时是娴熟技术的加持。”
Norbert Stumpfl
活动第二天，Norbert Stumpfl接受了《风度men’s uno》的采访。这位奥地利人已经为Brioni打造了三个精彩系列，这也是他首度正式接受媒体采访。
Canali 2020FW
在位于市中心名品街内的Odeon剧院，Canali用投影技术为剧院舞台拉起了一道虚拟的幕布。该剧院所在的宫殿Palazzo dello Strozzino是城中仅存的，具有浓烈1920年代风格的建筑作品。Canali以相对低调的方式为即将展开的85周年庆祝活动拉开了“剧作的第一篇章”。于是，在此举办2020秋冬系列的发布会也可被解读成“别有用心”。
新系列的故事正从那百年剧院娓娓道来，讲述当代绅士在面临不同场景中的坚守与演变。而品牌传承至今的核心价值，诸如非凡工艺，创新思维和极致细节都通过独立且互补的三大系列，即Black Edition，Exclusive和Canali 1934向观众一一呈现。三种截然不同的生活方式，打破了传统正装与休闲服饰之间的壁垒。比如一件用丝绸制作而成的灰白色短夹克，从外表上看让人误以为是羊绒面料。而Black Edition里则融入时下流行的机能元素和服装配饰化风格。三款风格各异的防雨风衣是Canali追本溯源的核心单品，这是在致敬品牌起源。1934年，Canali正是以生产雨衣为起点，开始了这段延续至今的男装传奇。三款各有千秋的防雨风衣融合了经典元素和现代细节：带有反光效果和真皮内衬的风衣；带有可拆卸内衬的华达呢风衣式大衣；以及带有灯芯绒内衬的冬季风衣。
在Pitti Uomo看待历经演化与变迁的男装世界是极有说服力的。这些老字号男装品牌在每个时代都要为当时的现代男士提供了丰富的服装特征与多变的场景服饰选择。但绅士的概念放在当下讨论真的过时了吗？难道这不应该是泛滥化的街头潮流对男士形象的一次反思吗？毕竟人类的每一次，每一天的着装其实都能折射出他们不断变化的自我认知和内心意志。
同样，在Pitti Uomo这样的场合去看待匠心工艺也是案例丰富的，不仅只是Brioni，Canali，或是主场馆里的那些那不勒斯系的经典男装品牌，不同风格的品牌都可以以“平铺直叙”的方式描述各自对于工艺的理解和追求。当然，面料是兼职工艺的最佳方式之一，这里需要无数的传统经验、个人感受和新鲜元素，无关品牌风格到底是局限在传统正装，或是运动休闲，亦或是泛滥成灾的街头。
Jil Sander 2020FW
对于Lucie和Luke Meier夫妇而言，匠心工艺则被解读成“一种意识和自由”。他俩共同效力的Jil Sander以客座设计师的身份加入了本季Pitti Uomo。这场秀留给观众的直观印象是大量的风衣外套和高腰裤，这些串起了夫妇俩重新定义手工制作的坚实基础。毕竟热爱Jil Sander的人都知道这些看似质朴的产品都需要亲身体验。柔软的羊绒披肩和衬衫上绣着一排排纯银吊坠，你需要细看才能知道这些都是造型别致的雄鹰，这几乎是该系列最繁复的细节了。高原沙漠的动物和植物化身精美的水彩画印花，为衬衫和大衣的真丝衬里倍添活力气息，这也是为数不多的鲜亮色彩。
Pitti Immagine的传媒总监Lapo Cianchi解释了为何这次会邀请Jil Saner来佛罗伦萨办秀。“很显然，他们（Lucie和Luke Meier夫妇）一直在寻求对极简主义准则的尊重，正是这一准则创造了品牌的历史，以及与激发情感的愿望之间的平衡，同时对细节也给予了极大的关注。当他们谈论其产品系列时，就好像他们在描述一个人物，一个复杂而多面的个体。我们认为，创造经久耐用的服饰愿望是一种绝对新鲜和具有现代意义的做法，佛罗伦萨的特别活动应该能够在自由表达方面做出进一步贡献”。
而Lucie和Luke Meier的第一次见面就是在佛罗伦萨，“我们从来没想到会回到这里，甚至是举办一场时装秀，这是一个真正特殊的机会”， Lucie Meier在后台表示。
TELFAR 2020FW
来自美国纽约的中性品牌TELFAR则是另一个参加特别项目的办秀品牌。品牌创始人Telfar Clemens在2005年创立品牌时就决定带着流动与Simplex（简洁+复合）这个时尚概念塑造品牌形象，Telfar Clemens也顺利成为了“当代最有意思的时尚人物之一”。虽然不是名声在外型的设计师品牌，但过去十五年间，他一直在坚持不懈地通过融合了美学、艺术、流派特征和功能的项目，宣传充满包容性且平易近人的时尚和商业理念。
现在，TELFAR成为了像Opening Ceremony和Dover Street Market这样的零售商的招牌。2017年，Telfar赢得了CFDA / Vogue 时尚基金奖。他还参与了柏林双年展 ，并与匡威，快餐连锁品牌白色城堡有过合作，为其定制全新的中性制服。Telfar的时尚系列融合中性设计，舒适运动服饰设计原理以及“simplexity”。发布会现场也配合着“性别流动盛宴”的主题营造了一场圆桌饕餮大餐的场面，Telfar邀请到四位艺术家朋友参与了表演和走秀。
很多人都会忽视Pitti Uomo期间扎堆的羽绒服品牌。
加拿大系的羽绒服品牌这次都集中火力对外展示。以小剪刀为品牌Logo的Moose Knuckles首次来到佛罗伦萨，设计副总裁Tu Ly援引科学和科幻小说主题，表达他对未来的乐观主义视角。诸如月球红、太空蓝等甚少在羽绒产品上出现的配色增添了不少高级时装的时尚感。品牌也响应了当下时尚界对环保的热衷关注，可持续Soft-Shell系列也是以未来主义思维打造，由完全可生物降解和可回收的材料及饰边制成的环保夹克外套。这也是Moose Knuckles为响应快速时尚和过度的环境消耗所带来的不利影响而不断努力的举措。
Mackage 2020FW
同样来自加拿大的还有Mackage。这个方才进入中国市场的品牌将巨大的人形冰块矗立在展馆门口，带着刺骨感的寒冷让人想要喝一碗热腾腾的姜茶。的确，Mackage为客人们准备了各类热饮。品牌这次将苏格兰格纹以平面印花和粗花呢两种形式运用在自家羽绒产品的表面。类似的操作形式也出现在Canadian身上，只不过这个品牌被埋没在巨大的会场里，略显暗淡无光。
Woolrich则在佛罗伦萨La Dogana 酒店庆祝其190周年，品牌带来了充满激情的沉浸式体验。自然，保护意识，遗产，设计，标志性服装和景观，Woolrich 的多面风采或多或少震撼了本季Pitti Uomo。这场冬季庆祝活动以一场感官风暴的形式唤起了品牌的支柱和价值。通过基于品牌核心价值和真实元素而打造的不同装置，Woolrich 将首次推出 Woolrich Arctic Capsule ，这是基于品牌标志性的北极大衣而设计，在意想不到全新维度上的演变而来的特别系列。
当中国人都沉迷于购买Moncler和Canada Goose时，一系列加拿大本土品牌都开始虎视眈眈，谁能成为“第三人”，同时他们也纷纷看到了全球化的扩张机遇。相较于“充绒量”这些竞争差异已经很透明化的专业领域，上述品牌纷纷在时髦度和创新细节上展开了激烈竞争，诸如皮草与羽绒的拼接集合；丝绒表面或是皮革表面取代了常见的尼龙表面或是人造纤维表面。为了将产品维度拓宽到足以支撑店铺一年四季的销售，他们也都推出了皮夹克、防风外套等季节性模糊的常规产品。看到这番景象，你会好奇不少时装品牌总是将天气变暖作为冬季销售额下滑的主因时，这真的不是一个借口吗？
随着中国消费者、中国独立设计师和中国本土时尚等多方位元素构建的“中国市场”成为西方时尚产业必须正视对待的关键市场，最近几年，Pitti Uomo上的中国人身影的确在显著增加。Pitti Uomo主办方也在不断地在中国创意领域探索，暨上一季的GUEST CHINA特邀嘉宾国项目后，此次展会继续带来了一个全新的中国项目，THE CHINA ENERGY中国势力。
在展会主展区的Arena Strozzi特别场馆内，由新兴设计师的时尚孵化器 Labelhood 和中国最具创新精神的零售商与 V/Collective 合作策划的精选系列，由10 位不同设计师及品牌的极具实验性的时尚成果。这些品牌包括ATTEMPT、DANSHAN、Fabric Porn、FFIXXED STUDIOS、PCYCL、ROARLINGWILD、SONGTA、TRICKCOO、UMAMIISM、untitlab™。其中既有熟悉面孔，也有方才出道的新人设计师。
Fabric Porn
2019年才在上海正式成立的Fabric Porn带着两个系列产品第一次来到Pitti Uomo，设计师赵晨曦希望以服装作为媒介表达并传递自己对这个世界的思考。
新系列的主题是Make China Lit Again，是对美国总统特朗普精选口号，Make America Great Again的幽默回应。他把这句话印在了一顶红色棒球帽的正中心。传统中国元素和现代审美融合，加入一些有关政治意向的视觉符号，他的思考方式结合这一代和上一代中国人记忆里的中国政治美学，诸如衬衫和T恤上犹如大字报一般的醒目中文词条，或是用上千颗水晶在一件的确良衬衫的胸口贴出“的确良”的中文；赵本山和范伟在春晚上表演的小品片段以印花的形式印制在胸前；外套也是在中国军大衣或是中山服的基础上做出创意性和趣味化的改造。这个系列让不少外国买手和媒体产生了驻足兴趣，也让中国人忍俊不禁。
Fiona Lau 和 Kain Picken创办的FFXXXED STUDIOS在上海时尚圈里已经小有名气了，上一季他们就已经参加了GUEST CHINA项目。今年是品牌创办的第十个年头。FFIXXED STUDIOS 致力于创作回应、激发与适应当代生活中变换环境的服饰与物件。该成衣品牌的服饰，以及一系列合作和物件根据每个季度变换发展，皆反映了品牌的概念演变。比如这一季，两位创意总监从席梦思上挖掘到灵感，去强调“COMFORT舒适”的概念。这个系列进一步展现他俩对日常生活构成的思考，从而探索工作与生活在当代文化中的关系。在概念、材料和功能上，FFIXXED STUDIOS一直保持着流动性和开放性。Fiona说她还是想要强调他们对于利落简洁剪裁的重视，不少上衣都以假两件套的形式展现，干净的线条和简单的纯色，为数不多的印花也是“复制”了席梦思床垫上的印花图案。对于一个秋冬季的时装系列而言，衣杆上虽然不是琳琅满目，却柔软舒适到让人一件一件地抚摸感受。
但总体而言，相较于上一季的GUEST CHINA项目，这次中国设计师品牌的构成很难让人眼前一亮，诸如品牌与品牌之间在产品风格上的相似性，以及部分服装在质量上参差不齐都会让这群报团取暖的中国设计师难以向西方市场传递出一个清晰的风貌。诚然，任何一个国家的时装品牌都会有品质和价位上的区分，有主打奢华面料的，有倾向于快销走量的。但是在参展品牌无数的Pitti Uomo，这些都让CHINA ENERGY项目在本季展会上脱颖而出的绊脚石。
K-Way 2020FW
在被总部位于都灵的BasicNet集团控股15年后，以防水夹克闻名的K-Way选择来到Pitti Uomo举办品牌的第一场时装秀，以庆祝其整合后的重新推出。在位于河边的Palazzo della Camera di Commercio，品牌一口气展示了近60款造型，多少显得过于冗长。经典、现代、高科技、实用和多彩，这五个字可以简单的概括这场时装秀。在过去的15年里，K-Way的黄橙蓝色带，最初出现在拉链上，被以各种意想不到的方式重新诠释，并创造性地转型成为令人惊讶的联合品牌项目。
Stefano Pilati 2020FW
整个Pitti Uomo 97的高光时刻都留给了1月9日晚上。在佛罗伦萨郊外的一处废弃车站，Stefano Pilati以一场时装秀宣告了正式的回归。
2017年，Stefano Pilati静悄悄地创立了属于自己的独立品牌，Random Identities。他想要凭借时尚完成自我表达的强劲内在冲动，更来自于他内心对服装的痴迷。正是这份痴迷，让他得以在几十年间保持创作品质，持续不断工作与学习。
如今，他的创意冲动呈现出更多的表达自由。他一直在向公众展示关于类型和身份的概念，并大胆超越了最初的创作，同时克服与服装相关的严格现实的局限。
Random Identities被定义为独属于数字时代的成衣品牌。凭借包含 Armani, Prada, Yves Saint Laurent 在内的多家顶级时尚品牌的丰富行业经验，Pilati 把自己在设计、裁剪和轮廓方面独特的专业素养注入他的当代作品。这个以男士服装为主的品牌充满了抓人眼球的大胆设计，主要体现在对单色色彩以及鲜明细节的熟练控制。受到 Pilati 自己风格的启发，该品牌的品类呈现出在精细严谨剪裁与每日可穿性上的精妙平衡。Pilati 正在为品牌创造大规模的曝光：凭借着超越当代，面向未来高端时尚的数字化优先的模型，他广泛的行业内部人脉被用以创造卓越的品质。
这场发布会是一种情感上的升华盛宴，因为用“盛事”来形容这场秀已不足以。没有座位，全部站票；不接受任何采访；不开放后台，Pilati本人亲自走秀。他的自我和自在同时并存。在时尚圈耕耘了三十年后，他终于要以“活出自我”的态度经营自己创立的品牌：售价平易近人，绝对的实用主义。
模特都是精挑细选，大部分都是“性别模糊”的男孩子，他们踩着粗跟高跟鞋，或娴熟，或不适。他们身上的衣服也是男女皆可，Pilati成功地塑造了一个真正意义上的雌雄同体衣橱。
Stefano Pilati
泪光闪烁的现场观众们终于还是盼到了这一天，毕竟他从T台上消失了三年之久。无论Pitali是否真的要被扣上“怀才不遇”或是“生不逢时”的帽子，爱他的人依旧爱他，懂他的人依旧懂他。略显争议，但不可否认的事实是，Stefano Pilati就是本世纪的时尚偶像。
别忘了，Random Identities这次还跟李宁合作了一款运动鞋。得买！
