放眼整个时尚圈，真正有资格且有资本拼历史的奢侈品牌是寥寥无几的。古驰有它骄傲的资本，无论外界如何评价现阶段的它。
庆祝是意料之中的，也已在去年11月发布的“无边序曲”系列里初见端倪。是的，Alessandro Michele一年前就决定不再以季节来区分时装系列。身穿印有“1921”数字符号服饰的模特时刻都在暗示着百岁生日的临近。
“无边序曲”系列显然是Michele对自己过往六年间在古驰执掌大权的回顾，你定能观察到他是如何一点一滴地在适当的时候重拾起那些属于古驰的核心基因，最近的一个元素是品牌即将在这个春夏季大力推广的竹节包（Bamboo Bag）。这一标志性设计元素诞生于二战后的1947年，物资紧缺的急中生智反向成就了该创意。
试想一下，古驰百年档案库里还有哪些落了灰的养分是Michele还未涉及的？马术运动？Flora印花？Hobo手袋？
在全新发布的“时尚咏叹调”系列里，Michele展示了他对古驰帝国疯狂且唯美的追溯和期许。这部时尚短片他依旧参与了部分导演工作，在一前一后的叙事空间里，他带领模特和观众走进一间俱乐部，这里霓虹灯闪耀，摄像机就绪。穿过长廊却发现派对并非发生在1920年代伦敦酒店的大厅里，而是一处世外桃源。“这就像是一场令人心醉神迷的深度潜水，沉浸在我们今日渴望的一切之中：一场空气的盛宴，一阵喜悦的呼吸。派对的理念以自然产生的力量和弥漫其中的生命气息为荣。”
古驰“时尚咏叹调”系列短片由Alessandro Michele与Floria Sigismondi共同导演
正如新闻稿所言，“为了规划未来，我们需要改变过去，追溯潜藏着未来图景的生命本源。”
开场第一个造型便是在致敬Tom Ford。秀后的Zoom群访环节里，Michele主动且不断提及Tom的名字，“古驰既是流行的，却又是极为复杂的，我觉得Tom或许是第一个意识到古驰可以是一个如此有能量的品牌的人。”Michele甚至在这个系列里添加了一些Tailoring元素，因为Tom时代的古驰男装一直保持着翩翩贵公子的基调，即便外界总是更愿意谈论他对情色的戏剧化拿捏。
头戴马术头盔的模特，穿着古驰的新款马靴，手握长短不一的皮鞭。马匹和马术从1950年代初期开始就成为了古驰的一部分，品牌的两代家族成员都深知马术作为国际富豪的品位象征，如果将这些元素纳入到作品里，必定会迎来更多的关注。于是，从马鞍到马勒，从挽具到马镫，从背包到捆绑马鞍的绿-红-绿织带（Green-Red-Green Fabric）应运而生。但Michele没有把视角只是停留在这项贵族运动的高雅一面，而是另辟蹊径地放大了它的另一层寓意——恋物情结，并将其投掷在被镁光灯打亮的秀场长廊里。这难道不是一种“Tom Ford式”的古驰态度吗？模特们挥舞着皮鞭，迈入这间名为“Savoy Club”的俱乐部。他以此传递着一个有关逃离现实的观点，“模特们表面上从一个‘Question World’进入到一个‘Fetish World’，实则是关于爱。”
围绕马术运动的元素和意向
被Michele以新的理解方式再度出现在古驰秀场上
但这绝非只是一家挥洒汗水的蹦迪场，“Savoy”这个名字真的太久没有与古驰相遇了。19世纪末的伦敦，世界上第一家五星级酒店，The Savoy（萨沃伊酒店）有一位行李员，他叫Guccio Gucci（古奇欧·古驰），那才是故事的源头。“但他也伴随着古驰品牌故事的演变而被遗忘”，Michele觉得这是庆祝环节里不可落下的一环。
最后那位身穿金色晚礼服的模特犹如踏上红毯的女明星，面对无数镜头时依旧泰然自若。作为戏服设计爱好者，Michele在这里投掷了他对好莱坞黄金时代的经典回忆。“她就像女神一样，我升华了玛丽莲•梦露的经典廓形和好莱坞的过去荣光，并且打破了布尔乔亚式的拘谨魔咒和男装密码。”这并非只是“时尚咏叹调”系列的叙事背景，更是Michele对于空间与时间熔炉再造的延续，而这里一直就是他的炼金术工厂。
公平地讲，在过去的两年时间里，古驰的时装秀陷入到因创意的循环重复与人性的喜新厌旧而导致的无感泥潭里。而这场以视频发布的时装秀犹如一场久违的、洪水般的高潮。
开云集团旗下的两个品牌要结合一把的小道消息在周一就不胫而走，Michele在秀前接受WWD专访时对该新闻的提早泄露表示了惋惜。但你很难猜测这到底是不是一次“人为预热”？就像新戏要上映了，男女主角总得微妙地炒作一番。
正如前面提到的，久违的Flora印花果真是以全新的姿态再度出山的一一与Balenciaga的灵感融合。当这个在1960年代初期本是为了满足Grace Kelly王妃喜好创作的花卉印花以一种“固定的图案面料”被授予了“外部使用权”时（就犹如双G标识），它可以被轻易地用于制作各种款式的服饰，比如巴黎世家的长筒连袜靴，比如巴黎世家的热门手袋Hourglass，还有巴黎世家极具几何雕塑轮廓的棉服外套。粗暴的Logo组合自然是不可缺少的，双G标识和Balenciaga的字符有序排列在服装表面，它意味着话题与疯抢，无需动脑。
2016年4月，Alessandro Michele和Demna Gvasalia的相遇就被定格在美国版《T Magazine》的封面上。这两位“新人”方一登场都是以救世主的姿态将开云集团从泥潭中捞起，并更替了时尚圈的风格走向。在传统的时尚概念里，古驰和巴黎世家的风格是背道而驰的。
然而，这个时代最不缺乏的就是联名合作。特别是当Louis Vuitton与Supreme的合作被载入史册时，奢侈品牌们都要跃跃欲试，甚至是想要一两拔千斤地再攀高峰，Dior与Air Jordan的合作算是旗鼓相当了；Prada与Adidas实属小打小闹。
古驰着急吗？肯定！越是商业型的奢侈品牌就越不能脱离商业环境，更不能抗拒商业趋势。
这也就不难理解为何今天的你我会看到这场秀场上有如此丰富的产品结合。当“跨界合作”已无法激起涟漪时，“联手作战”或许才是新的孙子兵法。聪明吗？MCN公司早就在用大KOL带小KOL的运营模式来扩大影响力了。大胆吗？这的确是前无古人的。
Alessandro Michele想得很清楚，他认为时尚界已经到了一个临界点，创意领域之间的界限不再明确，而是在持续的互动中前进，有时并肩而行，有时相互竞争。他将自己的工作视为一种拼凑行为，从时间和空间这两个维度里提取元素，使之成为自己的。在这个全新的实验里，他借鉴了Demna Gvasalia的巴黎世家的经典设计和廓形，推出了这个囊括成衣和配饰的全新古驰系列。
这是一项充满入侵性质的黑客项目，当然，依旧是在表达敬意。
“这个想法是以一种非常自然的方式产生的，是我看完Gvasalia的Balenciaga处女秀后的热情反应的直接结果。”Michele表示时尚不应该只是局限在一家时装屋自身的铜墙铁壁内，因为这个行业终究是依靠创造力在生存发展的，创意的自由流动才是它的生命线。“当我看到Gvasalia的Balenciaga时装秀时，我感到心潮澎湃，这种体验是如此真实且明显，以至于我想以某种方式表现出来。”
的确，创意总监之间是会存在着某种强烈的相互亲和力，比如Miuccia Prada与Raf Simons，还有可怜巴巴的Marc Jacobs。特别是在他们以共同爱好赋予存在者新的生命时，两个品牌之间也就建立起了真正的、自然性的桥梁，尽管他们是不同的。Michele认为全方位的对话对于设计一个系列的创意过程以及整个时尚产业都是至关重要的。“这也提醒我们，时尚的核心是一颗鲜活的、跳动的心，对所有人而言都一样”，这也恰如其分地解释了新系列里不断出现的心脏形状的手包。视频镜头的最后一个定格也停留在那颗被水晶包裹的银色心脏手包上。是生命，也是未来。
Savoy Club，一个略显陌生的字眼却反复出现在帽饰和衣服上。
这场百年庆生终究还是要回归原点的，那个躲在双G标识背后的、真实存在的男人——Guccio Gucci。
父亲草帽生意的失败让Guccio不得不在童年时分就被迫移民至伦敦。这段岁月是艰苦的。十几岁时，他已经在国际名流汇集的萨沃伊酒店谋得了一份差事。他做过行李员、门童、洗碗工、餐厅服务员和套房管家，这些工作经历和所见所闻逐渐培养出他对酒店里的那群中产阶级与上流社会贵族宾客携带的高级皮革行李箱和帽盒的鉴赏品位。带着这些见识，他在1902年返回故乡佛罗伦萨。
一系列的拼搏滚打后，1921年，在40岁之际，Guccio Gucci终于实现了自己的儿时梦想一一满足母亲的心愿，拥有一家属于自己的、专门出售精美皮具的店铺。店铺就在佛罗伦萨市中心的新维尼亚路7号（Via Vigna Nuova 7），后面还有一间配套的小工坊。这是古驰的第一家店铺。Guccio利用源自意大利托斯卡纳地区、德国和英国最高品质的皮革，制作出精美的行李箱和手袋。他坚信意大利皮具很快就能威胁到英式优雅男装的重要地位，以及法国闻名世界的高品质手工皮具的优势。
这也是Michele在群访阶段反复提及的词。“古驰在持续性地New Rebirth。”
如果我们把“重生”一词放入到这漫长的百年历史里，古驰的确经历了数次涅槃重生。1995年，以悲剧收场的古驰家族史结束了，古驰终于迎来新篇章。这个时候，Tom Ford登场，这个美国德州牛仔是让古驰重生的第一人。奢侈品消费市场对于古驰的认知几乎都是来自于他。三场时装秀后，Tom展现出他有能力把品牌带回到曾经风靡世界的黄金时期，并唤起记忆中豪华旅行者对时髦奢靡生活方式的迷恋。
20年后，罗马人Alessandro Michele则意外地被赋予了同样的使命。他对“重生”理解也是极致的，具有颠覆性的。
2016年6月，佛罗伦萨的古驰博物馆还未改名为古驰花园（Gucci Garden）。新官上任的Michele策划了第一场由他主导的展览，他特意在博物馆二楼西厅开辟出一个新房间来展示Tom Ford时代的古驰。这个面积不大的展厅里容纳了他最经典的成衣作品：带羽毛装饰的牛仔裤，艳丽的丝绒西装外套，泛着光泽的丝绸衬衫，裸露着半个乳房的紧身晚礼服……高贵的，色情的，挑逗的，优雅的……他为古驰建立了一种“从无到有”，一个完整的成衣产品线，而不再只是单纯地依赖包袋和旅行箱。
而你我则在这个空间里惊觉，原来Michele的“创旧”美学不是凭空而来的，它们的足迹巧妙又悄然地在这个空间里露出了“马脚”。
开场Look是对Ford表达敬意，穿着红色丝绒礼服套装的男模迈入酒吧长廊。如果你熟悉Tom Ford时代的古驰成衣，你不会忘记25年前，一位女模以相似的套装从那道黑暗中的金光里走出，踏上了贵气的黑色地毯，这是Tom Ford最爱的且是古驰最具标志性的秀场置景。干净且简约的格调下，秀场看客们的视线都放在衣服上，没有任何事物可以喧宾夺主。我们无法用过去的习惯和喜好去评判如今的办秀形式，但Michele成功地用属于他的形式将消费者重新带回来了，并快速建立了一个全新的古驰宇宙。少了赤裸与炫耀，多了一些难以琢磨的哲学思想，一些依托于文艺复兴的美学，还有一些1970年代的怀旧情结。
Alessandro Michele for Gucci Aria
Tom Ford for Gucci 1996AW
Michele并没有为“时尚咏叹调”系列注入过多曲高和寡的、形而上的高帽，而是直抒胸襟地在庆祝。他认为庆生是对母亲孕育的致敬，也是对成为他者的祝福。而遗产也蕴含着反思的可能。这里的“反思”或许暗示着古驰家族在1980年代的种种纷争，但同时也是开启下一个百年的密码，因为任何前行之路，都需三思而行。
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