无论身处北半球，还是南半球，持续的高温炎热只会让人们更倾向于待在购物中心里，免费纳凉消暑，走走逛逛，顺带就买走了一些可有可无的东西。通常，店铺里的冷气都会比购物中心中庭更为强劲，这算是一种商业策略。这个时候，品牌们的春夏商品正在打折促销，他们不想在店铺橱窗的玻璃上贴着“SALE”这样的醒目字符，因为这种赤裸感让他们感到羞耻。此时，他们的早秋系列也早早地（往往从5月份开始）就已经悬挂在店铺入口处最醒目的货架上了。凉快的室内环境让他们更有意愿去试穿更厚实的新衣裳。
十年前，“早秋系列”是为数不多的那几个大型时装品牌全新开辟的细分时装系列。如今，它早已演变成了一个常规的正式系列。
“更长的全价销售周期”“更平易近人的设计款式”“更友善的定价”……这些是我们对于早秋系列的固有认知。Chanel是率先让这个系列得到正规化待遇的奢侈品牌，让其享受着早春度假系列一般周游世界的规格，为其举办一掷千金的大规模时装秀，宾客们早就是吃吃喝喝，看看新衣。Chanel用“高级手工坊系列”这样的精细做工和滚烫字眼顺势提升它的价值以及价格。然而，至今愿意为早秋系列举办专属时装秀的品牌依旧是寥寥无几的。即便是今年4月在上海龙美术馆举办的Dior 2021早秋女装秀原则上依旧是一次“Repeat Show”，毕竟该系列的画册早在半年前就已经在网上发布了。
女装优先，男装随后，这一直都是时尚产业的游戏规则。同样是在十年前，男装品牌或是品牌的男装产品线根本就没有“早秋系列”这一说，这当然是与男装市场的规模紧密相关。随着“春夏”“秋冬”这两个常规季节的产品日渐难以满足见多识广的消费者时，品牌们自然要想办法持续推出新产品来维持客流量和提袋率，无论线上还是线下。
如果说Chanel重新定义了女装早秋系列市场，那么Dior则牢牢地把握住了男装早秋系列的吸睛度。当英国人Kim Jones在2018年成为Dior新任男装创意总监后，他便为Dior的男装系列开启了属于自己的环球之旅，从东京到迈阿密，再到北京。只不过Dior不愿意让这个系列称为“早秋系列”，而是“秋季系列”。虽然没有直说原因，但相比这个系列无论是设计创意，还是产品SKU，都不再只是满足季节的过渡，而是一盘分量相当的满汉全席。
无独有偶，Balenciaga也放弃了传统时装系列的表达方式，而是以“春夏秋冬”这样的标准顺序一年推出四个正规的时装系列，并且每次都会以独特的发布形式在社交媒体上引发热议。
虽然商品的推出周期从“一年两个”的“标配模式”演变成了“一年四个”的“新常规”，甚至是更多的合作系列或是胶囊系列，以至于你我无法用季节这样的单一维度做划分。但的确有些品牌也在以身作则地对抗这种以季节为划分单位来推出新商品的游戏规则，比如Gucci和Bottega Veneta。
Gucci在2019年突然宣布取消大费周章的早春度假系列发布会和早秋系列，确保每年只举办两场时装秀，以此响应集团对环保可持续议题的持续推进。时装秀的发布时间也不再遵循常规的时装周发布时节，而是自行选择在每年4月和11月的某一天随机发布。这种“任性”显然只能适合这种体量和规模都数一数二的大型时尚品牌，同时却确保自己与同等规模品牌诸如Louis Vuitton、Dior、Chanel之间的差异性。从“终曲” “无边序曲” “时尚咏叹调”这三个系列来看，每个系列在研发阶段就已经确保会包含若干个子系列，产品上则以街头潮牌偏爱的Drop式新模式上市制度，按照月份，配合相应的节日，比如西方情人节、中国农历新年、520、七夕等等，有计划地、有产品导向地，按照既定的策略分波段拍摄宣传广告，制定相应的推广计划，开启“快准狠式”的游击打法。
同集团的Bottega Veneta也选择了脱队办秀的形式，并且放弃以季节命名，而是用“特殊单词+数字”的组合形式代替。Salon代表“春夏”和“秋冬”；Wardrobe代表“早春”和“早秋”。发布会的举办地也愈发私密和神秘，从伦敦到柏林。这既是创意总监Daniel Lee的想法，也是品牌在这个略显纷乱的后疫情时代凸显自我的营销方式。
你会发现，当越来越多的品牌开始注重产品在季节过渡时期的上新时，他们一方面加大了对该系列从产品研发、故事包装、市场推广等流程上的投入力度；另一方面也带来了另一个有趣的现象——品牌们对该系列的命名也发生了一些变化。“早秋系列”这样的称呼渐渐地失去了权威般的概括功能，变得有点丧失分量，已无法描述这个在季节过渡时期发售的系列的商业野心了。于是，我们看到了“夏日胶囊系列” “夏日限定系列” “早秋系列” “秋季系列” “无季节命名系列”这些纷杂的命名。
疫情让国门暂且封锁，却意外地让海南岛“坐享其成”地成为了中国人的热门度假胜地。从季节上考量，秋天本就是品牌秋冬系列正式上架的传统时节，而夏天却一直是被打折信息包裹的、实则是有机可图的“New Season”。为期两个月的暑假，家中有孩子的成年人都会在此时期休假陪伴子女出门旅行，而旅行往往则意味着消费，尤其是冲动消费和一次性消费。
从去年开始，Fendi就以 “夏季胶囊系列”这一名字来命名夏秋季节之交上市的新系列。去年夏季，Fendi先于同类品牌选择在三亚艾迪逊酒店开设了一家限时游击店推广该系列。
显然， “早秋”这个词已经无法描述这个旨在强调产品户外性和功能性的系列了。新一季的Fendi夏季胶囊系列灵感与户外生活紧密相连。按照时尚品牌惯用的表达方式，它们依旧是在“体现冒险精神，强调自由气息”，当然还要兼具时尚风格与实用价值。印花衬衫、保龄球衫、百慕大短裤、多口袋的渔夫马甲、宽松尼龙运动裤、带有抛光效果的长雨衣，还有生活方式产品，诸如蓝牙耳机盒、手机包，以编织皮革搭配漆面金属细节的徒步绳索，这些产品大多被饰以FF Vertigo图案。后者为这个胶囊系列提供了更大的宣传价值和炫耀价值，毕竟当普普通通的基本款服饰被品牌经典Logo铺满时，它在他人眼里也就不再只是一件“基本款”了。
你会发现，夏季野营正在紧随冬季滑雪的步伐，成为最时髦的生活方式。跟风的不仅仅只是消费者，还有奢侈品牌们。
Prada跟Fendi一样，也注意到了这个苗头。名为“Prada Outdoor”的限时店先后光顾北京SKP-S、上海Prada荣宅和西安SKP。Prada精准地对这个夏日系列做出了一番场景描述：草坪野餐，沙滩嬉戏，清凉树荫，山舍微光。你能联想到的夏季旅行消遣几乎都被囊括其中。
这几场限时店虽然场地各异，但场景都是在户外野营的大背景下，更加强调精致感和奢华感，也就是时下的流行说法一一“Glamping”（Glamorous+Camping）。开阔的草坪缀以灌木与鲜花，特别陈设与服装配饰共同打造一个明媚的绿色自然环境。你能看到适于品茶或私谈的休闲帐篷，配置帆布躺椅、日光浴床的日光室，还有桌椅、户外坐垫和遮阳伞一应俱全的野餐区。
响应该主题的成衣设计并没有过多强调功能属性，而是凸显舒适放松的居家风格，兼具外套功能的晨衣，搭配珠宝纽扣丝绸条纹睡衣。配饰单品则包含了吊床、毛毯、坐垫、编织野餐篮、不锈钢餐盒、瑜伽垫、飞盘、橄榄球和跳绳，以及经典再生尼龙包袋。你能联想到的户外装备一一俱全，虽然它们不一定可以与专业级别的户外品牌一较高下，但可以肯定的是，非常时髦，有诱惑力。
最有“露营”特色的安排则是Prada在荣宅内举办的户外主题活动，后花园成为一座临时露天电影院，特别放映中国电影导演作品，包括贾樟柯执导的《江湖儿女》、陈传兴执导的《掬水月在手》和万玛才旦执导的《气球》。
比起Fendi和Prada，对夏日的敏感追捕更先行一步的是Loewe。
这里也再度侧面凸显了Jonathan Anderson被称为“时尚金童”的创意力。Anderson率先打破了品牌对“早春”和“早秋”这两个过渡季节的产品定位，结合Loewe的特色和他的私人情怀为这样的两个胶囊系列制定了特色鲜明的清晰定义。与其童年时光息息相关的“Paula’s Ibiza夏日限时系列”一一一个主打夏日度假消遣的胶囊系列发展到今天已经成为了一条成熟且完整的男女装成衣线。品牌在这一季也意识到增加品类的时机到了，除了品类更为丰富的成衣产品，同时进一步强调了品牌在Anderson领导时代对传统手工艺的关注，诸如编织技艺与Loewe出众的皮革工艺相结合而推出的系列包袋和鞋履一直都是这个系列最亮眼的构成，并且定价稍低于常规的春夏和秋冬系列。诚如Anderson的描述，“在我们的叙事中，夏日不再只是一个单纯的季节名词，它是一种生活方式，一种行之有效的长久心态，欣快而活力四射”。
当Virgil Abloh来到Louis Vuitton之后，他也开始大力发展男装部门的产品线，弥补了品牌过去在男女装销售比上过于失衡的局面。
虽然并没有效仿Dior为早秋男装系列举办盛大的时装秀，但Abloh显然还是投入了相当的精力让该系列产生独一无二的话题性。比如拉拢日本时装设计师Nigo联袂打造的联名系列一一LV2 就隶属在2020早秋系列里。双方的二度携手也会延续到2022早春系列里。
在今年的早秋系列里，LV×NBA的合作也进入到第二个季度，他们共同探寻1990年代“篮球热”时期的集体文化记忆。Abloh将Louis Vuitton和NBA的徽标融合，横向致敬流行文化、时尚与体育。在第一个LV×NBA合作系列的基础上，第二个合作系列提出完整衣橱的理念，应对篮球运动员三种不同场合的着装风格：旅行、比赛和新闻发布会。为旅行打造的休闲款式包含饰有路易威登花型图案的绗缝外套与长裤，遍布LV标志的连帽衫及配套短裤，以及搭配运动性能长裤的技术面料派克大衣。以篮球运动为灵感，休闲外套、衬衫和短裤均饰有缤纷的多色字母，连缀成“Louis Vuitton”字样，字体参考了各NBA球队的字体设计，而短裤上则印有NBA标识。新闻发布会正装以箱型黑色西装和大衣为代表，流露出1990年代的气息。以图案点缀的皮夹克则致敬了篮球运动中常见的英雄夹克。
与Louis Vuitton一样，习惯性推出早秋男装系列的品牌还有Alexander McQueen、Burberry、Marni、Moschino、Valentino、Versace。不过这些品牌出于规模，依旧维持着该系列的传统定义，并未为其赋予一个特别包装过的灵感故事，或是引发轰动的噱头。
这其中，Burberry在主题上还是赶上了“户外”这一热门大趋势，早秋系列主打户外风，Riccardo Tisci把自然的浪漫和美好与功能性和实用性相结合，从英国传统服饰的丰富历史中汲取灵感，并赋予它们全新的视角：柔化迷彩印花，使之与自然环境和谐相融，并与立体量裁、浪漫花卉、英式刺绣细节及动物王国图案相结合，在多变的印花、色彩和材质中还原自然。从某种层面上讲，自Thomas Burberry创立品牌以来，Burberry与户外的联结一直是品牌的核心之一。这也解释了为何Riccardo会继续使用混搭来表达历史故事，标志性的战壕风衣和网眼卫衣上加入迷彩元素，在战地夹克、工装裤、短袖衬衫和慢跑裤上运用花卉印花。
前面我们已经提到过，Dior对于自家“早秋男装系列”的描述有明确的规定，“秋季男装系列”，中国媒体对这个发生在去年冬季北京的新系列已不陌生。在这个与美国波普艺术家肯尼•沙尔夫的创意共鸣中，除了疯狂夸张的涂鸦印花和来自中国的打籽绣针法，Kim Jones继续在秋季男装系列打造了专为夏日度假服务的沙滩装限定系列。比如丝质衬衫和泳裤都是以波普色彩呈现着光怪陆离的海洋生物印花，其灵感源自肯尼•沙尔夫的名作《万岁万岁》（Viva Mare Viva Mar），相同的印花还被制成丝质方巾。复古T恤、Polo衫、沙滩裤和浴袍点缀着醒目的迪奥Oblique印花图案，重现的是1970年代的复古度假风情。为这个沙滩装限定系列增添亮彩的则是那双草编凉鞋和钢制水壶。
Balenciaga秋季系列也是在去年冬季发布，方一推出就引发了破圈层的讨论度，只因为品牌特意开发了一款专为秋季系列打造的视频游戏一一《后世：明日世界》（Afterworld: The Age of Tomorrow）。这款游戏也成为了该系列的发布载体，模特们都被赋予了一个独一无二的角色。2021秋季系列的场景设定在不久的将来，人类的服饰也发生显性的变化，通过视觉特效展现出时装材质的自然发展进程，强调衣着穿戴的经久性和永续重塑再用理念。最引人注目的必然是盔甲式的长筒鞋履，Demna Gvasalia认为时尚就像某种特殊的“盔甲”，穿上“盔甲”以抵御自然因素和主观评判。几个世纪前完全以同样方式制作的伊丽莎白式盔甲出现在这场时装发布视频里，成为了一件为现代圣女贞德而设计的服饰。精心锤打的铰接金属套装唤起了被遗忘的遥远过去，同时又昭示着不可思议的远方和未来。
Gucci的“无边序曲”系列是以迷你剧的形式逐一发布的。创作总监Alessandro Michele与美国导演Gus Van Sant联合执导了七集同名迷你剧集，系列产品是在推进的剧情中逐渐揭幕的。七集看似独立却又连贯的剧集以超现实手法刻画意大利女演员、艺术家与表演者Silvia Calderoni于罗马城中的一日所见，并以不同方式邂逅一群来自世界各地的名人与品牌好友，叙述超乎常规，但绝对是愉悦且自由的时尚篇章。
如此定义Wardrobe系列——作为一种松弛的过渡，于Salon系列之间呈现。其目的是为了打造日常生活衣橱的概念，单品以功能性为基础，兼具可搭配性，意图打造一间恒久的衣橱。系列不仅带来简单实穿的基础款式，亦不乏极具表现力的季节性单品。
Wardrobe 02旨在强调性能，因为Daniel Lee认为我们对日常衣橱的性能需求存在于服装本身的表演性和技术工艺表现上。保护性和功能性也至关重要，具体体现在科技织物尼龙面料的选用和水晶缀饰麂皮等，鼓励盛装打扮与散发光芒，尽情欣赏羽毛和亮片的轻盈闪耀。系列意图回归居家生活，但也由此诠释出居家生活的无限奢华可能。延续性也是至关重要的，只是Daniel Lee加入这个老字号皮革世家时候为品牌成衣产品确立了一个显性特质。这一点，从品牌还未开启新的系列命名模式之前就已经可以一探究竟。通过对Salon 01中的毛巾布针织连衣裙的重新演绎，终极居家的创作理念得以延续。同样延续下来的还有诸如流畅轻盈的剪裁风格等。
本系列的另一个关键主题是打造极致生活——无论是在室内还是室外。试图探索舒适精致与夸张奔放之间的关系，呈现出相互关联的造型设计，以及愉悦舒适的色彩组合。
Lee意图传达一种性别平衡的理念，以相同的面料、廓形和表现形式，营造这些造型的内在联系，将系列中的部分单品视为有趣的玩具或设计艺术作品，比如夸张的剪绒皮大衣、Feather Dot凉鞋，以及Bean Stretch穆勒鞋，使人联想到西瓜的红绿双色钉珠缀于皮革外套，以钴蓝色的浓密毛圈织物打造夺目造型，均带有一种独特的幽默感，在廓形和剪裁上始终保持着轻松自在。从品牌正式推出成衣系列以来，时装的经久实穿一直是Bottega Veneta长久以来遵循的准则。
