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VIRGIL ABLOH：
HE WILL BE ALWAYS HERE
在此，再续
骑着脚踏车的黑人小男孩，飞驰在迈阿密的城市楼宇间、穿过街头巷尾、停驻在迷人海岸线……伴随着的是奏鸣乐曲声和救护车呼啸声，他要奔向那个巨大的红色热气球。而它要带着他，飞往天堂。
夜幕下的迈阿密海港码头，红色热气球还未腾空而起。Louis Vuitton 2022春夏男装发布会在此上演。Ye带领自己的一票好友——21 Savage、Gunna、Metro Boomin和Lil Baby一起出席了这场时装秀。秀前两天，Virgil Abloh突然离世的消息传遍了世界，甚至一度成为了新浪微博排名前十的热搜话题。这个年代，能够由此轰动效应的时装设计师寥寥无几了。
代替他出来谢幕的是品牌整个男装部门的设计团队，数位成员已经难掩忧伤地抽泣着。随后，秀场灯光逐步暗下，彩虹色氛围灯亮起，空中传来了Virgil Abloh的声音：“There is no limit. Life is so short you can't waste even a day subscribing to what someone thinks you can do versus knowing what you can do.”这句话恰恰也总结了Virgil这短暂且足够传奇的四十余年人生。
Louis Vuitton在宣告Virgil去世的消息之后，其个人品牌Off-White也在迈阿密的海边用一艘游轮打出悼念他的标语——“FOREVER”——Abloh标志性的引号加上“永远”一词。
41岁，正值盛年，与癌症的秘密战斗以失败告终。在讣告发出之前，半度假状态的他依旧高产：Louis Vuitton男装和个人品牌Off-White的设计工作，以及从未间断的联名合作组成了他的非凡创意帝国。此刻，一切都在恍惚间被冠上“遗产”之名。这位来自芝加哥郊外小城Rockford的街头小子成为巴黎时尚界的闯入者。从2018年3月正式成为Louis Vuitton男装艺术总监至今，不到四年的时间与品牌160多年的历史相比，不过一瞬，但瞬间的震荡带来的改变足以被历史书写：他是Virgil，他曾在这。
突然想起，我和Virgil曾有过一面“路人之缘”。2019年6月，Pitti Uomo期间，过于炎热的午后，佛罗伦萨老城区的Porta Rossa街道上甚至连游客都没几个，我低着头查看手机地图，结果一不小心撞到了一名大个子男子，猛地一抬头，我尖叫了一声：
“啊，VIR~~GIL！”
“Hey man. Calm Down!”
绿色T恤、迷彩工装裤、一双Off-White×Nike联名款运动鞋，一副Louis Vuitton墨镜，手里拿着一件牛仔夹克，他比想象中还要高（或许是因为我太矮了）。我俩就这样擦肩而过了，我居然未提出合照的要求。但还是趁他走远，偷偷拍下了他的背影。
Virgil Abloh身前与不同领域的不同代表性品牌展开过引发轰动效应的跨界合作
不到4年的任期，7场男装秀，从巴黎到上海，到东京，再到迈阿密，Virgil以带有私人情愫的方式，以充满争议的手法，将Louis Vuitton骨子里的旅行精神、当前世界的潮流风向引入到品牌的男装部门，以“少年时代”的基底，在孩童般的稚气和趣味、跳动的颜色、流淌的活力之中，伴有深刻的、复杂的、宏大的思考。更重要的是，身为一位黑肤色时装创意总监，他在这个平台上，不遗余力地、大胆地展示着关于黑肤色人群世界里的种种，特别是那些掩藏在因历史的不公而被忽视的创意（人士）和智慧（哲学）。正如他去年说的那句：“我希望通过实际行动，持续地为保护黑人文化和艺术经典及其保存做贡献。因此我尽可能详细地记录我的想法，以此维持我的产出。”
我们首先从这场被称之为“7.2”的Louis Vuitton迈阿密男装秀为出发点，重新梳理一遍Virgil带给我们的和Virgil想要留下的。
迈阿密
如果Virgil Abloh没有去世，时装秀的预热视频本应该如此解读：孩童折纸飞机、吹气球、挥动双臂来感受风的流动，展示着人类对天空的憧憬是一种与生俱来的本能。半年前在巴黎以视频形式发布的新系列转化为一场线下实体时装秀后，加之创意总监的突然离世，我们的解读方式和解读空间都发生了意料之中却又具突发性的变化。Virgil通过描绘童年时代的画面，重新唤醒观者对于飞翔的童真本性。他的设计中心理念是在年轻人被世俗观点所禁锢前，向他们展示机遇蓝图，传递自由思考的理念。夕阳的余晖洒在迈阿密的城市天际线上，在这里，文化冲突孕育了新的亚文化，自我表达意味着成功，幻想中的场景由此诞生：在大自然的召唤下，驳船变幻为漂浮的森林，热气球在天空中飞翔。想象在此迸发，思想在此释放。
Amen Break
在众多的身份中，“DJ”是Virgil Abloh看似不起眼，却一直支配着他大脑的创意地带。这也解释了为何“Amen Break”一词可以成为Louis Vuitton 2022春夏男装系列在创作层面的核心。这个过于晦涩难懂的专业音乐术语源于1969年，一支来自华盛顿的放克灵魂乐队The Winstons发布的一首鲜为人知的歌曲《Amen, Brother》。这首曲子当时并未激起任何波澜，直到1986年，DJ BreakBeat Lou和Lenny Roberts将其收录在专为音乐制作人准备的汇编专辑《Ultimate Breaks and Beats》中。
近十年来，新锐音乐家们纷纷对这首曲子进行鼓点采样，为激进的嘻哈乐和丛林乐奠定了基础，并由此催生出我们现在最熟悉的成千上万的流行、摇滚和金属曲目。这段鼓声独奏就是Amen Break。在某种意义上，这是大范围内的流行音乐的创作源头。
但它不仅仅是一个单纯的系列灵感，更是Virgil用于回应行业内外对他的争议声的一种巧妙的、迂回的武器。在服饰呈现上，跟2021秋冬男装系列相似的是，Virgil继续聚焦大众熟知的典型要素和亚文化，时而进行全盘考察，时而进行细节深究，突显出文化背景及其集体重构。而Amen Break也是黑人经典的传承、黑人艺术史与欧洲艺术史教学中的一个重要章节，体现了艺术对其核心设计进行采样和再采样的本能。将其运用于时装，则是对西装、运动服、衬衫和T恤等基本服饰进行重新诠释，如此循环往复，因而Amen Break也成为当代创造力中所有权神话的一个隐喻。至此，你是否更加认同Virgil的“3%创意理论”呢？
锐舞音乐
锐舞基因也是这个系列中反复出现的主题。这个跨文化基因库持续影响着风靡时尚界的许多亚文化流派和分支。1980年代末，在芝加哥和底特律等城市的黑人及LGBTQ+场景中开创的电子乐子流派与受到伊比沙岛舞蹈派对影响的英国夜生活相互交融。很快，美国DJ在英国俱乐部登台献技，进一步上演大西洋两岸间的狂欢庆典。从本质上讲，这一流派由碎拍舞曲、加速嘻哈、B-boy、电子、牙买加音响文化、芝加哥浩室音乐和底特律Techno舞曲塑造而成。锐舞音乐从业者喜欢的着装往往来自他们更为循规蹈矩的日间造型，其在很大程度上是从嘻哈衣橱中演变而来的。
运动套装
作为锐舞服饰的标志，运动套装背负了各种社会成见。Virgil Abloh将其与量身定制的西装并列，瞬间激活并中和了与这两种基本服装相关的无意识偏见。这项研究的根源在于“正装”与“街头”对立的二分法，这对典型男装的时尚术语本身就充满着社会成见。一个身着剪裁服饰的人就比较值得信任吗？一个身穿街头服饰的人就不那么值得信任吗？一个白天穿西装、晚上穿运动套装的人，是否会参加狂欢派对？在这个系列里，Virgil对运动套装和西装套装的反复采样和重新采样中，混合了二者的特性，破解并重塑与着装相关的人类成见——其实，服装仅仅是服装而已。这一观点的争议性如同制造这个争议的人。
武术表演
出生于布鲁克林的嘻哈艺术大师GZA在1995年发行专辑《Liquid Swords》，标题来自1993年的电影《笑侠楚留香》。这张唱片进一步整合了1980年的电影《刺杀大将军》中的元素，并通过国际象棋的比喻来探讨哲学命题。GZA运用武术中特有的沉着气质，以身体的自律来体现精神力量的价值。GZA本人也成为了这场秀上的模特。
国际象棋
国际象棋棋盘是人类生存的古老隐喻，国际象棋玩家可以来自任何年龄段、文化和信仰，这个游戏本质上触及了人类的局限和失败，代表了我们在生活中面临的挑战、欺诈和智巧严防。从“僵局”到“将死”，国际象棋的规则已融入我们的日常语言。棋盘格也出现在历史上众多文化和亚文化美学中，与锐舞的视觉代码和Virgil Abloh的丰富造型相呼应。本季的多种元素皆从国际象棋图形中汲取灵感。
篮球或时装
1993年，13岁。
为了与迈克尔·乔丹见面，Virgil Abloh填写了一张名为“飞行学院”的篮球训练营的申请表格。和来自美国中部平民阶层，在街头成长的其他黑人小孩一样，Virgil将乔丹视为偶像。他观看公牛队比赛，并记录下灵感，即便当时他还不知道这些灵感该用在哪。也是在那一年，乔丹第一次宣布退休，篮球训练营取消了。“直到今天我依旧感觉到沮丧。你可以想象那是多么令人困惑。乔丹要离开篮球场，去打棒球，同时带走了你的夏日梦想”，去年接受采访时，他依旧愤愤不平。
2012年，32岁。
Virgil以短片《A Team with No Sport》宣告个人品牌Pyrex Vision的诞生。短片里六个少年身着背面印着乔丹球衣号码“23”、正面印着卡拉瓦乔名作的连帽衫在一面白墙前涂鸦。流行文化里关于街头黑人少年的所有形象，涂鸦、滑板、说唱、连帽衫、牛仔裤，都无比真实，但远不是全部，Virgil想要表达的也不止于此。MV式自由美好表象之下的黑人社区，依旧充满贫穷、暴力、难以觅得的上升阶梯以及必要但无力的政治野心。
2012年的美国，最高权力拥有者已是黑人，但普通黑人社区里的少年想要改变自己的生活，打篮球和贩毒仍是最显而易见的两条路。Pyrex Vision是Virgil颇受争议的3%理论的雏形。他购入Ralph Lauren副线品牌Rugby的成衣，加以改造，然后加价数倍卖出。难以接受这套理论的人将他视为强盗，但更多的人在被震慑之后成为信徒，认为他是新纪元的先知。
现在让我们来谈论政治
2013年，33岁。
Pyrex Vision“成为了”Off-White。人们总是喜欢童话故事，于是，媒体们习惯将Virgil描述成一个“天真无邪的逐梦者”，支撑他创作的动力来自少年时期宏伟的梦想，故事的最后梦想实现，完美结局呼之欲出。因此，他在Louis Vuitton会不断提及少年时代（Boyhood）一词。如果说童话故事里没有政治，艺术家也不谈论政治，Virgil恰好也是童话故事里的艺术家，那么，事实证明并非如此，无论是Off-White这一本身就具备种族讽刺意味的商标名称，还是Virgil一次次借由作品表现出的明确政治主张。2017年作为Pitti Uomo男装展的客座设计师，他与艺术家Jenny Holzer合作，将描写全球难民危机的诗句投影上了皮蒂宫的城墙，昭示他在政治及社会议题方面的野心。
2018年，38岁。
Virgil成为Louis Vuitton男装艺术总监。首秀2020春夏系列现场，他邀请了巴黎当地600名学习建筑、艺术和时尚的学生前来观秀，并一同见证了谢幕时刻他与还未改名的Kanye West相拥而泣的经典场面。后者是他的导师兼挚友，以黑人身份成为巴黎时尚界权力的所有者曾是他们共同的梦想，此刻梦想成真。报纸头条将他称为时装界的奥巴马，一个直接的政治比拟。黑人身份让外界的关注不仅停留于Virgil的设计才华，而且多了一份他对于腐朽已久的时装产业内部生态改革的期待。
期待的凝视并非全是善意，而Virgil也不打无准备的仗。据称，在加入Louis Vuitton之后的短时间内他就在内部推出了一份“品牌八年发展计划”，试图野心勃勃地逐步呈现出品牌的全新面貌。然而就在此刻，计划戛然而止。如同在特朗普任期尾声，左派的金斯伯格大法官的突然离世让他有机会提名一位保守派的终身大法官一般，Virgil的去世也给时尚产业的权力结构革新带来了新的不确定性。
3%，将标准主题演绎为独特作品的精确比例。这是2019春夏男装系列，Virgil的Louis Vuitton处女作上提出的最具轰动性的概念。
如他在老牌建筑与设计期刊《Domus》发表的文章里所说：3%是刻意的，3%是实验性的，3%适用于不同的实践领域，3%将经典带入当代。他认为在自己之前，马塞尔·杜尚等现代主义艺术家们早已深谙3%的哲学，将一件现存之物挟持，赋予它自己的精神，它便是崭新的。
没有人能对Virgil的这套3%方法论定性为天才概念还是强盗剽窃，但不可否认的是，作为时装设计领域的闯入者，他成功地改变了部分人对于时装设计的逻辑认知，赋予这项事业新的定义。创造出一项新的革命性设计，一定要从零开始吗？如果日光之下无新事，那么时装设计是否也能像学术研究一般，在已知的边界中突破一个小口，也许仅是3%，就能成就一项伟大的发明？
2054，1854年创立于巴黎的Louis Vuitton将在2054年迎来200岁诞辰，“路易威登2054”系列因此而生，这个系列以尼龙为主面料，在Virgil的主导下，从2020年春季开始持续推出，该系列具有多元易变的特质，持续展望着品牌诞生两个世纪之后的时装穿搭风格。
那么，当时间进行至2054年时，Virgil Abloh和他的3%还会剩下多少？
