跳脱传统流行公式

时装风格是一个不断改变的概念，每一季时装周的风格趋势，如同当代社会的一面镜子，映射出当代的人文状态、个体审美趣味，以及各种文化的融合程度。比如在劳工法律意识提升、对多元文化的推崇、全球经济增长放缓、AI技术不断发展等社会背景下，人们对时装的态度亦直接体现在设计上。

工装制服

工作与生活界限模糊化应该是全球打工人最讨厌的事情了，但不可否认的是，劳动装束的确为现代日常时装提供了丰富的设计灵感，比如现代人手至少一件起的牛仔裤，或被赋予流行音乐文化意义的马丁靴，还有街头潮流拥护者必备的多口袋工装裤等。不过，时下的设计师们并不满足于改造已时装化多年的工装单品，他们将探寻灵感的范围拓展至更多职业领域。

手工匠人的围裙经Courrèges的改良后变得简短利落；Fendi将致敬品牌的幕后工艺作为设计主题，工匠围裙等手工匠人装束和常用手工工具均化身精致时尚单品；夜间户外工作服和消防服的元素也加入了本季时尚秀场，比如带有警戒提醒作用的荧光色和防风防水的户外服饰面料，Junya Watanabe和Vetements都分别从各自的潮流角度对此进行了时尚解读。养蜂人的装束向来自带造型感，Kolor就此注入时尚属性，将户外与时装拆解并重组出巧妙的融合。不过若提及体谅打工人的贴心品牌，Givenchy和Paul Smith似乎做好接受称赞的准备，两者都推出能在工作与生活间切换自如的造型，每件单品的穿法安排仿佛都在响应着“为打工人节省时间”的号召。

当然，在2024春夏的T台上，源于劳动阶层装束的工装元素依旧活跃。Acne Studios重新润色带有淘金历史色彩的背带裤；原为躲避空袭而生，后来常见于车间工人便服的“Siren Suit”又多了Sacai的全新诠释；还有时装常客单宁牛仔， Junya Watanabe通过发挥其制版工艺优势，与Levi's联名呈现数个极致的工装牛仔Look，势必会引发抢购风潮。

多元审美

打破性别界限的时装诠释盛行多年，时至今日，品牌对中性时装的展示方式似乎到了更加“剑走偏锋”的程度—这一词没有绝对褒贬。换个角度思考，男装审美变得更多元何尝不是一件好事。

试想某一天，男同胞们在逛街的时候也能大方欣赏女装的美，随时和女同胞们分享激情下单的快乐，而不是自动将自己隔离在候客区无聊等待玩游戏，这光景多美好。而2024年的春夏男装流行趋势似乎告知台下观众们，离这一理想的实现并不遥远。

女装版型绝对是这一季值得关注的看点，一些昔日被视为女装专属的单品如今被设计师们大方放置于男装设计上。如Botter将比基尼作为男模的内搭；Egonlab则认为一字肩不应为女装垄断，男装也该享有这份妩媚；而Saint Laurent的做法更令人叫绝，直接将女装线设计平移于男装秀上，但你可别说Anthony Vaccarello偷懒，因为出来的效果可谓毫无违和感。

意外出位的还有这一季的面料。人们对柔软的面料一直存有女装专用的刻板印象，不过总有品牌不服。Duckie Brown告诉了我们什么叫“铁汉柔情”，Ludovic De Saint Sernin的男生也可以娇艳似水，而Dries Van Noten则以软硬面料的混搭，展现了刚中带柔的男装美感。

华丽姿态

旧时的顶级男装向来都不朴素，越多装饰，象征的社会地位越高。近几年的男装趋势看似如女装般重视装饰，其实不过是回归男装当年的模样。2024年的春夏男装延续了上几季的华丽，首当其冲的印花元素，以各式姿态打破了沉闷。

平面印花的代表有Sacai艳丽的热带印花和Duckie Brown的五彩碎花等，而Valentino男装夹克上极致的工艺绣花和拼接于服装上唯美的花形也可圈可点。立体印花中，Prada和Amiri的立体胸花装饰呈现了男装别致的浪漫质感。至于Dior，则借由中国传统的天鹅绒花于头上点缀，延续品牌经典花卉的设计基因。

除了印花，珍珠元素也是本季另一大装饰亮点。珍珠在男性时尚历史中不算罕见，但现代商业包装扭转了公众对珍珠这种饰品的认知。在很长一段时间，甚至在当下都被镀上浓厚的女性专属色彩。不过近年时尚圈有意让珍珠回归男装，2024年的春夏就频繁出现了珍珠的身影。豪气如Louis Vuitton极大地挖掘了珍珠的装饰潜力，除了耳饰、项链和胸针这些常见的呈现之外，还将珍珠镶至头饰和墨镜，甚至蔓延到外套、短袜和包袋上。Dsquared2则运用了叠戴的形式展现Art Deco本色，硕大如灯泡的珍珠吊坠为单薄造型增添不少视觉冲击。不过更多品牌仍坚持Less Is More的原则，比如Dior和Ernest W. Baker，设计师通过小范围的珍珠点缀，营造出雅致风格。

户外风潮

以“Gorpcore”美学为主的户外时尚已经持续多年，不难看出户外领域仍是各大品牌争相挖掘的一块巨大的蛋糕。无论品牌是否带有户外基因，我们总会从全球各大秀场上找到那么几件带有户外元素的时髦单品。随着2024年巴黎奥运会的推动，可以预计人们对运动的热情只会有增无减。

户外服饰与劳动阶层装束有着千丝万缕的关联，耐磨面料和方便携带工具的多口袋是其常见特征，现代时尚品牌赋予了这类单品多元的展示形式，比如Prada大胆用人工皮草将钓鱼马甲转为初春保暖单品，Vetements和Hed Mayner均用夸张的Oversize版型凸显户外工装单品的硬核特色，至于White Mountaineering这类本带有户外基因的品牌处理多口袋装束设计手法更加纯熟。

Gucci

Hermès

Prada

Kenzo

Balenciaga

此外，冲锋衣和派克服这些常见的户外外套在2024春夏男装中出现率极高，它们厚薄分明，款式丰富。譬如Emporio Armani、Hermès、Gucci和Kenzo等套头冲锋衣以轻盈姿态呈现清新少年感；稍厚一点的则有Charles Jeffrey Loverboy、Junya Watanabe和Loro Piana的防风冲锋衣；至于Rick Owens、Prada、Givenchy和Balenciaga则以独特个性一改常规厚派克的单调沉闷，注入了更多时尚解读。

除了服装，秀场上还出现一些带有户外特色的配饰。比如一些设计原型来自保护身体安全的户外背负系统的包袋和背带，Kenzo将户外负重背包一分为二，军绿色的多口袋腰包和宽大的肩带凸显造型浓厚的户外氛围；Emporio Armani用皮革环腰背结合防风冲锋衣增加造型视觉层次；而Gucci则将户外背带混搭常规衬衫，通过风格碰撞呈现反差色彩。

复古迪斯科

人类天生向往闪耀的物件儿，因为它们容易让人联想起繁华热闹，提高观赏情绪，也因此设计师们常爱用闪亮元素打造积极的视觉效果。在2024年春夏男装中，闪亮单品就仿如夜空中划破沉闷的流星，让人印象深刻。

Ami

Gucci

Loewe

Tom Ford

比如Dries Van Noten以闪亮元素结合柔软面料，打造波光流动的美幻视觉。Gucci秀场上那套银色方块造型，则唤起众人对70年代studio 54俱乐部的高光回忆。Loewe将男孩们包裹于大面积的水晶狂热中，从头至脚都闪耀着梦幻的光亮。Ami也不甘静奢沉闷，亮片单品如人鱼鳞片般灵动。而Tom Ford则用低调奢华色调中和亮片的高调，复古迪斯科造型成为整个系列的点题之作。

对抗虚拟化

每一项革新技术的出现都会为社会各行各业带来不同程度的冲击，过去一年的ChatGPT对时尚界而言，犹如当年的互联网一样，无疑又是新的刺激。虽然在目前看来，人工智能对仍靠人脑创作的时尚行业构不成绝对威胁，但设计师们多少感受到又一时代巨变的涌动。

Vetements

Charles Jeffrey Loverboy

Botter

S.S. Daley

Prada

Bottega Veneta

在2024年春夏男装中，他们不约而同地用各类细致材质和繁琐工艺回应数字与实体交汇趋势的焦虑。JW Anderson、Etro、Koché等品牌以蓬松脆弱的毛织品打造愉悦柔软的触感体验；细致的编织是人工智能暂时难以取代的手工技能，Bottega Veneta、Botter和S.S. Daley等品牌都将其作为本季重点与其对抗。Charles Jeffrey Loverboy则展示了更为轻松的面料创意，首次使用AI技术辅助印花设计，随机生成的虚拟图像呈现意想不到的奇幻视觉。

Vetements企图将数字技术融合现实物理面料，模糊虚拟与实体之间的界限的举动值得关注。通过3D扫描技术和可持续环保的双向弹力面料实现光学错位视觉效果，以夸张的轮廓比例在模拟三维人台的模特身上展示，凸显人工智能生成设计的混沌感，在某种程度上，这种表面上充满张力的视觉，也似乎隐晦表达了设计师对突如其来的虚拟热潮的质疑。同一系列中和高级定制品牌Elie Saab的合作造型非常形象地表明，在不可避免的数字热潮下，人手工艺和触感魅力依旧是品牌坚定不移的内核。

如果将风格比喻为一个品牌的灵魂，那么时装造型无疑是将灵魂具象化的骨架，促使一类风格的形成，亦引领观众对潮流趋势的了解。回顾每一季的时尚舞台，我们不难发现很多造型都是在历史基础上，融入创作者的审美，或某些流行元素再逐渐演变形成。

上长下短

英式校服上长下短的搭配广泛地影响了现代男装的发展，众多品牌从未中断对这一风格造型与潮流融合的再造解读。衍生于学童制服造型的常见穿搭，针织毛衣、西服夹克、挺括衬衫加领带、中长袜配皮鞋的组合，这种视觉上不带攻击性的造型，在某种程度上展示了当下设计师对现代男装的另一种解读，即“男人至死是少年”！

Balmain

Dior

Ernest W. Baker

Louis Vuitton

Hermès

Ami

Zegna

Valentino

当然，校服本身的正装感化解了短裤的随意，也为商务休闲风格提供了另一种选择。在正统的男性形象不再是唯一的当下，得体的装扮对于部分现代男性而言有时候会变成一个棘手的问题。不过，选择优质的裁剪总不会出错，比如Valentino秀场上这5套短裤搭配西服的造型就是不错的选择。Alexander McQueen、Balmain、Paul Smith和Ernest W. Baker也延续了经典英式校服的廓形，而Louis Vuitton和Ami的“校童”造型则选择用针织上衣、Anorak帽衫、立领外套搭配衬衫，多了几分俏皮感。

夸张廓形

大点，再大点！

Balenciaga

Gucci

Loewe

The Row

Jil Sander

Hed Mayner

JW Anderson

Vetements

夸张大廓形依旧为本季主要看点，而且有越演越大的趋势。Balenciaga和Vetements颇为相似的oversize造型在本季一度掀起无声的博弈；Marni用戏剧化的超宽外套继续演绎其意式幽默；Hed Mayner则以放大的西服外套、衬衫和钓鱼马甲，尝试唤起大家对日常衣物的熟悉回忆；还有Loewe那些廓形连身裤和仿佛是工作室里不经意插着大头针的未制作完成的上衣，为我们展示出Johnathan Anderson想象中鱼眼里的世界。

另外，超大容量的各式包袋也表现瞩目。比如Bottega Veneta和Balenciaga的超大型旅行袋、Gucci、Prada、Jil Sander、The Row、Egonlab等品牌都推出不同材质的大容量手袋，为通勤或者出游提供了更多选择。

收腰设计

收腰塑型，提高腰线，这样的设计早在19世纪的男装里就已出现。当时的男士为了塑造出窄细的腰和浑圆的臀部，常用束腰和衬垫来协助造型，呼应当时华丽饱满的流行女装。而在现在男装审美里，大众认知中的男装普遍为弱化线条的设计。不过在2024年的春夏男装中，收腰塑型的男装审美逐渐回归，并通过提高腰线进一步优化腰腿比例。

Rick Owens

Denzil Patrick

Egonlab

Gucci

Jil Sander

Prada

比如Egonlab和Denzil Patrick就借用外搭超短裤或短裙塑造高腰型外观。而Prada、Gucci和Jil Sander将衬衫塞进短裤，强调束腰，凸显利落造型。Rick Owens则将高腰线贯彻至整个系列，以拉长腿部的束腰设计呈现戏剧性的视觉观感，演绎独有的个性审美。

解构实验

时装周除了为服装售卖提供了机会，也在保护设计师们的才能，支持那些难能可贵的创意。在2024年的春夏男装中，除了主流的实用主义之外，仍有一批设计师坚持在探索服装的创新。

日本设计师在视觉噱头上相较低调，不过要论版型研究，他们可是出了名的“轴”。比如Yohji Yamamoto通过扭曲的褶皱、残缺的翻领、不对称的肩线等呈现其纯熟的版型解读功底；Comme des Garcons和Junya Watanabe两师徒继续尝试打破常规，以削减、颠倒重组、拆分拼接等方式探寻新的服装廓形；而另一位同样师出Rei Kawakubo的阿部润一也于个人品牌Kolor中，持续修炼拼接不同领域元素的平衡幻术，为户外运动注入更深刻的诠释。

Comme des Garcons

Kolor

Junya Watanabe

Craig Green

Yohji Yamamoto

Walter Van Beirendonck

 “安特卫普六君子”之一的Walter Van Beirendonck在欧美设计师里算是鹤立独行的一位。尽管年过花甲，对时装的探索精神纯粹依旧，以鲜明色彩和玩味轮廓表达其对未来时尚的批判思考，比如飞行夹克拼接橄榄球状肩部设计，提取黄色警示设备元素转化为部分版型装饰等，当这些特殊场合的视觉元素变为时装创意的构成，就会如孩童涂鸦般天马行空，呈现其先锋实验情绪的意味。

英国设计师Craig Green也在继续发挥其跨媒介的创作才华，结合坐垫、地毯、户外遮阳单品、充气救生圈等日常物件与活泼的色彩视觉，打造如雕塑般的超现实轮廓造型。在Craig Green看来，人、时装与周围空间应该是相互联系的状态，没有人的参与和空间氛围的衬托，独立的时装仅是没有生命灵魂的二维平面。

颜色记录着时间的特殊气息，如果说每个时代都有独特的颜色审美的话，2024年春夏无疑是一个选择丰富的调色板。除了Yohji Yamamoto和Rick Owens等坚持多年如一日的暗黑美学之外，平静的中性色调，以及缤纷的颜色混搭构建了当下色彩流行趋势的两种反差。

纯净白

洁净的白色给设计以无限的想象，它被广泛运用于多类基础款单品中。它就像一味调和剂，和任何颜色都能相辅相成。

Sean Suen

Valentino

Walter Van Beirendonck

Givenchy

Neil Barrett

Emporio Armani

在2024春夏，设计师们对白色的诠释各有见解。Comme Des Garçons本季看似以黑为主，实则掌舵的是点缀于细节中的白，或凸显错位视觉版型，或用于映衬繁复印花。其他品牌运用则直接多了，比如Dior和Neil Barrett就为钟情经典的绅士们准备一套全白造型；Valentino和Tod's运用白色的视觉轻盈感，打造出春夏休闲自在的氛围；而Fendi则选择了稳重的乳白色，以中和工装的生硬质感。

巧克力棕

2023年在社交媒体涌现的“静奢”美学其实一直存在于T台之上。自然不做作的配色搭配优质剪裁，仍是品牌容易深得人心的秘诀，众色中大地色系的巧克力棕色在多个品牌单品中表现突出。跨越时代流行的巧克力棕除了是皮革产品的经典配色之外，还大面积出现在其他服装单品上。

Tod's

Zegna

Wooyoungmi

Kenzo

Dries Van Noten

在2024的春夏男装里，Zegna的连体裤、Burberry和Loewe的下装、Tod's的外套大衣，以及Lemaire的整套造型等，都大面积使用了这一色彩，内敛不张扬的视觉似乎更容易让人感到镇静和放松。或许人们对“静奢”的迷恋，是因为这类色系无形产生的安抚感。在充斥焦虑的当下，我们无比需要一些如巧克力可可般的“魔力”，来为生活增添些平静的愉悦。

春意绿

我们对绿色较为普遍的诠释是重生与希望，也因此绿色几乎不会缺席每一季春夏流行色彩的行列。在2024年的春夏秀场上，我们看到了各式绿色系的单品，比如Neil Barrett 的苹果绿上衣，Zegna的豆沙绿套装、Fendi 和Ferragamo的黄绿色外套等。

Ferragamo

Dior

Fendi

在这一季的众多绿色中，难以驾驭的“碧绿”颇为醒目。这一介于高调与平和的颜色让人不禁想起往季仿佛混杂着甜腻橡皮泥气息的Bottega Veneta 绿，如今在设计师的克制使用下减少了视觉的戏剧性，包括Loewe、Prada和Comme Des Garçons都尝试了相关实践，让它作为点缀出现，反而更显讨喜。

回到开篇的疑问，2024年春夏的男装该怎么穿？看完我们的趋势解读，你是否有所感触？

或许有些人的答案是否定的。这皆因由社交媒体盛行引起的微观流行趋势已经广泛地改变了时下潮流的传播方式和消费行为，时装周的一角或许还不如社交媒体上某位博主的视觉印象来得深刻。亦有人会认为，由时装周左右世人穿衣的现象本身就存在某种不公平。

我们且不考虑流行趋势的终极消费目的，只从时尚文化发展角度来做讨论，可以肯定的是，当代男装比以前有了更多表达的自由。如此时代背景下，大概连所谓“风格+造型+色彩”的流行公式也是多余的—在越来越多元的时装发展趋势下，我们的总结不过是提供大致方向的指引，尊重每一种品位选择才是我们真正希望传达的核心。