Acne Studios 2026春夏男装系列从多元角度持续探索男性着装特质。利落运动服饰融合怀旧气息与学院格调，仿佛经过历代传承。该系列风格自由交叠，并不执着于细节的完美，更偏向以直觉定义穿着方式，自然而从容，随性而不设限。
本季构建了一位会迅速套上衣服、骑着电动自行车穿行于校园街道的主角形象，衍生轻松随性的整体氛围，同上季所诠释的绅士格调与完美主义产生鲜明对比。功能性与时代感于本季交错融合。廓形在伸展与收缩、修长与宽大之间游走。裤装拥有运动裤般的宽松感；短裤被大幅裁短；微喇裤仿佛穿越时光，夹携复古气息。
色调的变化同样影响着本系列材质的呈现。经典面料与运动风格交织相遇，格纹羊毛、轻盈丝质针织与苏格兰格纹，同线条利落的皮革和乳胶涂层牛仔布形成鲜明对比。整体强调贴合感，服装贴合身体轮廓，唤起对运动装的联想。复古水洗工艺赋予牛仔布仿旧质感，营造自然磨损的视觉效果。色彩从阳光晒过的褪色感过渡到更鲜明的Acne Studios标志性电光蓝、明黄与粉色；而棕色与米色则呼应传统正装的经典气质。
Ami Paris 2026春夏系列以欢愉、色彩和自由为基调，在延续品牌标志性优雅格调的同时，通过丰富质感、缤纷色彩与多样造型，注入轻盈趣味。清新色调与中性色块交织，轻盈材质与大胆廓形碰撞，诠释现代不羁风格。
本季延续打造完整衣橱和轻松愉悦着装风格的永恒理念，以工装风、宽松廓形剪裁与轻盈欧根纱、针织面料的混搭营造对比美感，打造兼具摩登活力与精致松弛的造型。卷起的袖口、立起的衣领、半扎的衬衫，共同打造出随性而不失格调的穿搭方式。清新条纹叠层剪裁衬衫、针织或弹力针织连衣裙、修身或硬朗的利落剪裁夹克，这些亮点单品增添了系列整体的松弛感。醒目的缝线工艺与对比效果成为了本季的鲜明标识。
本季配色主打单色调组合，通过色彩节奏营造视觉对比。清新活泼的抹茶绿、淡鹅黄与米色、黑色、炭灰色形成碰撞。大量运用的米白色调增添了轻盈感，并辅以夏日感墨水蓝与明亮的羊绒蓝作为点缀。男士鞋履涵盖多种休闲鞋款，包括crepe橡胶底麂皮船鞋和各种颜色的帆布运动鞋，以及采用亮面box皮革打造的方形鞋头德比鞋和踝靴。
Amiri 2026春夏系列，Mike Amiri构建了一座梦境般的酒店Chateau AMIRI ——它既是对好莱坞标志性场所的致敬，也像是一扇通往世界各地的灵感之窗。
酒店文化里的细节与仪式感——慵懒的餐厅穿搭、绣着名字的拖鞋和浴袍、复古的软装织物，还有那一串摇曳着流苏的房卡钥匙——都化作这一季最动人的设计密码。本季灵感亦来自Mike Amiri与洛杉矶艺术家Wes Lang之间的珍贵友谊。Lang曾在Chateau Marmont的便签纸上随手画下的图案，如今化作刺绣与提花，在串珠藤蔓间轻巧穿行。
品牌标志性的设计语言在本季中自然延续又悄然升华。西装廓形更柔软、轻盈，整体轮廓回响着70年代末的风格——介于加州海岸与法国蔚蓝海岸之间的风情，浪漫又潇洒。 将不经意的随性与极致的工艺、日常的真实与诗意的梦境完美融合，谱写出独属于品牌的美学韵律。
Berluti本季以“Champ-contrechamp”为主题，即“正反镜头法”，呈现出Berluti工艺的复杂性与精确度。每一件精美的Berluti鞋履、包袋或夹克的背后，都隐藏着无数微妙的细节。Berluti于2005年首次推出皮具系列，以一款公文包为起点，随后又推出了明星产品之一——Deux Jours旅行公文包，并一如既往地将创意风格注入配饰的设计中。忠实于功能、美观和实用这三个设计原则，每一件作品都在款式、皮革、色调和佩戴方式上提供了更多选择。
本季，鞋履依旧为绝对主角，步入Grand Salon后，一只巨型脚部雕塑赫然映入眼帘，其雄伟程度堪比米开朗基罗在学院美术馆的《大卫》雕像。陈列其中的Shadow运动鞋将创新设计与工艺完美结合，让你可以像穿拖鞋一样轻松穿上它。它不仅融合了经典鞋匠美学的系带鞋面和三组鞋眼，还采用了高弹力记忆泡沫鞋底，带来极致舒适体验。
Berluti此次推出的明星单品之一是Forestière夹克。此夹克有多种面料可供选择，每一款都匠心独运。午夜蓝或淡紫色亚麻面料呈现芦荟饰面效果，触感柔软且透气；青柠绿毛呢面料则带来一种清新而优雅的感觉。此外，还有一种新颖的夏季粗花呢面料，由羊绒、羊毛、棉、丝和亚麻混纺而成，既质朴又雅致。
Julian Klausner为Dries Van Noten打造的首个男装系列，犹如一场衣橱的重构乐章。经典剪裁与青春风格碰撞出灵动气息，游走于正装与休闲之间，运动廓形上绽放着繁复刺绣。层层叠穿，随心剥离——重组搭配的乐趣油然而生。对优雅的颠覆显得轻盈而自由，一场用浓烈色彩呈现的狂欢夜。
剪裁的哲学在刚柔并济间游走，与贴合身形的设计形成精妙制衡。双面公爵缎制成的钟形大衣，或缀以收省工艺的利落袖管，或饰以后背的箱型褶裥，内衬罗纹针织骑行短裤，碰撞出别样风格。女装灵韵幻化而成的男装新语：1950年代风格的船领晚装上衣、包裹式马甲搭配白衬衫，以及收腰设计的针织上衣。晚装系列挣脱结构桎梏，燕尾服外套与九分长裤的组合，便是华丽的最佳诠释。
面料以从容的姿态诠释奢华：从经典格纹到亮泽缎面，再到立体提花织物——双色纹理提花与往季再造提花通过生动的竖条纹编织工艺，令人联想起传统睡衣的慵懒情调。丝质骑士条纹则恰如其分的穿插其中。多种针织技法交织出丰富的肌理语言：透孔针法、细密罗纹与蕾丝纹样相映成趣。钩扣、包覆式纽扣与翻折袖口的内衬衬衫细节，高级成衣与定制工艺在此达成完美共识。
Feng Chen Wang 2026春夏系列将过往十年的情感精华编织进来，设计师王逢陈以衣为载体，延续对自然、手工艺与情感深度的探索。本季继续深入传统东方植物染与手工织布技艺，精选竹叶、蓖麻、红桑、菩提等植物，通过拓染技法与蓝靛泥、栀子黄等天然染料在手工织布上分层定色，呈现独一无二的植物纹理与肌理美感。未经切割的织布边缘被保留，并融入廓形结构之中，成为情感与记忆的温柔注脚。
在植物染系列之外，Feng Chen Wang 2026春夏系列进一步拓展了材质与结构的表现力。功能性尼龙通过手工喷染，呈现灰蓝与米粉色的自然渐变，动感视觉中融入春夏的光影韵律，浪漫与运动并置而生。针织系列以湖水般柔和的蓝色为基调，水蓝与纯白交织的轻盈廓形，仿佛光影穿行其间，为日常注入柔软节奏。
丹宁系列通过水波洗染丰富层次，展现出刚中带柔的结构语言；西装线条则以轻质面料与折叠结构重塑廓形，A型剪裁带来更灵动从容的穿着感受。同时，经典格纹在立体剪裁中被重新演绎，在松与紧之间打破秩序，释放节奏张力。蕾丝元素悄然浮现，构建起刚柔并济、动静相生的“当代表达”——在力量与柔软之间，织就平衡，也唤起感知。
Isabel Marant 2026春夏系列以伊比沙岛的阳光与海浪为灵感，呈现一场自由浪漫的时尚公路旅行。本季通过流畅的剪裁线条与慵懒的度假风格，将波西米亚精神与现代都市感完美融合。巧妙运用激光印花、手工刺绣等工艺，在宽松西装、薄底运动鞋等单品中展现随性而不失精致的时尚态度。
本季延续品牌标志性的波西米亚风格，设计细节处处体现匠心。激光技术在牛仔布上雕刻出细腻的花卉图案，经过特殊洗水处理后更显自然随性；西部风格的链缝刺绣装饰在衣领与袖口，为单品增添手工质感；缎面材质被赋予复古明信片印花，仿佛诉说着旅途故事。流苏装饰的鹿皮鞋与金属珠串点缀的扎染绳带，则成为系列中最具辨识度的配饰亮点。
色调的呈现如同被阳光亲吻过的调色盘。柔和的粉红色与淡蓝色交织，宛如地中海黄昏的天空；奶油香蕉黄延续了上一季的温暖基调，经过褪色处理后更显复古韵味；沙土褐与米白色等大地色调为系列注入沉稳质感。这些低饱和度的粉蜡笔色与自然色调层层渐变，共同谱写出一曲浪漫的度假诗篇。
IM Men 2026春夏系列于巴黎第十四区的卡地亚当代艺术基金会的展览空间（Fondation Cartier pour l’art contemporain），这座由建筑大师Jean Nouvel设计的当代艺术博物馆，盛大揭幕了其2026春夏系列“织物的舞蹈”。
本系列始于品牌设计团队与陶瓷艺术家Shoji Kamoda作品的邂逅。这位毕生追求独特造型之美的艺术家，其作品激发了设计团队以服装为载体呈现陶艺美学的探索。本季以“一块布”的理念为指引，与艺术家Shoji Kamoda作品中层次丰饶、多面交织的肌理达成和谐共鸣。由此融合诞生出的织物，拥有深度与维度，由各色纱线织就，以精巧结构构成，皆出自匠心独运的创新之手。
秉承艺术家Shoji Kamoda的创作哲思，既是对手工造物力量的虔诚信仰，亦是在这过程中与纯粹的惊喜与喜悦不期而遇。当感官从桎梏中解放，设计与制作便有了新生的可能。
Lemaire 2026春夏系列以织物为诗，肌理为韵，通过比例与色彩的巧妙编排，将日常着装升华为充满张力的艺术表达。服装成为流动的对话——叠穿造型营造出即兴美感：利落剪裁的西装外套随意罩于背心之外，西部风格衬衫自然收束于裙装腰间。简约廓形挥释轻盈律动，捕捉着那些穿梭街巷、奔赴各自目的地的都市行者的真实生活剪影。
男装系列以新视角重构经典元素。单排扣西装外套通过精心比例调整，与睡衣裤、凉鞋以及敞领衬衫搭配穿着，在随性廓形中勾勒出优雅的颈部曲线。短款飞行夹克邂逅紧身上衣，下搭宽松喇叭裤；直筒牛仔裤与军靴呼应；皮夹克碰撞拳击鞋；通过对立元素的诗意碰撞，诠释松弛有度的现代型格。挺括剪裁的正装单品与柔软的干丝面料混搭——正式与随性、硬朗与柔美、结构与自然，在对立中平衡自如。
整个系列汲取时尚史的诸多意象——将不同时代的风格记忆解构重组，通过情绪渲染与视觉拼贴，赋予经典元素当代叙事的新生。材质间的对比，即光泽与哑光的交织，也蕴含在单件作品中：纳帕皮革与磨砂皮、涂层亚麻、粘胶丝与丝质的渐变格纹、金属光泽丝质面料，构筑出丰富的视觉层次与触感体验。
本季男装系列名为"TEMPLE"，灵感源自我大秀结束后，在马路对面的加列拉宫博物馆随即开幕的回顾展“TEMPLE OF LOVE”。本季的直白体现在黑色皮革间隙裸露的肌肤。源自好莱坞大道的铆钉皮带如花环垂坠，令人想起威廉-阿道夫·布格罗笔下宁芙仙子缠绕萨特的古典油画场景。皮带永远是男性舒适享受装饰欲的绝佳借口，同时暗含行动暗示。
重磅皮革在意大利托斯卡纳的圣十字苏尔诺用植物鞣制，经过切割、流苏、钉刺与拉链处理，赋予动态垂坠感。具有优美廓形的飞行夹克与派克大衣选用两种面料制作：真丝塔夫绸，或是产自意大利科莫地区，由一家创立于1952年的家族纺织厂精心织造的工业级尼龙帆布。搭配宽松的棉质帆布短裤，带有魔术贴绑带式充气夹板的Burrito露趾运动鞋一同呈现。
本季灵感还来自于纽约朋克乐队Suicide，这支乐队在1970年代率先将极简电子乐器融入音乐。主唱Alan Vega与音乐人Martin Rev原始而粗砺的音效与他们解构重塑的皮革装束如出一辙，设计师从中获取灵感，将其转化为在日本兵库县鞣制而成的重磅皮革夹克。
在Saint Laurent 2026夏季男士时装秀中，创意总监Anthony Vaccarello展现出精妙的色彩感知与造型控制力。上一季他用西装外搭配过膝长靴的标志性搭配呈现锋利冷峻的力量美学，本季转而把秀场变成一场色彩鲜活、气质轻盈的视觉盛宴：酒红、赭黄、浅绿、海军蓝、蔚蓝，以及各种棕色的层次交响。除了黑色皮鞋，全场几乎没有黑色单品。
该系列围绕艺术家塞莱斯特·布谢-穆日诺的装置艺术《clinamen》展开：圆形水池中，瓷碗随水漂流、相撞，在水面绘出无形的轨迹，无编排的共鸣自成韵律。 深棕翻边短裤，仿佛打褶正装裤改造而成；烧橙色丝质衬衫搭配同色领带，刻意扭转并塞入第三颗扣子下；绿色偏黄的缎面宽松西装，手插口袋、袖子随意推起；领带手法如同雕刻般精准扭绕。
本季另一个隐含的精神线索，是设计师对1980年代Fire Island上LGBTQ群体历史的致敬。他透露，灵感来源于一部关于已故艺术家Larry Stanton的未发布纪录片，同时也向Patrick Angus 与Billy Sullivan等艺术家致敬，他们作品中高饱和的色彩，直接转化为本系列调色板。
Sean Suen 2026春夏系列在CUJAS图书馆发布，于现实与梦境的交界处勾勒出一个具有瞬时性的情感空间，演绎了从“时间诞生”到“意义消隐”的全过程，就像午后的一个恍惚瞬间，既真实又虚幻。
本季，色彩挣脱了固化的界限，以液态的意志游走，非理性的晕染与渐变，如白日梦中不受控的思维漫游；不同面料间的层次叠加与质感碰撞，是交界场域里不合逻辑却情感真切的意象组合；变异的结构暗示着身体与时空的即兴合谋，垂坠的褶皱记录着午后某个慵懒的弧度；破坏性细节是觉醒的刺点，当规则被撕开裂缝，意识才能从时空的线性叙事中越狱。
当我们打破多重的桎梏，以设计语言解构音乐中的意识流动时，服装便突破了可穿戴艺术的物理界限，成为存在与情感的编织体。穿着者亦在着装的当下，在衣褶与旋律共振的瞬息里，触碰到自我最鲜活的形态。
Yohji Yamamoto 2026春夏系列战争警示与生态危机为创作核心，通过朋克美学的破坏性语言构建出充满张力的末世叙事。本季通过将二战记忆转化为时装语言，在撕裂与重建之间寻找平衡点。宽大的廓形与不对称剪裁延续品牌基因，而刻意暴露的缝线和未完成边缘则暗示着世界的脆弱性。
本季在设计细节中隐喻反叛的对抗精神。丝绸长袍采用撕裂处理，边缘保留原始线头；断袖夹克的切口精准控制在肘关节处，形成极具冲击力的视觉效果。彩色玻璃印花通过数码喷绘技术呈现，在走动时产生破碎光影。功能性细节同样突出，可调节的绑带设计、多层缠绕的金属链条，以及改良的及踝战斗靴，都在实用主义中注入朋克态度。
整体色调以炭黑、深灰为主调，通过不同材质肌理制造层次变化，延续品牌一贯的暗黑美学。
保留流行的白色、水蓝色和深蓝色作为点睛之笔，如黑暗中的希望微光，高唱蓝调为引的治愈宣言。做旧处理的银灰链条配饰，为整体增添时间流逝的痕迹，点缀出暗黑基调下的色彩救赎。
巴黎男装周被浪漫的诗意包围，关于永恒的探索从未停歇。优雅以超越时间的姿态在细节中诉说张力，在平衡中获得新生，巴黎永远在书写着下一章关于美的隽永叙事。
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