巴黎男装周已落下帷幕，缤纷的配搭让人目不暇接，也更加让人们期待来年的巴黎男装大赏。
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Cerruti 1881
Cerruti 1881的新系列跟品牌以往的形象截然不同，充满了80年代慵懒惬意的氛围。没错，这个系列的出发点正是80年代的经典美剧《迈阿密风云》。从精致的圆框墨镜、植物印花图案衬衫和镶有皮革挂坠的金属裤链中，就不难发现美剧男主角那种玩世不恭的雅痞腔调。但设计师Jason Basmajian并不想将Cerruti变成一个年轻的潮牌。而是将“business casual”的风格中加入年轻的流行元素，例如套头衫和田径训练服。令人惊艳的还有那些裁剪的恰到好处的高腰阔腿长裤。一句话，如果你偏好基本款，但又想赶下时髦，那么全新的Cerruti 1881是不可错过的选择。
Comme des Garcons Homme Plus
谁能想到不苟言笑的“玲姐”也爱Disco呢？在巴黎男装周的第三天，Comme des Garcons Homme Plus被布置成了一座纸醉金迷的复古舞池。被剔去眉毛，黑发上沾满金属亮片的模特在灯红酒绿中来回穿梭，身上布满了各种各样的金属色彩和动物印花，整个场面如同一场70年代东伦敦的地下电子派对。也许是今年的Met Gala派对启发了本季男装系列的灵感。用玲姐对时装评论人Sarah Mower的话说：“为什么大家不站起来，去舞池里跳舞呢？”
Junya Watanabe
这一季，许多男装系列都着重于体现平凡和真实的生活感，Junya Watanabe也不例外。相比实验性强的女装，Junya的男装要实用得多，因此也更值得期待。在这一个系列中，Watanabe搬出了他擅长的工装，并以近年来最流行的“合作”方式，与Levi’s、Carhartt和The North Face等户外品牌联名设计了40多款猎装夹克、防风外套和工装长裤。在Watanabe尽可能地保留了工装的原貌，仅用他标志性的拼接和涂层色块作为点缀。这些强调功能性的日常装束似乎更应该出现在伦敦和东京的大街上，而不是时装周的秀场里。但就算将它们穿在其貌不扬的素人身上，也依然时髦极了。
Ann Demeulemeester
在巴黎，除了Rick Owens，也许只有Ann Demeulemeester还在坚持自己原本的风格了。与创始人Ann一样，Sebastien Meunier是一位富有诗性的设计师。他找出了摄影师Robert Mapplethorpe 70－80年代在纽约Chealsea酒店居住时的照片，以波西米亚式的声色犬马作为这个系列的基调。许多造型和单品都来自Mapplethorpe本人的着装风格，例如精致的丝绸睡袍、网状背心和无袖的单宁夹克。当然，系列中还有更多Ann Demeulemeester的标志元素。比如那些敞开的雪纺衬衫、线条颀长的黑色丝绸长裤、羽毛挂坠和模特脖子上浮夸的花瓣装饰。
Berluti
Haider Ackermann为Berluti设计的第二个系列在塞纳河左岸的巴黎钱币博物馆中发布。整个系列的设计十分简洁现代，同时也散发着一股钱的味道，因为这些衣服看上去实在太贵了。在发挥了吟游诗人式的美学理想之后，Haider此次回归到了时装本身，用柔嫩的粉色和柠檬黄与泛着光泽的宝石色作为系列中的主色调，结合Berluti高超的制衣工艺，将最基本的单排扣风衣、皮夹克和西装的轮廓都衬得十分利落。当然，从不吝啬运用昂贵面料的Haider还是在配饰中加入了蜥蜴皮和小羊皮，并在双排扣西装松垮的廓形和宽松的高腰长裤的设计中，加入他的个人色彩。可以想像，这个系列正是为那些冠着古老姓氏的欧洲纨绔子弟而制的。
Balmain
如果你钟爱条纹、垫肩和华丽的刺绣纹饰，那么Balmain的男装系列永远不会让你失望。场面宏大的84个look展示了设计师Olivier Rousteing惊人的创造力。整个系列是一次向经典法式风格的致敬。造型中处处可见那些历史上伟大的时装设计师们的影子。例如黑白相间的粗花呢外套、和70年代safari风格的猎装外套。当然，美式的西部元素在这个系列中同样扮演着主角。那些红白条纹就像是迎风招展的星条旗，将外套上的流苏和金属尖头的牛仔靴衬托得摇曳生姿。
Hermès
法国设计师都爱追求洗练的“Sophistication”。在这方面，没有人做得比Hermès更出色了。本季的男装，除了一件草绿色的上衣和一条粉蓝色的阔腿长裤外，其余都使用了深沉的大地色系。但设计师Veronique Nichanian同样加入了一些年轻的元素，例如那些用闪光的尼龙面料制成的飞行员夹克和风衣。整个系列里没有什么抓人眼球的款式。但越是简单的时装、往往越考验设计师的功力。这些看似平凡的衬衫、风衣和长裤都拥有极为精准的比例和剪裁工艺，只有将穿上身，才能真正欣赏这种纯粹的物质的美感。
Lanvin
“工装”是2018春夏男装最重要的趋势之一，对于Lanvin来说亦不例外。在过去的几季中，Lucas Ossendrjver手下的Lanvin男装一直带有“城市漫游者”的气质。在本季，户外服装和传统订制西装的混合，正体现了这种四海为家的精神。Lucas在面料上玩弄了反转手法，用人工合成的户外服面料制作西装和风衣、并印上雅致的威尔士王子格纹，以制造冲突感。同样被“绅士化”的还有工人的连体制服。它们在秀场中成为了风衣的标配。如同训练服般的抽带连帽衫和parka外套，不禁让人想到了《攻壳机动队》和《银翼杀手》中的未来感服装。除此之外，Lucas还找来了蒙马特高地上的街头艺人创作了一些人物肖像，并把它们转化成图案印制在了衬衫上，为整个系列的“漫游”气质画上了点睛之笔。
Woo youngmi
Woo Youngmi女士的女儿Katie Zhang如今已成为品牌的创意总监。在新一季的男装系列中，她将滑板文化和工装元素引入设计之中。虽然这些元素在高级男装中已屡见不鲜。但Katie Zhang对滑板文化了解得并不粗浅，她本人同样也是一名滑手。2018春夏男装的灵感来自一部00年代的滑板电影《狗镇之主》。那些宽大的西装外套、翻起的裤脚管和袖口正是对小镇青年装束的模仿。
Sacai
喜欢在面料上做文章的Sacai也开始玩弄起了文字游戏。这一季，Chitose Abe请来了字体艺术家Lawrence Weiner ,为她创作了一组如数码印花图案的字体：“STASIS AS TO VECTOR ALL IN DUE COURSE.” 但这句晦涩难懂的话并不是本季Sacai男装系列的主题。和许多日本设计师一样，Chitose Abe更希望人们关注衣服本身。在秀场中，许多单品和造型加入了一些西部元素，例如夹克胸口的流苏和麂皮的短靴。但同时仍带有许多Sacai以往的设计风格，例如宽敞飘逸的蓝色竖条纹衬衫，以及用降落伞面料制成的parka和飞行员夹克。这些看似平凡的单品在运用了独特的材质之后，呈现出奇妙的未来感。
Alexander McQueen
我们看到的真的是春夏系列吗？这些厚重的粗棒针织衫、皮裤和绣金长外套更像是秋冬的产品。可如今谁还会在乎季节的分别呢？Sarah Burton显然对这些规则不屑一顾。问题是，当McQueen的忠实客户看到如此精美的设计时，还愿意等到明年春夏吗？也许“即看即买”也并不是一件坏事。
Kenzo
作为巴黎男装周的最后一场秀，Kenzo做得声势浩大。这也是Carol Lim和Humberto Leon在Kenzo任职期间最具政治性的一场秀。整场秀分为男女装两部分，并采用了全亚洲面孔的模特阵容。这在亚洲国家的时装周上也是罕见的场面。整场秀展示的是一副当代亚洲年轻世代的群像。来自中日韩的亚洲模特相貌各异，无论是符合传统审美的长相，还是不符合约定俗成标准的容貌，都在糅合着多种美学风格的时装下，呈现出多元化的形态。
Thom Browne
“雌雄同体”在Thom Browne的设计中不是一个新鲜的概念。但这场秀的闭幕造型仍然在社交网络上引起了轰动。一件Thom Browne标志性剪裁的黑色礼服西装，背面却拼上了一件柔美的雪纺婚纱。mote脚上的黑色牛津鞋也被镶上了白色的细高跟。这似乎是向高级订制秀中以婚纱闭幕的传统致敬。但比起往季如暗黑童话般的排场，这个系列看上去实用得多。毕竟，真正为Thom Browne打下江山多还是那些革命性的西装轮廓。
Y-3
Yohji Yamamoto与Adidas之间的联姻值得被写进时装的史书。早在运动品牌入侵高级时装的领域之前，Y-3就已经开了先河。如今，它也许已经不像年轻的品牌那样时髦了，但对于那些即使在运动时也要追求优雅和风度的人来说，还有什么比Yohji简洁洗练的黑白设计更适合他们呢？
Paul Smith
2018春夏，夏威夷印花衬衫是无可争议的关键单品。在Paul Smith的新系列中他依然占据了主角。在70年代，Paul Smith就在纽约的二手店里收了不少复古的夏威夷衬衫。那些70年代风格的图案也成为了这一季的灵感来源：月光下的海岛、起伏的波涛、山峦和优美的动植物图案。Paul Smith用精致的细节和绚丽的色彩，描绘出世外桃源般的风情。
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