很多年了在买衣服这件事上发现真的很难买到我想要的，但幸运的是还有个MasionMartin Margiela在。
买了一辈子时装，最后最看中的点无外乎是面料的质地，剪裁的工艺，款式的实用性。很遗憾的是曾经喜爱的一线品牌也都变得越来越没有特色，可能是被大众消费品冲击的结果吧，好像便宜的，贵的，卖的东西都是雷同的。更可惜的是大牌们的最后一点矜持也变得没有多少意义了，因为还是在迎合消费者的喜好，什么火做什么。
左ZARA 右Celine
越来越多的品牌只关注在如何用营销手段吸引消费者的眼球，然后促成更多的销售，但关注在设计本身，坚持做自己的牌子越来越少。 服装慢慢从纯粹的实用性产品，到高低阶层之间的分化门槛，到现在纯粹的赚钱手段。
好在，MartinMargiela至始至终在坚持“做自己”这件老套却让人感动和钦佩的事情。
Martin Margiela是这个时尚圈中神话般的人物：有着忍者般的特性、来无影去无踪。 戴着“安特卫普六君子之一”、天才、怪诞、时代的缔造者、解构大师...多到记不住的标签的Martin Margiela，是时尚圈最出名的“隐形人” 甚至当时有杂志声称：“根本没有Martin Margiela这个人，有的只是一个神秘的设计团队。”
没有官方硬照，只有不到十张的媒体在秀场后台的抓拍。 Martin Margiela不喜欢媒体当面采访，只接受传真或电话采访；秀后很少露面谢幕；到了后期品牌被Disel收购后，越发找不到他的踪影了。就算是美国作家兼导演Alison Chernick特别为他制作的纪录片《缺席的艺术家》，Martin Margiela也没有打破自己的原则在片中显身，只是提供了适合采访的人员名单，比如Raf Simons、Jean-Paul Gaultier 和 Suzy Menkes等。这部获 2015年纽约纽翠卡电影节最佳纪录短片类提名的纪录片，揭示了这位比利时创作天才对时尚界颠覆性的深远影响，以及近二十年来其最富盛名的精美作品背后的神秘创意。
《缺席的艺术家》
在他1997年的发布会上，只写了演出时间和地点的邀请函像便签纸一样简单；来宾没有按社会阶级和知名度排座，先到先占据好位置。为了让所有人把注意力放在服装上而非模特，所有的模特采用了面具、要不用头发把脸遮起来。至今我对这场秀依然记忆犹新，因为当时我正在日本就读时装设计，虽然当年没有发达的互联网，无法在线看到秀场的转播，但通过日本的时装杂志可以获取非常新锐的信息。
Martin Margiela的服装没有张扬的品牌标签，因为他认为那是”无关紧要的“。后来因为客人反应不知道这是品牌，才勉为其难缝上了现在的23个数字，代表各个系列的经典白布标签。标签四角的外露针线，是为了“消费者能不费力”剪除”无聊“标签而想出的设计，当然我相信没有人会真的剪断这四角的外露针线，因为它代表了Martin Margiela。
这位时尚圈从不露脸的著名“隐形人”，没有花过多时间在营销包装品牌上，而是把所有的精力都专注在服装设计研发上。可以说他行为特立独行，也可以说他设计“反时装”，甚至有时候他会显得很冷漠，但其实 Martin Margiela的出发点很简单：选择做自己认为重要的事情。可能因为对他的好奇和信息量不足，造成外界很喜欢去帮他诠释他试图在做什么，试图在表达什么。不过他自己的解读已经说明了他的态度，他只是在做一件自己认为重要的事情罢了。能够选择这样活着的人是很幸运的，因为不但要有天分，自信，命也要好！
如果说Martin Margiela对社交媒体是冷漠的，那么他对服装却是出奇的热情专注，按照现在的说法，他才是一位超级KOL。这位真正的KOL的“崛起”，从未靠过塑造， 炒作，而是凭借他在服装上的专业积累，以及其惊人的才华。Martin Margiela专注打造一件又一件创新前卫的服装，是一代又一代的服装设计师的创作灵感来源，公开表态的有Marc Jacobs、Alexander McQueen、以及之后接手品牌创意总监一职的John Galliano。
Maison-Martin-Margiela-Haute-Couture AW15 By John Galliano
灵感来源Martin Margiela棉被大衣，王菲曾穿着。
他执着于对“旧”的眷念：为了做出有“阁楼里外婆旧毛衣”质感的服装，他会花费几年的时间寻找这种怀旧感的纺线，最终在一家工厂用工业熔炉高温烧制出成品材料，制出有vintage效果的oversize毛衣。讲到这里我不免又要感慨一下，其实在买一件价格不菲但立马会为其买单的产品时，你是能够感受到它背后蕴藏着的心血和彰显出来的特质，当然也许里面会参杂着一丝对设计师的崇拜，但那仅仅是对于他的创意的尊重。
Kate Moss backstage at Maison Martin Margiela, Fall 1992
他执着于苍白的颜色，工作室和店铺设计无一例外用到高级、严谨、神经质却又透着脏兮兮使用痕迹的白色。日后也和数字四角针线标签一样，成为了品牌的标志之一。 很妙的就是店员一律穿着白大褂，是Martin Margiela的标志制服，你会觉得这样的白大褂存在于它的店铺内是如此的协调，可能这也是他过人之处吧！
Masion Marin Margiela store in Milan
1997年的那场秀，是Martin Margiela最著名的秀之一，也是他眼中解构主义的真实诠释。他用人型模特外层的布料做成了马甲，不经拷边的线头与缝褶都暴露在外、面料上保留原始的“stockman”和“semicouture”字样打版时在面料上留下的辅助线条也没有擦除，模特就穿着这样的马甲走上了T台，在20年前可谓创举！
Maison Martin Margiela, Fall 1997
已经成为其代表作品的蹄型靴和复刻1999年设计、因为王菲在国内名声大噪的H&M合作系列棉被大衣。
Maison Martin Margiela, A/W 1999
Maison Martin Margiela for H&M
Martin Margiela在08年退出自己的品牌，直到13年前有五年的时间，都是Masion Martin Margiela的设计团队在操刀品牌的设计工作。 正如品牌官方的回应：“我们整个团队就是Martin Margiela，他或许就是我们其中的某个人，或许就是摆在这里的一张椅子，或许他正在旧衣市场。他是谁并不重要，请关注我们的服装。” 这就是Martin Margiela可以任性的天才之处，他的才华或许没有人可以媲美，但至少有这么一个团队继承了他的风格，尽力将冷漠而专注的“做自己的衣服”这件事情执行到底。
MMM Line 13 - New white objects
鸵鸟毛笔
Martin Margiela在名声远扬的档口离开了时尚圈，又遵从自己的选择去做了喜欢的、认为是重要的事情。有人说他已经过上了溜溜狗、晒晒太阳的退休生活；有人说，他最近要转投建筑行业了；也有人说在Masion Margiela品牌创立30周年，Martin Margiela肯定有大作... 但这些都无从考证，因为关于Martin Margiela的消息没有官方证实渠道，这就是Martin Margiela的魅力。他的惊人之举已经够太多人学上几辈子也学不完，但真正难以效仿的，是他作人做事的态度！我喜欢买Margiela的东西，是因为既特别又实用，实穿，它的设计不浮华，不追赶潮流，不因为利益而降低制作成本，我觉得还有什么比这样的设计更值得拥有呢？
图片来自网络
资料来自yoka时尚网、博主Adolf-G、公众号“设计关注”、Vouge、WWD、BOF等。
