今年的秋冬趋势，你Get了吗？

艺术浮绘

流行与艺术的互相交织是近几年的大势所趋，在视觉至上的时尚领域，人们乐于从艺术大师们的迷幻世界中择取抽象的魅惑梦境，在一种跨越了古典与现代的暧昧边界上肆意创造新鲜概念。 2017年秋冬男装秀场，我们再次看到了许多精彩的视觉艺术飨宴，仿佛从一个透明的微小猫眼看到了诡秘奇幻的浩瀚世界。

Dior Homme

Dior Homme创意总监Kris Van Assche将本季秀场打造成一个80年代的狂欢派对，斑斓的霓虹穿透复古的Gabber电子音乐，扫过冷冶的钢筋铁架，呈现出极致迷幻的空间质感。穿梭在电音中的男模们带着锐利的青春气息，妖娆皮草、繁复斑纹、太空眼镜，还有把美国街头艺术家丹·威茨（Dan Witz）创作的“碰撞舞”油画印在面料上，通过不同单品的叠加呈现出华丽的立体层次感，迷幻的视觉效果令人瞠目结舌。同样是华丽的堆叠，Jeremy Scott则是从奇幻的太空幻想以及中世纪油画中找寻灵感。

Moschino

在本季Moschino秀场上，他让男模们化身为俊朗的未来武士，将军装风格的服装进行视觉上的颠覆，连帽厚风衣夹克和降落伞绸为材质的连体裤纷纷晕染上鲜艳的瑰丽色彩，带着银河战队的英勇无畏以及绚烂盛放的火热玫瑰传递着爱与和平的美好希冀。

Versace

到了Versace的T台，爱与希望的主题则是通过红与黑的对抗来实现，在一片暗黑中翩然出现以神话故事为灵感的数码印花图腾，浓郁的色彩冲突仿佛是在观摩一出华丽的歌剧，交织出极致的艺术美感。

酷感皮革风衣

秋冬的肃杀总是让人想象出一片贫瘠的荒原，阴郁的天空有成群的黑鸦飞过，而在这片无人的旷野，野兽们带着獠牙出没，为了食物和领土开始肉搏。野性是秋冬男装一直以来的经典主题，而皮革无疑是其中最为直接大气的元素。

Gucci

在之前几季玩过了老虎、飞鸟、王蛇等野生动物图腾，Gucci新一季秀场继续深化这种魅惑的野生信仰，除了无处不在的花鸟虫鱼，简单的黑色皮革从另一个极端带来原始的粗犷气息。充满童心的Alessandro Michele在流线剪裁的黑色风衣下搭配上高领绸缎衬衫以及玩趣十足的调色马丁靴，没有复杂的图腾暗示，仍然将其强烈的个人风格展现得淋漓尽致。

Bottega Veneta

和Gucci一样，不少品牌在最近几季都将男女装秀场进行合并，男女装相通的设计理念很大程度上让秀场变得越发“雌雄难辨”，但在Bottega Veneta的T台，Tomas Maier却清晰地为性别划分出明确的界限，当女装呈现出40年代好莱坞的歌舞升平之时，素颜的男装则通过干净的剪裁和清淡的色彩完成了男性的坚毅刻画。Tomas为男模们套上经典的黑色皮衣，修长的风衣展示出属于雄性的低调野性，而衬衫上不经意的蝴蝶结则代表着一种精致的生活态度，随性地游走在粗犷与沉郁之间。

Topman Design

同样是黑色皮革，Topman Design的长风衣就更加突出前卫的实验气息，融合日本武士道的宽大阔型剪裁放大男性的威武雄壮，搭配上不羁的运动鞋，充满了街头潮流的新鲜气息。

飘逸长带

时装的线条感可以从剪裁廓形中娓娓道来，也可以通过一些简约的细节来随性轻描。在套装中增加带垂坠感的飘带有点儿类似于在严肃主义文学中穿插入的少年漫画，对整体造型起到的修饰作用甚至强于帽子围巾等更加浓墨重彩的配饰。今年的秋冬秀场，男模们戴着飘逸的长带走上T台，腿间有风，就像是在身后装上一座空中花园，流畅自如，不动声色地引入柔和的美感。

No. 21

No. 21的男装秀场今年主打棒球夹克和飞行员夹克，设计师巧妙地在硬质装束下增加了流动的带状装饰在腰间，视觉上没有流苏的中性化，却也很大程度上给阳刚味十足的氛围带来了一丝灵动。

Ann Demeulemeester

和No. 21只在腰间浅尝辄止不同，Ann Demeulemeester对于丝带元素的运用更加出神入化，从脖子上的加长领带到镶嵌在大衣内部的垂坠长条，魅惑的黑色和红色带来维多利亚诗人一般超脱的仙风道骨，颇有现代摇滚的实验意味。

Ports 1961

到了Ports 1961的秀场，黑色长带所传递的氛围就更加诡幻邪魅。本就充满暗黑基调的黑白套装上再徒增出拖地的长条，随性又落拓，仿佛和既定的规则社会宣战，叛逆意味浓厚。

Damir Doma

无独有偶，一向具有诗意的Damir Doma也在本季选择用身后飘逸的丝带来构筑流动的幻梦，男模们穿着兼具和式风格的廓形外套，在腰间缠上不规则的长条缎带，如同寂寥的武士，又像是隐居的智者，呈现出和传统男装截然不同的优雅气质。

棉衬外套

美梦总是很轻，像天上的云朵，轻盈膨胀，映衬着泛红的脸颊，让人想入非非。摒弃极致的线条勾勒，用蓬松的面料来营造宽松的质感是近几季的常见课题，从女装到男装，不断滋生着人们对于身体轮廓的探索。到了层次堆砌的秋冬季，如甜美泡沫一般弥漫的蓬松棉衬成为主流，阔型外套再次回归。

Topman Design

擅长创新的Topman Design本季再次带来前卫的视觉大秀，结合运动风的全身粉色棉衬套装如同一个粉色的梦境，将男模包裹其中，用宽松的剪裁和加高的运动鞋凸显五官气质，如同一个温暖迷人的天鹅绒金矿，艺术与态度兼具。

Diesel Black Gold

另一方面，Diesel Black Gold本季从日本忍者的装束中汲取灵感，因此宽松的Oversize带来的身体隐秘感就成为了设计主轴，黑色系棉衬大衣在袖长和身长都有增加，像黑色的迷雾萦绕，颇有意大利教父一般的肃穆气质。

Astrid Andersen

到了丹麦设计师Astrid Andersen的主场，棉衬外套有了更多的变化，设计师将蓬松的天鹅绒材质和麂皮、豹纹、金光等面料进行混搭，虽然仍然是对运动风格的一次翻新，但贝雷帽、太阳眼镜以及蕾丝、羽毛等多元素材的堆砌打开了一片新局面，男模们像是来自硝烟战场的英勇战士，转瞬间又像是远古印第安部落的霸气王者，细腻的精致感和落拓的街头风格交合，没有任何修身设计，带来的是一种充满了精致度的阳刚气息。

复古大翻领

每一季的秀场都会诞生新鲜的设计元素，抑或是出现令人惊叹的复古轮回。设计师们就像是彼此心有灵犀一样，总能够在同一时间获得相似的灵感，从而推动出新的潮流。

Casely-Hayford

对于今年的男装秀场来说，略显夸张的大翻领无疑是最让人惊喜的细节之一，它闪耀在不同的品牌，穿越漫长的时光，用全新的方式展现出颇具时代感的时尚态度。首当其冲的就是一向充斥着英伦格调的Casely-Hayford，创意总监Joe Casely-Hayford和儿子Charlie在本季的男装秀场为英伦绅士们套上了颠覆传统的宽大外套，不仅铺满了抽象的环形图案，还增加了一个大鱼尾状的长下摆，最为突出的是大衣上70年代风格的大曲领，一扫西装外套的沉闷，为优雅的男士们带来全新的想象空间。

Acne Studios

复古与怀旧的腔调也是本季Acne Studios的设计主轴，不仅色彩上呈现出淡雅的裸色，流行于上世纪80年代的双排扣西装、宽松高腰裤、滑雪高领螺纹针织衫等复古单品也一一登场，而硕大的翻领几乎是每一个造型中的标配，要把人们带回曾经那个规则与荒诞并行的美好时代。

Givenchy

比起正儿八经的怀旧，Givenchy的秀场则是将复古元素焊接在新奇的前卫潮流之中。Riccardo Tisci将本季的秀场选在了一个充满书卷气的图书馆，男模们也规矩地穿起了符合秋冬氛围的大衣与夹克，但品牌一贯的嬉皮画风却并没因此减弱，加诸大衣上的硕大金属扣子以及夸张翻领都在表达着属于朋克的叛逆，艳丽的红色和蓝色更是跳跃突兀，在男孩们不羁的演绎下传递着一种冲突的美感。

动物崇拜

就像是温暖的皮草，动物的野性与欲望象征很大程度上代表着秋冬季的经典印象。在保护野生动物的呼吁逐渐深化的当下，设计师们都在减少系列作品中对于动物皮草的运用。相对而言，视觉上的图腾呈现就出现了井喷，大家用动物图腾来传递一个个隐秘的心理暗示，成为引领潮流的设计语言。

Dolce & Gabbana

延续上一季的华丽宫廷风，本季的Dolce & Gabbana秀场再次带来童话世界一般的绮丽幻梦，巴洛克风格的刺绣镌刻出属于意大利宫廷式的高贵华丽，而大量的动物图腾无不是展示着对于远古典雅的崇拜，狮子、老虎、狐狸等野生动物以不同的面貌出现在绸缎之上，无论是西服、卫衣还是针织毛衫都笼罩着浓郁的野性味道。而各路网红们组成的“超模团”也为严肃的T台带来新鲜变革，就像是高定和街头的碰撞，在动物世界里激情上演。

Balmain

这样极致的华丽也延烧到Balmain的秀场，本季设计师将硬朗帅气的廓形与水钻、亮片、迷彩、铆钉、皮革等闪亮元素相结合，与此同时拼接进各路艳丽的飞禽走兽，用动物的凶猛增加整体造型的强大气场，以此来烘托秋冬季节的浓墨重彩。

Etro

到了Etro本季的秀场，动物元素则是围绕在“登山”的主题，设计师用山峰棕熊、野狼等印花以及厚重皮毛的点缀来搭配山脉般的沉稳色调，充满质感之余也直观地呈现出属于男性荷尔蒙的无谓探险精神。