全新的Louis Vuitton时代
美国黑人设计师Virgil Abloh的Louis Vuitton男装处女秀将2019春夏男装周推向了第一个真正意义上的高潮。毫不意外地，他的良师益友Kanye West带着妻子Kim Kardanshian现身秀场头排。尤其是当Abloh出场谢幕时，他略显激动地拥抱了West，并且留下了喜悦的泪水。一位黑人设计师能够坐到这个位置实属不易，尤其是在种族歧视本就严重的时尚产业里。
Louis Vuitton 2019S/S 彩虹T台
在巴黎皇家宫殿花园里，Louis Vuitton铺设了一段长达650英尺的彩虹色T台。由灰白向七彩渐变，形成一道全息弯拱的梦幻风景。这一幕来自电影《奥兹巫师》。秀场两侧站满了700多位设计学院的特邀学生，他们身着颜色各异的纯色T恤，既是秀场置景的一部分，也是Abloh想要借由这场发布会体现时尚的民主性之一。算上坐在秀场里的时尚行业人，这两类对时装情有独钟的人群创造出一种奇妙氛围。巨大的彩虹沙幕下，3000多位宾客见证了这场改朝换代后的发布会。
Louis Vuitton 2019S/S现场的Kanye West
Virgil Abloh和Kanye West相拥
如此兴师动众的盛大仪式自然也少不了精彩配乐的助兴，BADBADNOTGOOD的迷幻爵士作为开场，气势渐起后切入到Kanye West的《I Thought About Killing You》。场下的West嘴里也在跟唱。
Louis Vuitton 2019S/S
作为奢侈品行业最举足轻重的品牌，Louis Vuitton决定挖来在街头潮流届混得风生水起的Virgil Abloh已经在说明当代的时尚产业彻底地被街头文化颠覆了，无论你是否心甘情愿。这样的任命也看到了品牌在创意总监的身份和职责正在赋予后者更大的权限和自由空间。Abloh自己的品牌Off-White昨天才在巴黎男装周发布新系列，而他与RIMOVA的合作也不过是半个月前的事情通过数不及的联名系列，Off-White成为了高端街头潮牌的翘楚。在此之前，他作为Kanye West的造型师、以及Yeezy系列的创意顾问已经让其在时尚行业类名气大增。
Virgil Abloh
这位建筑系毕业的硕士研究生曾经就放下过豪言壮语，要彻底地改变高级时尚圈。站在Louis Vuitton这样的巨人肩膀上，他的梦想已经实现了一半。在秀场笔记里，Abloh将自己视为《奥兹巫师》里的女主角，一位误闯入奥兹大陆的美国中西部农场女孩，Dorothy（多萝茜）。罗克福德，一个位于美国中西部伊利诺伊州的小镇是Abloh的成长之地。信奉实用价值观与朴素耐穿的工装定义了此地的服装风格，也在无意中展现出设计师骨子里的某种反时尚精神。在超乎想象的奇遇经历中，这位外来者（Abloh和Dorothy）逐渐发现自己来到这里（路易威登和奥兹）的缘由。这的确是一个成功的，具有影射性的编织故事。
Louis Vuitton 2019S/S
Abloh说他想要从一张白纸开始，于是整个春夏系列的配色其实是基于日光照射在多面棱镜上的反射效果，呈现出不同的色调，从归属于大自然的纯白色调渐渐过度到“奥兹巫师”的彩色调色板。
Louis Vuitton 2019S/S 开场LOOK
连续17位黑人男模的连续登场的确是一种视觉上的冲击力。开场是一件双排扣西装外套，搭配阔腿工装长裤，配饰都是全白的，从鳄鱼皮的工装马甲装饰物，到同样材质的旅行袋，以及脚上的运动鞋。当然，他还用白色貂皮做了一件夹克； 将经典的Monogram印花印制在白色修身西服套装上。或许你应该注意一下每件衬衫的领口，领尖的裁剪设计充满个性趣味。这是Virgil Abloh鲜有涉猎的正装设计中不可或缺的重要元素。他对白色的偏爱早已不是什么秘密。这样的开场造型其实早在5月初的Met Gala上就已经初见端倪，当时Abloh已经穿上他为Louis Vuitton打造的第一套男装了。
Louis Vuitton 2019S/S 细节图
渐渐地，服装的颜色愈发变得鲜亮，从小面积露出的工装靴上荧光黄鞋带，到鲜红色莱卡手套。驼色西装外套下的荧光绿的防弹背心，泼墨效果的绿色马海毛套装，大红色的大廓形缎面衬衫、紫色功能性夹克，甚至是手袋上的橙色链条和那款翠绿色的透明旅行袋。
罂粟花LOOK及细节图
最后登场的植物花卉印花其实是Poppy（罂粟花）。它们不仅仅只是平面印刷，还有更加精致的钉珠。这种色如红宝石的花卉，格外娇弱的躯干中蕴藏着强大的致幻魔力。
Louis Vuitton 2019S/S 荧光橙马甲
Virgil Abloh说他将标准主题演绎为独特作品的精确比例是3%，比如包袋均是由Abloh依照自己的3%理念加以演绎。当然还有他发明的新词：Accessomorphosis（配饰异变），将配饰转变为时装的功能形态进化过程。这些都体现在新款成衣的装饰性细节上。它们是否真的具有功能性呢？未必！却足够有趣。
Louis Vuitton 2019S/S 细节图
工装元素赋予了时装相应的功能性和冗余感。它既可以表现为多口袋马甲的实用性，也可以是脚踝处钱包的讽刺意味。珠宝以陶瓷或非贵金属为原料，一显反传统而行之的个性精神。珠宝与钟表的功能性结合，缔造了饰品的形成。双层缠绕设计中陶瓷元素的采用，使得手表成为了真正意义上的装饰品。太阳镜的灵感来自芝加哥黑帮教父Al Capone所处的时代，也是Virgil Abloh曾经最留恋的年代。同时还复刻了品牌在2005年由Pharrell Williams与Nigo的设计。
Louis Vuitton 2019S/S
这些衣服标志着一个全新时代的开始，它们既不是纯粹的街头服饰，也不是简单的奢侈品，而是介于两者之间的某个地方。这种随意的轮廓虽然谈不上真正意义上的新鲜。但无论是对于Louis Vuitton男装成衣，还是对于穿惯了T恤和牛仔裤的Virgil Abloh来说，整组系列与它们的过去都是截然不同的。从硬挺、形式化的风潮回归，更加舒适随性，当然也更加符合当下。
Louis Vuitton × Supreme
Louis Vuitton终究不是一个以设计、出售成衣起家的奢侈品牌。品牌高层允许设计师更替过程中对于品牌形象进行颠覆，而且这样的颠覆往往都是在顺应市场的，因为这个年销售额在90亿到100亿欧元左右的头号奢侈品牌在创意和商业层面的考量面临着更大的挑战。对于绝大多数需要通过高级成衣来建立形象的奢侈品牌而言，Louis Vuitton的男装在品牌现有的销售网络里依旧占据着微乎其微的比重（也暗含巨大的增长潜力），同时消费者对于男装产品的认知也是模糊不清的。从Marc Jacobs到Kim Jones，过去近20年，Louis Vuitton的男装系列一直都不是在引领潮流，而且是追随大环境。这并非是坏事，这样的追随最终让品牌在与Surpeme的合作过程中找到了正确的方向——拥抱街头！
Louis Vuitton 2019S/S 五款鞋型
全新的LV滑板运动鞋到结合了登山靴和尖头松糕鞋的踝靴，新款鞋履体现着当下年轻人参与社会活动中的特色元素。每款鞋履的设计都有着或运动、或复古的文化背景：从上世纪60年代的切尔西靴，到80年代篮球训练鞋的黄金年代。如果你认真留意过Louis Vuitton现有的产品销售比重，鞋履仅仅只占据了5%的销售比重。而Gucci呢？20%！数字说明了一切，当你看到这一季时装T台上，设计师们争前恐后地推出新款运动鞋时，你自然知道奢侈品牌下一个销售增长引擎不再是包袋，而是鞋履。
在社交媒体时代的时尚界，超高的曝光度都已经为Louis Vuitton培育出了艺术总监。但Virgil Abloh说他不会自称为设计师或形象制造者，但他不介意被贴上这种标签。“我不想打扮成一副大师模样，也不想追求更高的名位。我只想在新时代做个不一样的艺术总监“，就如同闭场银色斗篷的上钉珠串起的那句歌词，“PAY NO ATTENTION TO THAT MAN BEHIND THE CURTAIN”，这样的谦逊倒是获得了严苛时装评论员的认可。
新媒体编辑：MonsterC
文字：戚茂盛
图片：来自网络/品牌
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