在犹太-基督教的世界观中，伴随男女性亲密关系最初所诞生的并非采食捕猎，而是时装。男装与女装的设计关乎的是品牌叙事的完整性，而非挑战时装的边界。
男人的一根肋骨
女
黑色宗教主题长裙
黑色毛呢宽檐帽
粗跟鞋
均为Gucci
男
针织背心/Gucci
礼服长裤/Givenchy
手镯/Saint Laurent by Anthony Vaccarello
项链/Givenchy
刺绣乐福鞋/Christian Louboutin
这是“他”和“她”的故事，这是一个伊甸园的时代。但《圣经》中伊甸园的美好世界只持续了一页纸的篇幅。曾经书写《圣经》的人迫不及待地让神为亚当和“她”背上了罪孽，“她”在蛇的引诱下与他一同偷吃了禁果，神把他们赶出了伊甸园。但在此之前，用皮子做成了衣服给他们穿。
亚当给她的妻子起名夏娃。她是众生之母。
这是西方世界中，第一对，也是最为知名的一对伴侣。
而夏娃则是犹太-基督教世界中的第一位制衣匠。在神赐给他们“皮子做成的衣服”前，她“拿无花果树的叶子，为自己编作裙子”。
这么说来，在犹太-基督教的世界观中，伴随男女性亲密关系最初所诞生的并非采食捕猎，而是时装。
女
蛇纹印花风衣
印花内搭
过膝一步裙
均为Versace
戒指/Dior
棕色弹力腰带/Gucci
运动靴/Angel Chen
男
蛇纹印花衬衫/Versace
黑色短裤/Sans Titre
运动靴/Angel Chen
女性和时装的关系即是一种直接的关联，亦是一种隐喻。伦敦国王学院的文化学者Joanne Entwistle博士于其著作《The Fashioned Body》中写道：“当女性处于需要在经济上依靠男性的时代，女性与制衣、纺布的紧密挂靠使得她们被认可为真正的夫人和合格的妻子。在十七世纪的欧洲，缝纫是女修道院中的必备科目，人们相信这会让女人学会纪律和献身。诚然，在基督教统治下的西方世界，女性依旧背负着那份莫须有的偷食禁果的原罪。十九世纪，随着以Charles Worth为代表的男性高定设计师逐渐掌控了欧洲时装世界的话语权，即便是经验再丰富的女工也被逐渐遣散出高定工坊，沦落为血汗工厂的劳工。
从因奢靡度日而被送上断头台的Marie Antoinette的裁缝Rose Bertin，到二十世纪早期的Jeanne Lanvin和Madeleine Vionnet，这些曾经名噪一时的女性高定设计师最终不过是昙花一现。工业革命和资本主义的崛起实则在固化着基督教世界观中的男权观念：女性不过是男人的一根肋骨，女性是让亚当被逐出伊甸园的罪人——用Efrat Tseelon的话来诠释，女性在现代时装体系中，扮演的是诱惑者的角色。而这一角色并非女性自愿的选择，而是男权意识的输出。就像Christian Dior用New Look来表达他对女性的热爱，但那些穿在束胸衣中的女人，依旧是需要用性魅力，来诱惑男人脆弱（而昂贵）的个体。而对男人而言，他们的魅力在于力量与权力——而西装与制服则是塑造他们男性气概的最佳工具。
此尤物与彼尤物
女
猎装夹克外套
茹伊印花百褶裙
耳环、戒指
均为Dior
男
茹伊印花夹克外套
白色半透明蕾丝背心
白色西裤
均为Dior Men
当我们谈论时装的力量、性感、诱惑和权力时，不得不提到Versace——这个书写了1990年代意大利时装辉煌的传奇时装屋。当然，我们也可以像《Interview》杂志一样，用更为“格调”的语句来形容它：被金色包裹着的雅致冗余（elegant gilded excess）。从创始人Gianni Versace到今天依旧掌舵、不服老的Donatella Versace，这对兄妹不遗余力地定义着高级时装性感的表达。评论Versace的时装是困难的，或许是因为时装秀上那些身材高挑、凹凸有致的女孩儿和有着希腊雕塑般面孔的健硕男模，让习惯卖弄美学理论的时装编辑们患上了失语症。而Donatella Versace也是如此，她清楚地知晓即便在当今的时装文化中，青年文化与折衷主义是永恒的政治正确，但也没有人能拒绝自带光芒式的性感诱惑。2019年的春夏秀场，男孩儿们穿着浅色的高腰直筒牛仔裤、波普广告图绘的运动夹克，他们的蛇皮印花西装长外套配着一条军绿色的迷你裤，露出黝黑而健壮的大腿。Donatella说她的男装缪斯是歌手Prince。这位美国流行乐的传奇人物用浮夸张扬的时装、撩人的妆容来挑战时装符号的性别指向。但同时，他在时装风格上的激进尝试却反而强化了他成为一代人的男性性幻想。Versace所打造的女性形象也清一色地带着1990年代麦当娜风格。或许对于Donatella来说，Madonna和Prince的确是一对完美CP吧。时装人常说性感而不自知是种好品位，但对于一对穿着Versace的人间尤物，即便他们桀骜乃至有几分自以为是，但那种惊世的美艳，依旧让人不忍收回凝视。
Versace诚然在不遗余力地固化着男权社会对于男性与女性美的标准，而Jeremy Scott所创造的Moschino，则在挑战时装“品位”的底线。在Jeremy Scott的纪录片中，这位设计师坚信自己的创作是纯粹的艺术，他希望自己能像Richard Hamilton一样，以波普艺术家的身份载入史册。
女
风衣外套/Givenchy
丝绸装饰条纹衬衫/Prada
黑色高跟凉鞋/Giuseppe Zanotti
绿色耳环/Midnight Opera House
戒指/Dior
男
墨绿色西装外套
粉色高领衫
牛仔裤
均为Prada
切尔西靴/Givenchy
对Jeremy Scott而言，时装是场游戏。而穿Moschino的男孩儿和女孩儿则像是反精英品位的朋克一族，搅乱着性感作为主场的当代时装游戏。跟Donatella一样，Jeremy也喜欢尤物式的模特来走秀，但设计的主题却是在天马行空般地颠覆常规。2018年秋冬的主题是情欲四射的诱惑，穿着一身皮衣、戴着皮质军帽和脚踩高靴的男模像是从Tom of Finland中走出，来终结制服控的幻想。而戴着皮手套、身穿丝绒裙的白人女孩儿，让人不禁想到《巴黎守夜人》。而在2019度假系列里，设计师将加州嬉皮士文化元素融汇成一场戏谑的马戏团表演。Jeremy Scott用了不少夸张比例的领结和异装造型来强调一缕超现实的艺术气质，也在最终的几个造型中用了颇为繁复的钉珠设计、驼鸟毛装饰和丝绸斗篷来为Moschino的“奢侈血脉”背书，即便它不再是一个“奢侈品牌”。但Jeremy估计忘了，Moschino的意义是“直男癌”泛滥的今天的一份调剂，相信设计师本人看到今天那些思想保守的异性恋男孩儿迫不及待地穿上Moschino卫衣时，也会会心一笑。
但对着Versace和Moschino，会笑的是Tom Ford先生。前二者是在用男装和女装的设计语言来构建其所想象的尤物情侣，而曾经靠刷颜值进入Studio 54的Tom Ford（Studio 54彼时的规矩就是：要么有钱、要么有名、要么漂亮）今天也不过是将他身上的美，一季又一季地投射在其同名品牌之上。男装一律宽肩窄腰，5000美元的西装和7000美元的开司米大衣并非有钱就可以穿得进去。女装性感、高调而不招摇，她们会出现在Cheval Blanc的度假村，或者在东京Aman中体验下东方风情——一副好莱坞名流的做派。Tom Ford厌恶平庸，甚至有些自恋，但他却有一切关于自恋的资本。我很清楚地记得一位高冷的影像艺术家会跟我谈起Tom Ford的电影，他对我说，那个人的电影语言太极致了，每个镜头都是美的范本。
“但他两个电影都像他的广告。”艺术家不忘加上这句。没错，但谁会拒绝Tom Ford的魔法呢？Tom Ford投射的是性幻想，但他的高级之处在于，一切都是不可触及的幻想。
左图
女
黑色亮片泡泡迷你裙
黑色中筒靴
金色手镯
均为Celine by Hedi Slimane
墨镜/Giorgio Armani
花朵状耳环/Midnight Opera House
男
黑色棒球夹克
黑色西裤
红色尖头皮鞋
均为Celine by Hedi Slimane
红色墨镜/Valentino
右图
男
麂皮西装外套、围巾/Brioni
白色衬衫/Dunhill
女
针织背心/ICICLE
耳环/Dior
如果塑造亚当和夏娃的两位“神”……
但从Tom Ford到Versace，从Moschino乃至折衷主义的领军品牌Prada，他们都似乎归属在怀旧情愫的时装世界之中，男性与女性有泾渭分明的边界，不论是戏谑的游戏还是像Muccia Prada热衷的社会学思考。在一致的时装创意统领下，男装与女装的设计关乎的是品牌叙事的完整性，而非挑战时装的边界。Raf Simons在Calvin Kelin的昙花一现，似乎也印证了新的时尚游戏规则：完整性是美德，但感官刺激是底线，并且来得越汹涌越好。
LVMH的Bernard Arnault明白今天的奢侈品时装产业必须拥抱大众。而在他的运筹帷幄下，Louis Vuitton和Dior已经彻底拥抱着千禧一代。Maria Grazia Chiuri紧握自己手中“女权主义”的大旗，誓将Dior的女装系列打造成“独立女性”的符号：她们喜欢马术（2017春夏），喜欢七十年代法国新浪潮的调性（2018春夏），他们下一个出走都市的目的地是南美洲的远方（2019度假）。而她们也不喜欢“大男子主义”的强势男友，所以他们会穿着Kim Jones设计的Dior Men，诸如身着轻盈的柔粉色双排扣西装、戴着棒球帽、穿着新一季的蓝色胎羊皮草大衣带他们自由精神的女朋友周游世界。这对情侣甚至在着装元素上找到了久违的共性，比如Oblique茹伊印花，比如马鞍包，这些带有女性色彩的符号或印记被品牌男女装部门的两位创意总监潜移默化地牵引在一起，塑造了一个更加平易近人的形象。
男
淡蓝色西装外套、淡黄色高领衫/CALVIN KLEIN 205W39NYC
女
淡蓝色西装外套/CALVIN KLEIN 205W39NYC
金属项链/Givenchy
相较Maria Grazia Chiuri与Kim Jones所打造的“新闲适阶级”，同样愈加年轻化的Louis Vuitton将设计焦点放在了为“创意新贵”制衣之上。已经在品牌服役五年的Nicolas Ghesquière用科幻感的后现代主义为品牌创造了全新的创意形象，在令人炫目的材质与剪裁碰撞下，Louis Vuitton女装的核心是一种极其摩登的犀利感：品位卓越、独立，甚至略带几分高冷，但这恰是当代女性精英的真实状态。如像Judith Butler对女性主义的论述，Nicolas是在为女性创造一种更为“Intelligible”的时装表达，以认知自我的性别属性——她们并不寄希望于彻底地瓦解与女性身份相关的符号，所以她们依旧穿迷你裙、高跟靴和深V领的鸡尾酒裙，但同时，她们亦清晰地知晓自己所扮演着的不过是场“人设游戏”。而从黑人嘻哈文化中走出的Virgil Abloh对Louis Vuitton精英观念的改造虽少一份睿智，却是政治性的。先不提设计师如何为这一品牌注入更为新潮的街头感，当一众深色人种模特成为秀场上的头阵时，旧时代白人世界的“奢侈观”从此垮塌，而一个民主、多元的精英世界观正在从巴黎升起。Louis Vuitton是商业的，但正是商业的压力催促着今天的Louis Vuitton去捕捉当下的时装精神。试想Louis Vuitton所描绘的情侣：一对跨种族的情侣、一对从事新兴职业的恋人（黑人男孩儿可能是Youtube上的头部网红，而亚裔女孩儿则是画廊经理）……一个新的时代已经到来。
但时装依旧是门关于商业的学问。在信息爆炸的年代，越来越多的品牌开始意识到传递出一条清晰而明确的品牌信息才是维生之道。Salvatore Ferragamo在2018年秋冬秀场上，将分属Paul Andrew所执掌的女装系列与Guillaume Meilland所领衔的男装系列合并走秀，并在设计上将品牌形象的塑造置于设计师自我表达之上，并用传统的走秀编排呈现出清新而摩登的经典主义。实用主义成了设计方法论的核心，的确在全球经济的阴霾下，富裕阶层也不会轻易在一件宣言单品上一掷千金，能勾起人们购买欲的是有趣而实穿的产品。或许Salvatore Ferragmo想走Hermès的路数，一个反“眼球经济”，却能在主流体系中赚得钵满盆满的家族品牌。但我们却应该意识到，Hermès并非一个保守的品牌。在过去的二十年内，从Jean Paul Gauiter、Martin Margiela到Chrstophe Lemarie都曾为这个品牌带来源源不断的创意，而那些工艺精湛而又趣味盎然的家具配饰也是巩固Hermès作为奢华生活方式，而非单一时装品牌的江湖地位。今天Nadege Vanhee的女装设计的魅力，正是那份见过万千繁华后的举重若轻——是的，Hermès不需要再向任何人证明自己，所以真正的Hermès女性应该有着并无攻击性的优雅端庄。而穿爱马仕的男人，在成熟中有着一份天真，而为品牌服役三十年的Veronique Nichanian，或许是一个品牌传承精神的最好诠释。
新秩序下的情侣养成
女
淡灰色条纹西服裙套装/Thom Browne
白色衬衫/Veeco Zhao
男
白色条纹西服套装/Brunello Cucinelli
藏蓝色针织开衫/Thom Browne
蓝色衬衫/Massimo Dutti
切尔西靴/Thom Browne
时尚有时候跟恋爱一样，如果你能在初恋碰到个像Hermès式的姑娘，大家闺秀又有才情，相随一生便是最好的安排。但有时候，你喜欢金牛座的温暖长情，但最后携手迈入婚姻的，是古怪精灵的水瓶座。别一条路走到尽头，换了路数才是出口。
所以2018年的时尚圈，是改朝换代的一年。
去年年底，金牛座的Christopher Bailey离任他创造的Burberry帝国，而接手的是与这个英伦殿堂时装屋风格差异颇大的Riccardo Tisci。继任者用全新的品牌视觉来宣告一个更为街头、更为年轻化的品牌风格，品牌从西伦敦式的一丝不苟和知识分子的浪漫转变成伦敦东区产街头风格。或许从Riccardo的首秀中看不出任何端倪，那些穿着修身皮革铅笔裙和丝绸衬衫的女孩，与秀场上身着藏蓝色双排扣西装的男人仍然看起来是天生一对，依旧是富家女和投行经理约会时的穿着打扮。但Riccardo对品牌的改头换面，是其打造的“The B Series”胶囊系列：饥饿营销、月度更替、硕大的Logo。Burberry按着Supreme的潮牌路数来满足千禧一代对虚荣的需求。同样的营销大师Hedi Slimance也对Celine进行天翻地覆地变革，“海洛因时尚”再度卷土回潮，迷你裙短得不能再短，但这种颇为“不吝”的态度的确也非常巴黎——巴黎女孩儿会告诉你她们早餐吃牛角包，他们喝酒喝咖啡又不爱运动，但就是不胖又时髦。Hedi为这些喜欢听电音谈福柯的新Celine准备了同款男友：消瘦、苍白、穿着复古的高腰西裤和双排扣皮大衣，还有八十年代的复古墨镜让别人永远看不到他们派对后泛红的眼眶。
左图
男
白色T恤
黑色长裤
酒红渐变色乐福皮鞋
均为Berluti
女
衬衫长裙、黑色蕾丝长裤/Veeco Zhao
豹纹系带高跟鞋/Christian Louboutin
马鞍包/Dior
右图
男
麂皮西装外套
卡其色长裤
围巾
均为 Brioni
白衬衫/Dunhill
布洛克皮鞋/Massimo Dutti
女
针织背心、墨绿色蕾丝裙/ICICLE
漆皮粗跟鞋/Prada
耳环/Dior
花朵手链/Midnight Opera House
手提包/Prada
同样用复古来重塑品牌的还有Clare Waight Keller，她在Givenchy的创作将品牌拉回了品牌创始人时期的优雅主流之中，禀赋了人们所期待的“力量感”。新一季Clare Waight Keller的缪斯是瑞士女作家Annemarie Schwarzenbach，这位同志作家曾经在伊朗与一位土耳其外交官之女陷入一场惊世骇俗的恋爱，而Clare呈现的即是她身上的自我抗争、坚忍与超越性别的美。而秀场上的Givenchy男人在淡紫色西装与白色切尔西靴的阴柔与皮裤马甲的超男性气质（hyper-masculinity）中摇摆。
对不起，在Clare的Givenchy时代，男人是女人的衬托。时尚在组了百年的CP后，似乎又回到了以前Rose Bertin女人掌权的时代。
女人，可以不穿高跟鞋
男
腰带
白色长裤
耳环
均为Dior Men
透明PVC手提袋/Solid Homme
女
耳环、茹伊印花百褶裙/Dior
透明PVC手提袋/Solid Homme
但时装界依旧有不少落单的“钻石王老五”们：Berluti、Corneliani、Ermenegildo Zegna、Dunhill……这些专注于男士西装及皮具配饰的品牌依旧并未开展其女装业务。当然，对于竞争已经白热化的女性时装领域，贸然地拓展产品线是个风险重重的决策。相比于男性购物者而言，女性更难和这样的时装品牌建立起粘性或者归属感。不像男人，如果哥们儿说Zegna的西装是尖货，一定会认准一个牌子买满整个衣橱。但这不是一篇商业战略的讨论，如果我们给这些西装制服男需要配对，那他们的女伴会是什么样子。
但至少我们不想看到Zegna或者Dunhill走上“商务女装”的路线，一是这个路数听起来就颇不性感，二是真正的职业女性，已经能从Victoria Beckham或者Theory,乃至Chanel中找到得体合适的女装。不像二十年前，女性要用无趣的西装夹克才能在董事会议上觅得一席之地。在性别阶级已经松动的今天，女人只需要恰到好处地运用自己的女人味，而非刻意掩藏遮盖。反倒像Berluti这样的男装工匠品牌有了更大的发挥空间。Kris Van Assche完全有能力去创造一个“新浪潮”的女性形象：雌雄同体的气质，大量的建筑结构又杂糅着不少女人的小心机……皮质的吸烟装、男装廓形的单排扣夹克，还有那些非常Berluti的彩色踝靴。如果Kris要为Berluti设计女装，请他一定要把女人从高跟鞋中解放出来。因为在这个时代，她们不需要站在颤颤巍巍的十厘米细高跟上，就可以看见全世界。
摄影：YONG&YANG
形象：戚茂盛
新媒体编辑：文世超
模特：钟丽叶@龙腾精英、赵庆贺@龙腾精英
化妆：刘飞ONTIME
发型：孙彬ONTIME
文字：叶田田
时装助理：程佳辉、小樵
妆发助理：郭静
场地：Hi Studio
