去年11月，Stefano Pilati带着自己的品牌Random Identities参加Pitti Uomo的消息刚放出，Pitti Uomo的办公室迅速收到了无数封采访申请邮件，以至于品牌官方不能不发表声明：秀前秀后，不接受任何媒体以任何形式的采访。好的，一碗水端得很平。
Stefano Pilati 个人品牌 RANDOM IDENTITIES 首场发布会
Random Identities（随机身份），Random代表存在的随机性，Identities则是对这种随机性的回应。这两个词定义了一个空间，“在这里，人们可以通过个性、功能、质量和设计来识别自己，而不是潮流”，这是Pilati对品牌的定义。对于热爱他的人而言，这一步是绝对的翘首以盼。而这个计划的雏形早在2015年，当他还效力于Ermenegildo Zegna时就已经生根发芽了。
Stefano Pilati 为Ermenegildo Zegna设计的第一个系列
在不为任何品牌效力的四年时间里，高级时装品牌每每发生人事变动，业界依旧会第一时间想起这个极其善于制造优雅时装的意大利人（很讽刺的是，优雅这个词在这几年短暂了告别了主流T台）。圈内人一方面以商业眼光去苛责他，另一方面却对其设计才华绝对肯定。到底他是一个矛盾体，还是这个产业本就有点畸形了呢？
如果我们以“马后炮”的形式看待Pilati的成就，你会意识到他的创意和设计常常超前于他当时所处的时代，一次又一次地遭受到质疑，而后来又被广泛地复制了，犹如那些去世后才得以名扬千里的伟大艺术家们。
2004年，他为Yves Sanit Laurent设计了一款郁金香形状的连衣裙，裙装比例让时装评论员和消费者都感到困惑。结果可想而知，那个系列销量极差。然后现在，郁金香形状的裙子几乎泛滥大街了。2007年，他在白色丝绸连衣裙上刷上色彩鲜艳的油漆，这种造型被Max Mara这样的意大利大女装品牌以更低的价格模仿了。
从2004年到2012年，他执掌下的Yves Saint Laurent女装是真正能够被称之为21世纪女性的高级成衣。但现实很残酷，人们依旧在为John Galliano和Alexander McQueen这样的鬼才鼓掌叫好，更不用说Marc Jacobs给Louis Vuitton做的那堆秀款设计了。它们过于美好，以至于一到“人间”就经不起推敲。有人说Pilati对Yves Saint Laurent品牌的设计愿景与创始人最为匹配，超过了任何一位曾经或现在正在执掌该品牌的创意总监们。
可惜，终究这只是马后炮。
Ermenegildo Zegna 2016SS
如果现在你去询问男刊时装编辑有关Pilati时期的Ermenegildo Zegna，绝大部分人都会将其视为依旧挚爱。去年跟美国版ESQUIRE主编同行出差时，他的总结也透露着这种青睐，“在Zegna的时候，Pilati魅力在于，他能够让那些对tailoring本不敢兴趣的人想要一探究竟，想要主动试一试。同时还给那些对tailoring本就感兴趣人打开了另一扇新奇之窗。”然而，三年，六个系列，连续遭遇了叫好不叫座的尴尬，因为整个Zegna集团的生意都未见起色，不得不分道扬镳了。连他自己都说，离开Zegna之后，没有人打电话给他介绍任何好工作。“我很惊讶，但这也是意料之中的。Stefano Pilati很难合作的坏名声早已在外了。但我知道自己想要什么，而且必须得得到它。”
Yves Saint Laurent 2007FW
在有限的采访资料中，Pilati在谈到Yves Saint Laurent时使用了“优雅”和“品味”这样的传统辞藻，让人回想起在凌乱发型，丑陋的洞洞鞋，乃至日后卫衣和Jersey运动裤泛滥之前，时尚是由严谨的构图感主导的。“如果我不相信良好的品位是一个积极的信息，我就不会在时尚界工作，尤其是在Yves Saint Laurent这样的品牌”，他似乎没有意识到，这样的观念在当代只会被扣上“精英主义至上”的帽子，太容易被人诟病了。
所以，他的思维放在最近几年的时尚产业下，也注定只能以“怀才不遇”的尴尬形式暂别繁华却纷杂的时尚圈。Raf Simons不过是运气比他好一点而已。所以过去几年，他甚少在公开场合抛头露面。为数不多的一次恐怕还是2018年6月，他现身巴黎，参加了Kim Jones出任迪奥男装创意总监后的那场时装秀。那个傍晚，时尚界最具分量的男装设计师几乎都到场了。我记得当时我站在摄影席，没有坐在秀场内，感谢那个绝佳的视角让我第一次看到了Pilati本身。
除此以外，为了配合品牌第一个系列的发售，他在奢侈品电商平台SSENSE位于加拿大蒙特利尔的总部办公室里以直播的形式举办了一场小型发布会。此后还接受过一次BoF的采访。他特意提到了为何要把家和工作室都搬到柏林，“柏林是一座具有现代心态的城市，是一个可以让人自由思考的地方。在这里，创造力是发散的，生活也相对容易。我可以活在我的泡泡里，按照自己的节奏和自己的方式做自己的事情。”
在Random Identities，Stefano Pilati想要并真的实现了凭借时尚完成内在自我表达的强劲冲动，当然还有他内心对服装设计的痴迷。正是这份痴迷，让他得以在几十年间，从Giorgio Armani的一个小小的男装设计助理，成为Prada的研发主管，此后晋升为Miu Miu的助理设计师，同时负责男女装设计（没错，Miu Miu有过男装线）。Yves Saint Laurent时代和Ermenegildo Zegna时期是时尚界了解，判断，迷恋，以及批评他的关键十二年。他不断地保持创作品质，同时持续地工作和学习。在商业层面上，他过去的确遭遇到时运不佳的尴尬境地。但如今，他的创意冲动呈现出了更多的表达，同时也带有一定的反思。他向公众展示了关于服装类型和个体身份概念上的契合与矛盾，并大胆超越了最初的创作，同时克服了与服装相关的严格现实局限。
他将Random Identities定义为“独属于数字时代的成衣品牌”。如今时尚电商是购买该品牌服饰的最佳渠道。Pilati 把自己在设计、裁剪和轮廓方面独特的专业素养注入他的当代作品。这个以男士服装为主的品牌充满了抓人眼球的大胆视觉，主要体现在对单色色彩以及鲜明细节的熟练控制。受到 Pilati 自己穿衣风格的启发，品牌的品类也呈现出在精细且严谨的剪裁和每日可穿性之间的精妙平衡。
第一个系列在SSENSE总部通过直播首次亮相时，外界得以看到这个以男装为导向，却创造了无性别的服饰廓形。黑色和橄榄绿作为主色调，带有典型的防护服外观，大部分材质都是斜纹布和尼龙。五厘米厚的粗跟工装靴成为了品牌的经典之作，也是定义这个以流动性别观为特色的新生品牌最直观的表达。这款设计贯穿至今。整个产品线的价格在90美元到405美元之间。
伴随着这场直播，品牌也在SSENSE的官网上发布了一封公开信。“这个系列与我的私人档案库有关。事实上，它不仅仅只是一个档案库，而是我的日常衣橱，是我试验衣服个性的地方。我从新的角度与它们互动，更多地基于衣服的功能，而不是严格意义上的消费主义。这是我的出发点，以及Random Identities的核心。若不是心有所想，我就不会这么做这个品牌。”
Random Identities × Li Ning
Random Identities × Birkenstock
Random Identities 2020AW Backstage
从现在开始，Pilati也一步一步地开始试图为品牌营造更大规模的曝光机会了，比如与李宁、Birkenstock、Telfar都有过合作。凭借着超越当代，以面向高端时尚的数字化优先模型，加上他本就广泛的行业内部人脉，相信这个时代依旧会宠爱他的。
1月9日晚上的那场时装秀算的上是一种情感上的升华盛宴，没有座位，全部站票，不接受任何采访，不开放后台，Pilati本人亲自走秀。他的自我和自在并存。
模特一看都是精挑细选的，因为这群性别模糊的男（女）孩子始终不是时尚圈的主流审美，发现他们需要动用一些私人关系和坚定的审美标准。当他们踩着粗跟高跟鞋，或娴熟，或不适地行走时，身上的衣服能让站在两侧的男男女女试图把自己的脑袋嫁接到这群模特的脖子上，假装看到了自己正在T台上施展魅力。这是一个真正意义上的雌雄同体的衣橱。服装颜色不再淤泥于前几个系列的黑色、灰色和橄榄绿，亮红，天蓝和卡其色的加入让这个通过正式时装秀形式发布的系列具备成熟的连贯性，以及一目了然的实穿价值。
如今，品牌产品依旧在SSENSE上周期性地上架，同时Dover Street Market是唯一的线下分销商。Stefano Pitati自己也如同淘宝客服一般，在个人Instagram上频繁与粉丝和消费者互动，种种行径都截然不同于任意一个成衣品牌。对于这个1965年出身的中年人而言，这并不容易。
绝大多数人没有料到Stefano Pilati会以模糊性别为风格去设计衣服，因为这并不像过去我们借助他所服务的那些品牌的视角了解到的他。又或许我们完全不了解他？亦或是他在这个行业经历了30多年的大风大浪后，他终于想要与时代同步了？这个过程必然是一个饱受挣扎和妥协的心理斗争，也是一个发现自我的过程。因为在过去的采访中，Pilati不是凡事都要有个黑白分明之分的人。甚至是面对自己的性取向时，他还做过相当一段时间的异性恋。
这些模糊了性别界线的服饰帮助整个时尚行业进一步定义了我们现在所处的时代，既不强迫也不明显，视乎是船到桥头自然直的结果。毕竟这不是一个新鲜话题了。五年前，另一个意大利人，Alessandro Michele也在他的首个Gucci系列里撬开了这扇话题之窗。五年后，我们站在2020年代的开端之年，这个或许不再只是“时尚趋势”的趋势很有可能成为改变未来人们穿衣思维的日常写照。
Stefano Pilati
“如果有一种对服装性别观的呼唤，那将只有高跟鞋、连衣裙和在过去被认为是与男子气概相反的颜色。高跟鞋和迷你裙确实进入了这个系列，但它们并不是过于热情的尝试，而是低调和干净，不是让人呆呆地看着，而是舒适的穿着”，国外媒体如此定义Random Identities。
发布会现场，泪光闪烁的观众们不占少数。他们终于还是盼到了这一天，毕竟他从T台上消失，远离镁光灯已经四年了。在这个瞬息万变的时尚界，无论他是否真的是“怀才不遇”或“生不逢时”，爱他的人依旧爱他，懂他的人还是懂他。他当之无愧的是本世纪最具创造力和创意力的时尚偶像（之一）。
在时尚圈耕耘了三十年后，Stefano Pilati终于以“活出自我”的态度经营起自己的品牌：售价平易近人，绝对实用主义。
