FASHION FEATURE
时尚圈之所以有趣，因为你所想的跟你意识到的永远不会同步，尤其潮流更迭如同大风吹的时代，每一个文化、每一部历史都能改变流行。更别说满布新星的时尚银河中，总是有几颗比较耀眼，不讳言的，现在是新亚洲的时代，而他们就是下一个大人物。
放眼时装历史，每一个年代都会有备受关注甚至引领当下的设计门派，无论是以Giorgio Armani为首的米兰光景，Calvin Klein及Donna Karan树立的简约纽约派系，或是三宅一生、山本耀司、川久保玲等日本设计师，强烈的解构文化震惊当时以西方文化为龙头的巴黎时尚界，直至当今社会都能看见许多新锐设计师或多或少地引用概念，成为新创作的根基。
不同于80年代或90年代的西风稳固，眼前的时尚产业有不少亚洲设计师已经达到呼风唤雨的境界，每每推出新作皆可引起一阵骚动，俨然成为高端精品与街头流行的最佳桥梁。Alexander Wang、Phillip Lim、Jason Wu、Richard Chai、渡边淳弥、阿部千登势等人，重新定调流行本色，先锋的设计观点引起买家、评论者甚至同业的瞩目，让亚洲设计师讨论度极速遽增。
时代轮替，或许后浪并非一蹴而就地推倒前浪，但从潜力新秀到脱颖而出，中间经过的考验和看见需要好些日子的累积，但毋庸置疑的是亚洲新锐设计师正以自己的文化实力独撑大局，不见得有历史悠久的集团资源在背后撑腰，但初生之犊不畏虎的心态在此刻显得骄傲也勇敢。当下，几位新晋设计师不得不知，周翔宇、周裕颖、Six Lee、井野将之、Vincent Siow与陈翔，他们正以新时代的消费形态与时装美学渗透全球。
Q&A
周翔宇
设计让自己
心跳加速的作品
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新晋设计师要出名莫过于两大准则，无非需要强大的后盾，抑或强大的自我，而Xander Zhou 就是属于后者。2012 年伦敦男装周首次成行，Xander Zhou 就带着2013春夏系列登上舞台，成为中国首位挺进伦敦男装周的设计师，在他的系列中一直可以看见男孩与少年的气质，一点儿酷也有点儿帅，几年下来初衷从未离题，而完美的视觉是服装的绝对准则。他认为衣服是价值观与表达自我的媒介，只有在生活中找到好玩儿的事情，才能贯彻在服装上。如果用特立独行来形容他，或许太过生硬，但你不得不说在当前的环境中，没有这样的因子，不会有这样的新男装风潮。
关于品牌
mu：创立品牌至今，你秉持的创作精神为何？
周翔宇：每一季都做可以让我心跳加速的系列。
mu：在80后新一代的设计师中看到设计迥异且各具特色的风格，你是如何定义“新男性”的“新男装”趋势？
周翔宇：我不太清楚如何去区分新和旧，在我看来新和旧是永远捆绑在一起的。我眼中新的时装形态不是去创造一个全新的从来不存在的东西，而是如何反映当下的情绪、当下的感受，最及时地表达出来，这种感受是新的，即使它是一种旧情怀的衍生物。如果有一种状态可以代表新那就是独立。
mu：自2012年前进伦敦男装周后，对你产生什么样的影响？
周翔宇：感觉自己的时间被扔上了一个永远停不下来的转盘，一年两季发布会的Deadline等在那儿，一边享受，一边骂着。
关于市场
mu：就你的观察，当前30岁上下的男性，对于时尚着眼于哪些特质，或有无任何共通点？
周翔宇：我觉得大家想变得更酷，而非看起来更有钱，看重衣服本身对气质的影响远大于标签本身。曾经，男人觉得一件华丽的衣服可以证明自己的身份，现在他们购买也许只是这件衣服穿上去让自己看起来更性感而已，也印证了大家对衣服更诚实。
mu：民族文化向来是许多设计师创作上的来源，而你认为中国文化对你的影响是什么？
周翔宇：因为生活在中国，所以一直被潜移默化地影响着，无论是不是体现在设计风格上，还是思维方式上。曾经，中国元素是我不太敢碰触的一个元素，今年春夏我突然想正视自己这种恐惧，不去考虑背后的深刻文化含义，单纯从审美出发，把它作为一个设计符号去运用，反而让我觉得打开了一个新的视野。
mu：你曾经抗拒以中国风作为你的设计元素，而本季你却大胆且直接地运用了这种文化符号，原因为何？
周翔宇：每一次的创作除了当时的心情之外，还有一种想挑战自己底线的愉悦感，每一次的新突破就好像一种新刺激，一直诱惑我再往前走一步。我想就像我一开始做设计的时候说的一样，设计师是没有国籍的，有一天我突然想用中国元素的时候，只是因为我想用了，而不是因为我是一个中国设计师。上一季我就想用了。
关于你
mu：请描述一个你最喜欢的地方？
周翔宇：我其实没有最喜欢的地方，我喜不喜欢一个地方还是要看那个地方的人，伦敦是我去得最多，但是还没有厌烦的城市。
mu：你的最大优势是什么？
周翔宇：我的最大优势是……Diversity。
mu：你的灵感缪斯是谁？
周翔宇：没有一个，永远是一群男孩们，一个群体。
周裕颖
我讨厌流行
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极简风格在秀场上或是街头穿搭中，无论热潮持续与否，始终有一票信徒拥戴。然而在极简趋势最为强大的几年前，周裕颖成立了Just In Case，致力于创造出一种融合古今中外，却没有时间性，富有强烈冲击感的新服装风格。从他过往的系列作品可见，东西方混杂，反叛意味浓厚，手工质感的诠释。“我讨厌流行”是他对于当前时装的诠释，他要的是人们对于自我的认知，因为灵魂所以选择贴近自己的时装，那些被告知的趋势，那些被包装的态度，极度轻视流行，极度热爱时尚，Fashion Sucks。
关于品牌
mu：创立品牌至今，你秉持的创作精神为何？
周裕颖：从我第一季于日本东京时装周发表Just in Case 2013AW，一直都是往“反流行”的方向前进，没有时间性的解构主义、充满手工质感的细节与创新的概念冲击，都是我们品牌的基础架构，大家往往定义我非常擅长设计所谓的“街头中国风”，其实只是品牌的创新DNA之一。
mu ： 在80后新一代的设计师中看到设计迥异且各具特色的风格，你是如何定义“新男性”的“新男装”趋势？
周裕颖：“新男性”是相对于旧时代的男性穿着意识而来。打破世俗大众对一般男性的穿着期待而迸发出的一种趋势，我把这种“新男装”定义为鸡尾酒冲突Style。就是以一种基础风格，来混合其他冲突的元素，让整个画面更为有趣，大胆却充满时代感。如同我们的男装以街头轮廓为基酒，再调入了解构剪裁与中国神明绣花，就如同一杯B-52轰炸机一般，后劲是在你穿着上街后才会爆发。
mu：去年的比赛以中西合并的文化意象获得青睐，当初的创作缘由为何？
周裕颖：我发现中国的传统元素如同创意图库一般，又酷又独特，所以我自2013年东京时装周发表的“龙蛇杂处”系列开始，每一季或多或少都会将中西合并的手法放进Just In Case的系列中。
关于市场
mu：当前30岁上下的男性，对于时尚着眼于哪些特质，或有无任何共通点？
周裕颖：我想暗黑酷装、街头绅士和运动雅皮，应该主宰了整个30世代，简单搭配与实穿有型，应该是这个世代男子的第一选择，但比起前代，共通点就是现在的男性消费者对于小物和配件的运用上似乎来得更加得心应手，也善用这些小东西来创造属于自己独特的态度与个性。
mu：你认为台湾文化对你的影响是什么？
周裕颖：就如同上面所提到的鸡尾酒冲突Style一样，不是那么细致但却又耐人寻味，所以不论是传统工艺或城市街景。
mu：亚洲市场与欧美市场之间最大的异与同分别为何？
周裕颖：亚洲市场偏好大牌子的基本款，以好穿搭为主，各种秀上款通常是销售毒药。欧美偏好较能展现个人特色的单品。相同的是，都是趋势风格影响消费市场，也就是说街拍生态的发展下，某几种Style会成为各家品牌在市场上必出的单品。
关于你
mu：你的最大优势是什么？
周裕颖：我研读逻辑符号学与消费者心理学，并把它们运用在设计理念中，所以我比较能利用一些不需要过多解释的创作手法，来让大众知道我要表达什么。“时尚八仙”就是一个很好的例子！（注：“时尚八仙”是周裕颖将国际时尚名人与传统八仙故事结合的独特创意服装系列。）
mu：你的灵感缪斯是谁？
周裕颖： 很不好意思， 是我太太——DODOBIRD（Just In Case女装的品牌名称）。因为她其实没那么时尚，时常会有一些古灵精怪的疑问或错误的认知，反而常常变成我整个系列源头的想法，一种不按牌理出牌的概念。
mu：工作之余你喜欢做什么？
周裕颖：我喜欢阅读，尤其是侦探小说和历史小说。不瞒你说，过不久我会着手一本跟时装相关的推理小说， 可以拭目以待！哈哈！
Six Lee
老瓶新酒
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总是会有几个设计师不善言辞，但作品足以让你在第一秒钟倾心荡漾，Six Lee 就是有这种能耐。作为首位毕业于比利时安特卫普皇家学院的华人，让他在成立品牌初期就备受关注，柔和而锋利，丰盛但精致，许多对比形容的词汇皆恰当于Six Lee 的作风。他专注在西装为本的创作，每一次的系列都可以看见他依面料、色彩、剪裁甚至细部如光泽的运用，以18、19 世纪的迷恋，打造当季的男士形象。一贯沉稳绅士的气息是Six Lee 的外在，系列中大男孩的混搭美学是他的灵魂，就如同先前所述，或许Six Lee 就是时代下的总合，迥异却融洽。
关于品牌
mu：创立品牌至今，你秉持的创作精神为何？
Six Lee：每一季我都挑战自己该如何带给男装产业新的刺激和元素，带给传统的男装市场新意，这一直是我的创作精神。
mu：在80后新一代的设计师中看到设计迥异且各具特色的风格，你是如何定义“新男性”的“新男装”趋势？
Six Lee：80年代出生的我们，生长在混合了老传统与新技术的时代，我认为这是一个很有趣并且融合各种元素的总合。同时，许多80年代末出生的人们会开始出国进修留学，进而包容不同的历史文化，并发展在个人的特色上，对我来说也很有意思。
mu：自从你从比利时安特卫普皇家学院毕业后，对你的个人品牌有什么影响？
Six Lee：最大的影响是让我知道自己是谁，也让我确定究竟喜欢什么，同时我也更清楚该如何将个人观点和美学植入到我的品牌中，就像我独有的视觉语汇一样。
关于市场
mu：就你的观察，当前30岁上下的男性，对于时尚着眼于哪些特质，或有无任何共通点？
Six Lee：30岁左右的男人非常清楚自己喜欢或是适合什么样的穿着，因此更在乎服装面料的细节与质量。我们会寻找有趣同时永恒隽永的设计，我想这能够代表自己，也表
现风格。
mu：在品牌经营与设计创作之间，你遇到的挑战是什么？
Six Lee：幸运的是，我有一位品牌经理来管理我品牌相关的业务问题，因为作为一个长期创作的人，我认为我们应该专注在自己擅长的领域。在设计过程中，我面临最大的挑战是如何保有真实的自己，但不可避免地我也需要反观市场走向，理解客户或买家的喜好，综合之下在每一季的作品中带来惊喜。
mu：亚洲市场与欧美市场之间最大的异与同分别为何？
Six Lee：我不认为当前的两方市场有什么太大的区别，由于我们现在身在21世纪，网络的高度发展让大家能看见的事物都是相同也同步的。但我同时也认为，亚洲市场比较在意趋势的走向，反观欧美市场则是专注在个人喜好。
关于你
mu：请描述一个你最喜欢的地方？
Six Lee：意大利的佛罗伦萨。每一处都是那么的漂亮，食物很好吃，文化很伟大。
mu：你的最大优势是什么？
Six Lee：我想，是因为我混合了欧洲文化与亚洲文化的知识，进而成为我独有的个人品位。
mu：你的灵感缪斯是谁？
Six Lee：我没有缪斯，但我很欣赏忠于自己、做自己真心喜欢的事的人。
mu：工作之余你喜欢做什么？
Six Lee：我看很多电影，电影能让我在工作之外稍微脱离现实，同时带给我许多灵感。
井野将之
绅士大男孩
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Doublet在2012年由设计师井野将之Masayuki Ino创立，以精致又带有一点儿街头风格的绅士男装出现在日本的男装市场中，2013年春夏发表了品牌的第一个服装系列。短短几季， Doublet就顺利地发展出男装、鞋子以及配件的完整路线并深受以木村拓哉为首的日本天团SMAP的拥戴。这位出生于日本群马县极具天分的设计师，在看似平凡实穿的结构下，运用丰富多元的创意巧思来勾勒出与众不同的造型轮廓，不论是大胆的印花、和谐的撞色，或是装饰的细节都让人十分惊艳，为稳定的男装生态添增了一点儿玩味。
关于品牌
mu：创立品牌至今，你秉持的创作精神为何？
井野将之：从我创立品牌至今，一直希望能在设计上打造出日常生活中的违和感，也就是我将所有有趣的想法、概念或是精神投注在服装上，进而让人们感受到我的思考，甚至触动到购买者的心。
mu：在80后新一代的设计师中看到设计迥异且各具特色的风格，你是如何定义“新男性”的“新男装”趋势？
井野将之：我很钦佩80年代后的前辈设计师们，而我认为当前时尚界最重要的部分是想法。大家清楚、了解，也看过太多设计，所以我希望能创造人们从未见过或是从未尝试过的风格。例如，我可以依照其他品牌的设计手法打造相同的服装，但我希望做的是改变创作方式，打造一个截然不同的样貌。
关于市场
mu：就你的观察，当前30岁上下的男性，对于时尚着眼于哪些特质，或有无任
何共通点？
井野将之：依我的看法，日本男性在时装选择上是相对保守的，要找到愿意穿着具有挑战性造型的人更是少有，不过近期逐渐地也看见越来越多人愿意尝试。我相信未来这些被视为有挑战性的风格，将会成为基本款式，所以我很看好这个市场，也期待有更多人能够享受时尚的多变性。
mu：民族文化向来是许多设计师创作上的来源，而日本文化对你的影响是什么？
井野将之：在2016春夏系列中，你可以看见有着老虎与龙图腾的刺绣外套，而这款外套的发想就是来自于经典的日本横须贺外套。日本工匠有着极为精致的技术，如果你有仔细观察我们的传统和服，你可以看见上面的刺绣是如此的细密，而这种精神和手法，我期待能够加入到每一季的设计中。
mu：在品牌经营与设计创作之间，你遇到的挑战是什么？
井野将之：我并不想要我的品牌有良好的销售业绩却没有设计精神，相对地我也不希望埋首创作坚持己见而没有商业空间，所以我一直秉持着相对平衡的方式，以此保持我的创造力。
mu：亚洲市场与欧美市场之间最大的异与同分别为何？
井野将之：在亚洲，人们非常在乎服装的印花或是颜色，但在欧洲市场，他们在乎的是面料的触感和织品的细节，不过两大市场都很期待看见好玩儿的创意，这是毋庸置疑的。
关于你
mu：请描述一个你最喜欢的地方？
井野将之：我喜欢海边，尤其听见海浪的声音或是享受阳光的沐浴，能让我更加有精神。
mu：你的最大优势是什么？
井野将之：有许多经验丰富的工匠与工厂支持我。
mu：你的灵感缪斯是谁？
井野将之：我没有时尚缪斯，但我尝试创作自己日常会穿着的系列作品。
mu：工作之余你喜欢做什么？
井野将之：我会与我太太外出走走，并且享受好吃的食物。
Vincent Siow
风格再造
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打造个人品牌对于多数的设计师是无上的梦想，即便苦撑奋斗多年都期待能有一天开花结果。成立于2013年的Comoddity，是Vincent Siow第一个品牌，不张扬的风格让跨世代的消费者能够轻松买单，Vincent Siow作为一名新晋设计师，比起许多同辈的人来说，这样的年纪有着镁光灯下的赞叹，不只幸运，也是幸福。Comoddity的成功让Vincent Siow自信地跨步迈进，221BC则是他推出的高端品牌，设计跟轮廓更加大胆，同时采用的工艺手法也相对精密，同时拥有两大品牌的他，掌握了创作与商业范畴，是近几年不可忽视的新星。
关于品牌
mu：创立品牌至今，你秉持的创作精神为何？
Vincent Siow：我深受文学和艺术的启发。我喜欢将自己沉浸在一个虚构的世界，并且从中得到启示，而我的品牌的根基灵感就来源于文学艺术与马来西亚古老的民间传说。
mu：在80后新一代的设计师中看到设计迥异且各具特色的风格，你是如何定义“新男性”的“新男装”趋势？
Vincent Siow：221BC的确通过创作知识定义了新的男装趋势，我们持续寻找创新面料运用在设计之中，无极限地挑战男性时装，期待可以通过我们的设计理念，落实在经典的男装中。
关于市场
mu：就你的观察，当前30岁上下的男性，对于时尚着眼于哪些特质，或有无任何共通点？
Vincent Siow：根据经验，以我的顾客来说，这些男性注重做工质量以及面料质地，他们想要独特并且不是粗制滥造的单品，同时可以任意地穿搭结合成为不同风格。
mu：民族文化向来是许多设计师创作上的来源，而你认为马来西亚文化对你的影响是什么？
Vincent Siow：马来西亚文化在我进行系列创作的发想期间有着非常大的影响，尤其马来西亚是一个文化融合的民族，包含马来人、华人与印度人，长久多元下的体制提供了不同文化与宗教历史，此外也有许多文学与跨文化的艺术创作，这些历史经验都丰富了我的灵感来源。
mu：在品牌经营与设计创作之间，你遇到的挑战是什么？
Vincent Siow：其中面临到最大的挑战是时间。有时候，设计与创作需要许多时间，必须根据灵感进行，并非说进行就进行，然而另一方面，管理一个品牌需要创定截止时间、销售目标等等，所以我需要权衡两者。
mu：亚洲市场与欧美市场之间最大的异与同分别为何？
Vincent Siow：我觉得最大的分别就是风格。根据我的经验，亚洲在颜色选择上比起欧美更为敏感。相同的是，不论你在哪一个市场，人们永远都在寻找优良质量的商品。
关于你
mu：请描述一个你最喜欢的地方？
Vincent Siow：我最喜欢的地方是我最熟悉的地方，或许是我的工作室，我大部分的时
间都在那里创作和绘画。
mu：你的最大优势是什么？
Vincent Siow：我觉得是我并非时装设计专业出身。我毕业于资讯工程与财务会计科
系，所以我的创作并不是遵循常规，永远会有一个不同的观点。
mu：你的灵感缪斯是谁？
Vincent Siow：通常会是个虚构的人物，目前是王尔德笔下的Dorian Gray。
mu：工作之余你喜欢做什么？
Vincent Siow：我喜欢创作巨幅尺度的抽象绘画。
陈翔
捕捉时间留下的痕迹
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在大家都谈论着新与旧的话题的同时，ZIGGY CHEN这个全新的时装设计项目应运而生，它以时装为形式载体，设计师希望创造出一种传统与现代交融的新式表达。项目创立至今历经了一系列演变，表达了设计师对研究的重视、对简单样式的细节关注以及对面料的倾力探索。在灵感方面通过面料来重现老上海历史建筑经历风霜后褪色的一砖一瓦，将东方与西方、传统与现代、旧与新、过去与现在巧妙地融合在一起。陈翔用“懒散”来形容自己的品牌，看似诙谐的一个词却道出了品牌的内核精神，重新审视了工业化规则，重新定义了传统上的新旧理念。
关于品牌
mu：创立品牌至今，你一直秉持着怎样的创作精神？
陈翔：从刚开始的玩耍变成现在认认真真地做衣服吧。
mu：在80后新一代的设计师中看到设计风格迥异且各具特色，你是如何定义“新男性”的“新男装”趋势的？
陈翔：我并不清楚新的含义是什么，不同年代的人经历不同，所要表达的东西和方式也会不同。虽然我开始做衣服没几年，但毕竟我是60年代末出生的人，看到很多80后设计师的设计很新鲜，好玩儿，这也是他们的成长过程带给他们的。未来还有90后和00后，也会带来完全不一样的东西，我想。
mu：请用一个词来形容你的品牌？
陈翔：懒散。
mu：说说你眼中的新旧结合？
陈翔：应该是时间留下的痕迹，带来的美感。
mu：可以为我们解释一下最新一季的创作灵感吗？
陈翔：我们并不是每一季都会特别去找个新的灵感，而是每季都有延续性和在新的系列尝试新想法或解决问题，要说灵感应该是生活中的点点滴滴对你的影响。所以我的灵感板每季都看上去差不多的，有了想法就往上加而已，并不是为了新系列做准备。
mu：有没有计划举办时装秀？
陈翔：目前没有计划。
mu：聊聊为什么选择与连卡佛合作，如何看待中国创造“Created in China”这个项目？进入连卡佛之后你的品牌有什么新的发展？如何看待连卡佛对中国设计师品牌成长所起的作用？
陈翔：我们与连卡佛的合作是从去年夏天的一个特别系列开始的，连卡佛本身是一个非常专业的世界知名的精品百货店，与连卡佛合作是我们在中国市场发展的非常重要的一环，我们也会得到很多有益的反馈。连卡佛的这个项目非常棒，不仅能让更多的消费者了解中国设计师，也会很好地帮助中国设计师的成长，从不同的方面和角度。
关于市场
mu：当前30岁上下的男性，对于时尚应该着眼于哪些特质，或有无任何的共通点？
陈翔：相对于时尚，我想更重要的是个人的风格吧，我不认为追逐流行是一个好的选择，找到一个让自己舒服的风格，或穿衣方式是一个更明智的办法。所以有时候年龄也不是问题，也许习惯了一种穿衣方式，如果觉得舒服，穿一辈子也无所谓。
mu：民族文化向来是许多设计师创作上的来源，你认为中国文化对你有着怎样
的影响？
陈翔：年轻的时候对自己的文化有些不以为然，随着年龄的增长，特别是开始做衣服之后，才发现自己的文化已经在你的骨子里，才知道要花更多的时间回过去寻找了解自己民族的文化有多重要。
mu：在经营与设计创作之间，你遇到的挑战是什么？你觉得保持一个怎样的状态或模式能在经营与创作之间保持平衡？
陈翔：在经营和设计之间，目前还不觉得有多大的挑战，毕竟品牌的成立没几年，风格、技术、商业模式都需要时间去沉淀。我想对我们最大的挑战应该永远是下一步怎么走。所以我想始终保持一个思考和尝试的态度很重要。
mu：亚洲市场与欧美市场之间最大的区别是什么？
陈翔： 尺码。日本市场最小会订到44号，而美国希望有54号或更大，这的确是
一个头疼的问题。其他方面，在亚洲，中国市场和日本截然不同，美国的纽约和洛杉矶又不一样，欧洲的差异也很大。
mu：你希望品牌的受众是怎样的一群人？
陈翔：只要喜欢我就很满足了，所以不会特别去设定是一群怎样的人，我知道的最小的客人是1998年出生的，最老的客人都已经八十了。在苏黎世的客人多半是金融业的，而洛杉矶的有音乐制作人，上海和北京的客人又不一样。我自己是喜欢这种多元性的。
关于你
mu：请描述一个你最喜欢的地方。
陈翔：各种跳蚤市场。
mu：你的最大优势是什么？
陈翔：年龄。
mu：你的灵感缪斯是谁？
陈翔：没有。
mu：工作之余你喜欢做什么？
陈翔：旅行。
mu：遇到不顺心的时候，通常如何去纾解？
陈翔：去找个好看的地方呆着。
mu：聊聊你最有收获的一次旅行。
陈翔：很难讲哪次旅行是最有收获的，不同的地方带给我不同的刺激，也许是下一个地方。好像每次旅行并没有特别的目的，只是去感受而已。找到一本喜欢的画册，看到一把喜欢的椅子，发现一家好吃的餐厅，跟陌生人聊天，甚至看到一面好看的墙这些都是收获。
mu：回看你设计的第一件作品，会有什么样的感触？
陈翔： 我想也不会有特别的感触吧。我大概是那种每季结束之后，就不会去再想之前的系列了。而是会让自己的状态进入到下一个系列。
mu：遇到一个陌生人时你最先注意的会是对方身上的哪一件单品？
陈翔：整体的感觉。如果说话的时候应该是眼睛。
文字/Kevin Cheng 图片/被访者提供
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