上周在北京索菲特法餐厅吃饭，和朋友交谈中得知，王健林只要请客，无论是朋友还是客户，中国人还是外国人，第一选择都会是淮扬菜，而象征高端精致优雅的法餐厅却常常被冷落一旁。虽然是坊间传闻，却让我不得不再次对淮扬菜刮目，为什么是“再次”，因为若干年前当我知道国宴都是主用淮扬菜的时候已经刮过一次目了耶。
淮阳，指的是淮安和扬州，淮扬菜系指以淮安府和扬州府为中心的淮扬地域性菜系，形成于淮安、扬州等地区。
淮扬菜始于春秋，兴于隋唐，盛于明清。以刀工见长，菜品形态精致，滋味醇和；在烹饪上则善用火候，讲究火功；原料多以水产为主，注重鲜活，清鲜而略带甜味。好啦，这些你都可以百度得到，非常官方。
其实南食，北食各成体系，淮扬菜的风姿错约虽早有耳闻，但江湖地位一直不稳固，因其太过“孤芳自赏”，总是被那些口味颇重的入门级菜系PK掉。尽管心中定位如此，但在我看到正宗的文思豆腐时还是难免一惊，你不得不承认，有才华的菜都不是省油的灯。有时你看一道淮扬菜，有第一眼看安藤忠雄“光之教堂”的感觉。
江浙的人富庶的早，早在明清时期，扬州的盐商就富可敌国，那吃喝器皿的讲究自然形成习惯，他们讲究吃食物的本味，既然敢吃食物的本味，那至少说明食材是不差的，又讲究精细的吃法，说明人家至少是有钱又有闲的，不然怎么不见其他的菜系精细成这样。淮扬菜基本上就是含着金汤匙出生的“富N代”！
当然，淮扬菜这种“大家闺秀”光凭菜本身是成不了事的，它既然上的了国宴，且雄霸国宴几十载，还要归功于代代文人对它的歌颂，也就是我们今天所说的“宣传”。
从李白、刘禹锡到陆游、司马光，再到吴师道，简直代代歌，年年颂，在这种“宣传力度”下，想不红，也着实有点困难，毕竟大家从小就都知道“诗人”意淫的力量。你瞧，“富N代”又混上了“官N代”，你让别的菜系情何以堪。
再者，不同于北方的“荒芜”，江浙一带简直就是山美水美园林更美，比北方早那么多年过上吃喝无忧的日子，那大把的时间如果不用来舞文弄墨玩雅集，也是可惜了的。于是，山水园林便成了这一切发生的场所，成了淮杨文化发生的背景。淮扬菜这种开挂的人生，不，是菜生，简直令人发指，出身富贵也就算了，又得以环境熏陶，文人骚客渲染，啧啧，说到这里，似乎中国只有两大菜系了：淮扬菜和非淮阳菜。
园林、文人、饮食，三位一体地鼎立起淮扬烹饪文化的特殊构架。
园是名园，人是文人，食是美食。
缘结三重，便留下了种种生活。
前人种树，后人乘凉，凉在哪里，去吃顿淮扬菜就晓得啰！
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