Louis Vuitton把名为《看见LV》（SEE LV）的世界巡回展览第一站选在武汉，一方面是对这座英雄之城表达敬意，另一方面则是进一步展现品牌与中国的紧密联结，体现了这个奢侈品巨擘在品牌形象塑造上始终保持着先发制人的果断。
如果要追溯渊源，Louis Vuitton与武汉之间故事可以回到20世纪30年代。1931 年4月，由法国雪铁龙公司发起，Louis Vuitton赞助汽车装备的“东方之旅”(La Croisiere Jaune) 远征队沿着13世纪马可波罗东行的路线，经地中海湾和古丝绸之路，一路长途跋涉最终抵达中国海岸。车队在中国境内经过的十八个城市中就有武汉。
1933年出版的《La Croisiere Jaune》
2008年，Louis Vuitton终于在武汉开设了第一家专卖店，地点位于汉口沿江大道的马哥孛罗酒店底商，这里曾是万国风情的租界。这种开店模式也延续了第一批奢侈品牌进驻中国的形式。1992年，中国内地的第一家Louis Vuitton店铺就开在北京王府半岛酒店，并营业至今。
记忆尤为深刻的是开幕仪式当天出版的《武汉晚报》，报道中第一句话就是“一串钥匙扣售价上千元，手提包的均价都在1万元左右……”，颇有点刘姥姥进大观园时的“大开眼界”。五年后，武汉国际广场见证了品牌的第二家门店。如此一说，武汉曾短暂地出现过“一城两威登”的风光场面。
12年前，武汉还处于中国省会城市集体城镇化大改造的前期阶段，整个江城犹如一个大乡镇，真正意义上的五星级酒店寥寥无几，最高档的百货公司就是现在武汉国际广场旁边的武汉广场（俗称武广）。当时的城市消费者已经对精致服务和独特商品的需求产生了明显的渴望和冲动，坐飞机去北京、上海，甚至是飞到香港的中原地区消费者不是少数。Louis Vuitton也是在这个时刻频繁在中国省会城市开店，以此来扩大规模，并挖掘二线城市居民的精品消费潜能。最有趣的现象莫过于那几年的时尚杂志，大多数奢侈品牌都会把店铺所在的城市名印在广告片上。而Louis Vuitton每一季都会按照开店的时间顺序陆续添加几座新城市。
印象里，奢侈品牌几乎没有在武汉举办过一场像样的大型活动，顶多就是店铺开幕活动，一两个大明星亮相剪彩。即便这是一座拥有1100万长居人口的特大型城市，但在时尚程度上，成都、重庆、西安，西部三巨头均最近几年高速超车，就更不用说跟北、上、杭这三座老牌时尚消费之城一较高下了，这是地理位置和政策导向共同导致的。
但美好、精致、梦幻，这些不断被包装，被强调的奢侈品视觉形象始终都是有冲击力的。你可以想象一位武汉市民在地铁站里看到巨大的“看见LV”红色广告牌时，好奇心会让其短暂驻足，多看几眼。那种感觉有点像是五六年前，奢侈品牌开始在电影院里投放视频广告时的震撼效果。
Louis Vuitton中国区传播副总裁Emmanuelle Boutet在接受采访时表示过去15年，品牌所有的大活动都聚集在北京和上海，但现在是该重视中国其他大城市的时候了。接下来要发展的第二阶段便是推广不同城市的地域文化。过去十年间，当奢侈品牌把顶配的时装秀和艺术展览纷纷搬到中国时，北上蓉三地的消费者已经见怪不怪了，即便他们当中的大多数人甚少有机会参与到活动中。但中国市场真的大到超出了西方品牌的想象，机遇之多也意味着品牌需要投注更多的时间与精力，因地制宜地拉近品牌与当地市场消费者的距离。相信这也是奢侈品牌们未来在中国进一步巩固地位，丰富品牌形象的趋势行径。
方形的展览空间矗立在武汉国际广场一层两个区间的廊道上，这里平时就已是人流攒动的景象。通过当代视角，观众可以探索Louis Vuitton生活方式的各个面向。虽然展览规模上远不如2018年年底在上海举办的“Volez，Voguez，Voyagez”，但麻雀虽小五脏俱全，Louis Vuitton超过160年的悠久历史在七个展区里，借助影像、展品和互动装置逐一呈现，回溯了品牌在设计及技术方面的种种创新。
成熟的市场，不怕没有机会。这座位于长江与汉江交汇处的城市一直以来都是中国最重要的教育、经济和交通运输中心之一，满载丰厚文化和悠久历史。至少，武汉要迎来属于自己的好时候了。
或许从这场展览开始，这座城市与时尚之间的互动将愈发频繁。
展览入口是一幅耗时一年多制作的数码肖像，通过人工智能技术，让路易･威登先生年轻时的面容从一百万张其家乡法国汝拉山区的风景照片中浮现出来。青年路易･威登的肖像照曾被数位中外艺术家以自己擅长的创作形式呈现在全球各地的展览空间中。“Volez，Voguez，Voyagez”上海展览现场的画像出自中国油画大家，严培明。
在青年路易的迎接下，访客沿参观动线，经过以品牌成衣创作为主题的展厅。品牌的四位成衣设计师—Marc Jacobs，Kim Jones，Nicolas Ghesquière和Virgil Abloh的经典造型以背靠背的形式，极具仪式感地展现给熟悉的朋友和陌生人。
Louis Vuitton的成衣史不过23年（但成衣部门建立于1995年）。一切始于1997年，美国人Marc Jacobs加入了这家主打皮革制品的奢侈品牌。
1998年3月9日，他为从未生产服装的Louis Vuitton提出了“从零开始”的极简哲学，获得了全球时尚界正面肯定。展览现场就立着1998年秋冬女装系列的开场Look（由1990年代的超模Kristen Owen演绎），一件白色上胶处理的棉质风衣外套，内搭同色套头上衣和过膝短裙。如果你了解那个时候欧美的高级成衣风尚，你应该会心一笑，有那么点Jil Sander，有那么点Prada。背靠这套造型的则是Marc Jacobs离开Louis Vuitton的最后一个成衣系列，2014春夏系列的Look5，孔雀羽毛装饰的帽饰，羊角袖包裹的黑色短款夹克和再普通不过的牛仔裤，这套装饰呈现了Marc Jacobs在任期16年间对Louis Vuitton女装建立的多变形象，可以极致的梦幻，亦可以极致的实用。
Louis Vuitton Womenswear 1998AW by Marc Jacobs
LouisVuitton Womenswear 2014SS，Finale Scene by Marc Jacobs
如果你对Louis Vuitton女装成衣历史感兴趣，必须收藏这本《LOUIS VUITTON CATWALK》
属于Kim Jones的Louis Vuitton男装时代开启于2011年6月。展览现在展出的两套造型，一套（2012春夏系列）旨在强调他对于品牌棋盘格印花Damier的使用，并让红蓝配色成为了经典。另一套（2018秋冬系列）则是他把品牌最经典的Monogram印花以PVC材质制成了一套夹克套装。
Nicolas Ghesquière和Virgil Abloh共同让Louis Vuitton的成衣世界迈入到了轮廓和形象都更为清晰的时代。Nicolas日复一日地用带有1980年代的复古情节打造Louis Vuitton的未来女战士，过去、当下和未来交织成网。Virgil则以Boyhood为根基，讲述一个介于男人和男孩之间的男性形象，传统正装与街头化服饰融于一体。
这些人台模特最前端的两件展品也有一段往昔故事。一件是在1893年由“高级定制之父”Charles Frederick Worth 设计的花卉印花蕾丝礼服，它身后摆放着一只诞生于 1906 年的 Monogram 帆布旅行箱。Charles Frederick Worth的巴黎店铺旁边就是Louis Vuitton的箱包店。在沙龙里量体裁衣，订完华服的贵妇太太们出门右转就能踏入Louis Vuitton。那些华服、帽饰都需要装入专门的旅行箱，跟随主人，坐着火车，或巨轮，开启新的旅行。
同一空间的墙壁上悬挂着绝大多人对Louis Vuitton的“基本认知”，这里有Speedy，有Neverful，有Alma，有Petite Maiie……
策展人在有限的空间内发挥着趣味的智慧：三条平行线上，中轴线逐一展示的都是经典款包袋的原型，它们大多是年事已高的“老人家”。上下平行线则展示着它们在不同设计总监，不同艺术家的熟度创作中所呈现新生命，我们应该称其为“后代们”。墙壁上还有大小明星的“买家秀”。
Capucines本是Louis Vuitton巴黎第一家门店所在的街道名，品牌决定在2013年用它来命名一款全新推出的包袋。
这个展区非常具有时效性。
在展览开幕前两周，Louis Vuitton方才宣布与六位来世界不同国家的艺术家围绕品牌包袋里的高端线，Capucines系列推出第二波艺术限量款Artycapucines，全球200只。限量系列的六件作品全部亮相展览现场。六位艺术家中有两位来自中国，刘韡和赵赵。这是 Capucines 系列自推出以来首次与中国艺术家合作。为了让展览更有艺术气息，现场还展示了两位中国艺术家各自的艺术作品。
有趣的是，展览现场已经有一位女客人背上了赵赵设计的那款Capucines。她的出现也让旁边的看客们小声议论了一番：“XOXO Who is that girl？”
倒数第二间展厅混合了两个展览单元。
首先是Louis Vuitton箱包的各类历史演变，从最开始的行李箱延伸出更为细分化的衣帽箱和帽饰箱，以及为特定客户订制的户外折叠床，还有Kim Jones时期品牌与Surpeme的划时代合作，以及Virgil Abloh时期推出的可穿戴野营帐篷。十几件具有标示性的展品看似没有任何关联，却可以洞察到在过去两个世纪的岁月里，人类的旅行装备在尺寸、材质和功能上的频频变革，这些所折射出正是我们生活方式的翻天覆地。
Louis Vuitton的品牌好友，生于武汉的艺术家何岸再次受邀合作，展出他为品牌特别创作的霓虹灯作品。这位毕业于湖北美术学院的1970年生人已是一位具有国际知名度的装置艺术家。其具象汉字灯箱系列作品中的字符最初都来源于家乡武汉街头的霓虹灯和 LED 招牌，因此也被视为是何岸以自己的方式为故乡书写的传记。本次他专门为展览创作了两个作品，《欲望》和《是永远不是》。
《欲望》围绕着“梦”、“欲望”和“创造”三个词展开，何岸专门为展览创造了短句，“梦带有渴望，创造欲望”，在呼应品牌历史的同时，也能在观众心中留下了自由诠释的空间。《是永远不是》也是以相同方式创造出一个模棱两可，却强有力的短语，启发人们对“是与不是”之间终极关系的深思。
数个电视机堆叠而成的装置里则集中播放着品牌分散在四处地方的工坊，覆盖皮具，制鞋和珠宝腕表，旨在让观众们可以看到一件被赋予创意光环的商品产品是如何在工匠们的巧手和细心中逐渐成型的。这也是一种趣味的窥视心理，毕竟人们面对奢侈品的幕后，永远都有着想去一探究竟的冲动。
“Damier”不是一个陌生词汇了。
这个创作于1888 年的图案一开始是深咖啡色及泥黄色的格子纹，是由路易･威登的儿子乔治･威登所创。沉寂许久之后，1996年为庆祝Monogram诞生100周年，Louis Vuitton决定重新推出新版本的Damier，首先是向品牌的经典致敬，隔年立刻造成旋风，成为主力商品路线。借着又借助数位创意总监的想法，逐步释放出属于它的年轻、活力与迷幻。
这个展区也相应了当下艺术展览的时髦效应，多媒体技术手段让Damier不再只是一个静止的图案，除了会变换色彩以外，人的肢体语言也会在热感应的传导下让格纹发生从二维到三维的种种变化。你的动作有多大，它的变化也能有多张扬。
这个秋天，看见LV，意味着武汉再次被看见。这座最先被新冠疫情重创的城市正在元气渐满，顽强复苏。时尚很脆弱，时尚也不是万能的，但时尚之所以美好是因为在过往的历史长河里，当人类身处逆境时刻时，它的灵光与锋芒却总是意外地能够安抚人心。
Tips
展览会场
武汉市江汉区解放大道690号
展览日期
2020年10月31日至12月6日（免费入场）
开放参观时间
周日至周四：10 AM – 9:30 PM
周五和周六：10 AM – 10 PM
编辑、文字：戚茂盛
新媒体编辑：锦鲤
图片：来自品牌
