疫情好转了？没有，疫情又来了！
即便如此，新一季男装周还是如期而至了。Ermenegildo Zegna依旧扮演着开场者的重要角色。“如期而至”这个词或多或少是带着希望与期待的，毕竟越是动乱的时刻，秩序井然越是显得珍贵，也会让周遭的人们感到心安。时尚虽总是被粗暴地判定为“光鲜亮丽”，却又是极其脆弱的。
一年前的这个时候，我们坐在从米兰飞往巴黎的飞机上，不过是为了一个整天忙着赶场，却又习以为常的男装周罢了。当我们从欧洲返回国内时，地理概念上的东方和西方迅速演变成另一个概念上的平行时空。我们经历了武汉封城，中国疫情得到有效控制，欧美疫情却在急速失控，第二波疫情，第三波疫情……别离与期望，反反复复……一年时间过去了，我们的生活到底是处于“后疫情时代”，还是“疫情进行时态”呢？
我们的生活倒不至于用“足不出户”来形容，但出行的确受到了限制。阿莫斯•霍利在1950年出版的经典著作《人类生态学》里提到，“人类生存的世界，应该更多以交通和通信手段所能达到的极限进行定义，而不是以地理知识来定义”。
的确，在他所处的那个年代，他的经历告诉他，通过轮船、火车、波音747，人们打破了以往交通和通信的限制，他们的视野也随之变得更为宽广。那么70年后的今天呢？
霍利的话放在疫情下的男装周里，既正确，又不正确。因为交通阻断了，但通信却是畅通无阻的。人类使用微博、微信、Facebook、Instagram……真的做到了在足不出户的情况下，让自己的思维和视野快速地超越了前人。从米兰到巴黎，举办实体秀的品牌一双手就能数得过来。而这种情况下，依旧坚持用实体发布会办秀造梦的品牌必然都是传统意义上的大品牌。虽然秀场内没有观众，只有模特和工作人员，但鉴于欧洲疫情状况依旧不容乐观，你隔着屏幕看时装秀直播时，还是会隐隐担忧。
隔屏观秀让2021秋冬男装周成了不折不扣的“微电影影展”，这也让那几场实体时装秀进一步地呈现出《楚门的世界》般的虚幻感。我们盯着镜头里的那群年轻男性，他们大步流星，面无表情，他们传递出什么特定情绪了吗？没有。我们依旧需要根据创意总监们的设计，结合新闻稿去做猜测和解读。
但可以肯定的是，在我们等候所谓的日常缓慢重启的过程中，我们看到了户外着装与居家服饰的相遇成为了新时髦。在米兰，这种风气很明显，但巴黎人就不大认同这点了。
无论你是否愿意，Alessandro Sartori认为，在疫情侵蚀的当下，居家与外出的着装界限就是在日益消弭的，尤其是在“居家办公”成为一种被迫推行的工作模式后。在Ermenegildo Zegna新一季的发布会上，模特们穿浴袍、睡衣这类居家服改良式的新式外套，以及柔顺的毛毡或是羊毛长裤。无论造型怎么变换，他们脚上总是踩着一双橡胶底、带有羊毛衬里的居家拖鞋。这是新系列里的唯一鞋款，比起模特身上的新衣，它才是最点题的单品。
Ermenegildo Zegna这些年一直在强调“重塑当代男士”的概念。这个概念理解起来很简单：就是如何让习惯了穿运动服的年轻一代重拾西服套装。就这个方面，我们是否应该把Sartori与Kim Jones、Virgil Abloh放在同一个竞技赛道上？
Sartori已经让Ermenegildo Zegna展示了属于它自身基调的青春活力，这是一个真正以制作男装而见长的奢侈品牌，所以于杰尼亚、于Sartori而言，“坚守”比“顺应潮流”更重要。至于Dior和Louis Vuitton，无论我们如何盛赞Kim和Virgil的才华，这两个品牌终究不是以男装设计名扬天下的，英国人和美国人在其中发挥作用更像是锦上添花，这也意味着他们有更多自由空间去承载街头潮流对奢侈品行业的洗刷。而且无论顶级品牌们如何夸耀自己引领潮流的能力，但时尚行业真的发生了颠覆性的变化，水真的从下往上流了，话语权从未像今天一般被消费者牢牢紧握。
Prada 2021AW
虽然是以视频形式发布，但Raf Simons加入Prada的首个男装系列还是在意料之中地引发了热议。同Ermenegildo Zegna相似的地方在于，他们都在秀场置景上呈现了一种居家氛围。只不过前者是通过12个箱型居家空间，打造了客厅、卧室等具象场合（就这一点，我们真的犹如在观看时装版的《楚门的世界》），后者则用颜色极其艳丽的人造皮草铺满了秀场空间，以及分散在其他国家地区的线下观秀场地，比如上海的Prada荣宅。除了华贵，皮草最初的意向不就是温暖嘛。
Raf Simons让铺满印花的秋衣秋裤成为了这个系列最吸睛的设计。时尚在中国的最大玩笑就是“穿秋裤很不OK”。但善于“审丑”的Prada轻易地就把秋衣秋裤送上了大雅之堂。不可否认的是，这种贴身内衣自带的舒适性本就是一种略带私密性的居家服饰。Raf和Miuccia在第一个合作系列（2021春夏女装）探讨的是制服，他们否认了这个男装系列也是在做相似的主题。如果除去那些属于Raf Simons私人情结的飞行员夹克，以及熟悉的秀场电子乐，这些带有Prada式色彩的秋衣秋裤算是两人联手下的下一个秋冬季的热门男士制服了吧？
Fendi 2021AW
居家式温暖也延续到Fendi的新系列里。那些犹如轻便晨衣般慵懒舒适的系带大衣与风衣采用了羊绒法兰绒、缎面、皮草嵌条和剪羊毛制成。带绲边的睡衣式下摆则结合了居家和户外的设计风格，它们都如柔软的茧壳包裹着身体。整个系列里，最有趣的设计当属“袖套”式围领毛衣，这是Silvia Venturini Fendi对“新常态”衣着做出的最奇异而精彩的诠释。
不过，最让你出乎意料的却是由Silvia Venturini Fendi亲自做旁白的秀场音乐《What Is Normal Today？》，它真的很洗脑。
Tod’s则用一部名为《SevenT》的微电影精准地展示了一名男子居家隔离时最绅士、最雅致的一面。这部微电影有点像是Ermenegildo Zegna秋冬系列视频里的第二篇章，当导演的镜头从一栋公寓的群像渐渐转移到一栋古典别墅里，镜头里的男主角不再是群居客，而是一位低调的富家公子哥。他穿着Tod’s创意总监Walter Chiapponi打造的新衣，在大House的每个房间、每个角落度过了安然的七天时光。同Alessandro Sartori、Silvia Venturini Fendi一样，Chiapponi也是在各种基本款服饰单品里加入了体现质感的细节，最终，一半是浓郁的1970年代意大利风味，另一半则是英国乡绅派头。
居家着装风格的代表总是廓形松散的设计，不具威胁地展示着慵懒和自在。Sunnei却对这份自在展开了放纵的呐喊。Lookbook不是由真人模特出镜，而是采用游戏中的虚拟人物展示秋冬新衣。关键在于每件衣服几乎都是超大码。两位设计师并没有打算把这个系列的廓形与疫情导致的居家隔离产生关联，而是强调了这个系列对性别和身材的不受限。好吧，至少对于某些在疫情期间放弃身材管理的人而言，下个冬季，你可以轻松地把自己放进套子里了。
向来乐观的Kean Etro怕是一点都不想在家里躺着。上一季他就拉着妹妹率先在米兰四季酒店里举办了实体时装秀，这一季他则极力地想要把人们从家中拽到室外去。虽然意大利的疫情在这个冬天又加重了，他还是期许在经历漫长的隔离之后，当下一个秋冬到来时，当人们再次自由自在地走上街头时，可以以一种强势大胆的态度展现自我。这是需要借助时装魔法的时刻。Kean刻意模糊了男士在白天和夜晚的着装边界，呈现了一个自带Etro式幽默感的时装故事。
米兰在用各种形式表达疫情下的自在和乐观时，巴黎那边却丝毫没有把疫情放在故事里。
Dior 2021AW
Kim Jones坦诚自己老早就决定要与苏格兰裔艺术家Peter Doig合作了，他没有在Dior的秋冬系列表达任何与疫情有关的情绪，依旧是在庆祝时尚与当代艺术之间的种种美好。这个系列最精彩的设计在于那些外套大衣上用金银线刺绣完成的宫廷式包边，散发着古典的法兰西香气。除此以外，这个系列似乎就略显寡味了。那种感觉就像是一个期末考试总是考95分的孩子，需要考满分才能再度振奋人心。
Virgil Abloh炮制了一个主题异常宏观却略显杂乱的系列。
Louis Vuitton 2021AW
就观赏性而言，这场发布会非常精彩，开场就是一段犹如电影质感的叙事画面，进而从室外切入室内，结合着说唱和行为艺术。但这个系列主题却很难让人接住。Virgil先从我们就“职业身份、社会身份与着装之间的固化定义”作为切入口，进而转移到“物件创作、艺术创作归属权”的问题上。明眼人都知道这是他就比利时设计师Walter Van Beirendonck对其在Louis Vuitton 2021春夏男装系列中的抄袭指控所做出的反击。不如让我们轻松愉快地去欣赏那款飞机形状的Monogram旅行袋，或是被高楼大厦和地标建筑包裹的装置艺术品式的上衣吧。如果一场时装秀带有太多的，甚至是喧宾夺主的宣言，我们这群看客真的会感到疲惫。
Dior和Louis Vuitton这次形成了鲜明的对比，前者的主题常规到过于浅显直白，几乎没有反映任何的当下状态；而后者则过于迂回复杂，犹如老太太的裹脚布。
我们还是安逸地享受一下Dries Van Noten和Hermès吧。
它们都是在展示简简单单的衣服。Van Noten很明确地说这个系列就是来源于生活，并回归到生活。它们有新颖和时髦成分，却让追逐这个品牌已久的人们（比如我自己）备感熟悉和亲切。因为品牌过往的那些经典和珍贵的元素都被巧妙地重新演绎了，进一步呈现它们的本质与意义。而这种现代化的舒适体验，在重量与轻薄之间，在外观和触感之间都呈现出精益求精的效果。就这一点，为Hermès效力了这么多年的Veronique Nichanian更是懂得，她没有什么深仇大恨，或是极度明显的情绪变化，就那么克制地、轻描淡写地展现着属于Hermès的轻松与趣味，感觉犹如喝了一杯普洱茶。
Dries Van Noten 2021AW
Hermès 2021AW
GmbH也举办了一场时装秀，简单却迷人。模特们像战士一般行走在空无一人的圆顶建筑里（有点像是一座现代清真寺），感觉就像是《星际迷航》总部才被恶势力洗劫一空，救世战士终于降临。在塑造新系列时，设计师Serhat Isik and Benjamin Huseby将纵横交错的、包肩剪裁的轮廓进行了更新，并重新部署，呈现出让人欲罢不能的露肩领口设计。这种风格被颠覆性地运用在黑色礼服或是外套大衣上，包边处绗缝着的人造毛皮更是带有一丝情欲。
GmbH 2021AW
同样是黑肤色的Grace Wales Bonner，她的秋冬系列是赏心悦目的。从去年1月份开始，她开展了一个三部曲项目，借助时装对连接英国和加勒比地区的文化和服饰展开探索。这位出生于英国的牙买加后裔借鉴了第二代牙买加移民对英国现当代文化所做的贡献，诸如他们开创了1970年代伦敦摇滚爱好者的舞台，进而是牙买加舞厅，以及雷鬼明星的演出服。同时还探索了1980年代英国黑人学者的衣橱，那些从世界各地来到牛津和剑桥等地学习的人重新设计了自己的学术着装——粗花呢夹克和针织围巾，旧斜纹裤和条纹套头衫。这是长期吸引Wales Bonner的主题，她创立同名品牌的目的就是希望打破奢侈品牌的视角，改变他们通常只关注欧洲，或者总是以欧洲为中心输出观点的现状。
不能不佩服Jonathan Anderson的才华，他在如此相近的时间里，先后为JW Anderson和Loewe营造了两个截然不同，却创造力满分的新系列。
他选择用海报的形式呈现个人同名系列，因为他想给大家一种观看展览的感觉。尽管那些注释跟图片并不完全匹配，反倒像是你去参观了一场展览或是逛了一家画廊，然后买了一张纪念海报带回家一样。
JW Anderson 2021AW
到了Loewe，他延续去年“纸上观秀”的形式，带领各位“翻阅”这个带着童趣的新系列，服饰上铺陈流淌的印花和提花旨在向拼贴艺术家Joe Brainard的作品致敬，也让“拼贴”这一思维方式及手段贯穿全新系列的方方面面。
虽然这个完全停留在线上的男装周整体上有点凌乱不堪，但历史的过往依然证明着，事物总是向更好的方向发展的。我们不必期许下一个春夏，但至少可以盼着下一个秋冬吧？
