Ann Demeulemeester官方Instagram账号上，一名长发飘飘的男子在摄影师Willy Vanderperre的镜头下，穿着Ann Demeulemeester典藏级设计，眼神坚定。这位男子是如今时装界风头正劲的Ludovic de Saint Sernin，他将成为Ann Demeulemeester品牌的新任创意总监。
没有冲动地坐着面包车冲往伦敦时装周的会场宣讲，也没有用亲笔信笺写下带有个人体悟的文字，品牌用了一种更适用于年轻人的方式——社交媒体，直截了当地官宣了这个消息。
去年这个时候，久未露面的Ann D（以下以Ann D称呼设计师本人，以Ann Demeulemeester称呼品牌）于Pitti Uomo期间亲自策划了一场品牌回顾展。彼时的品牌已在没有创意总监的情况下运转了两年。如今空置的职位有了主人，疑问也随之而来。Ludovic de Saint Sernin 的到来是否意味着Ann D本人在品牌中仅存的影子也会荡然无存？但更多人的疑问是：谁是Ludovic de Saint Sernin？
和Ann D一样，Ludovic 出生于比利时。童年生长于科特迪瓦的他8岁之时因当地内战，随担任外交官的父亲举家回到巴黎生活。他的家庭相对传统，亲戚们大多学习法律或政治，在青年时代他也曾被家人寄予厚望，被迫修读法律课程，但最终Ludovic选择了时装作为其毕生理想。从巴黎 L’ESAA Duperré杜佩雷高等应用艺术学院毕业后，他先后在Dior珠宝部门和Yves Saint Laurent女鞋部门实习，并参与到Yves Saint Laurent时任创意总监Stefano Pilati最后一个成衣系列的设计工作。不过最令时装评论人津津乐道的，是他跟随Olivier Rousteing在Balmain工作时发挥出的天才气质。
在历史悠久的法国时装屋Balmain，Ludovic被同样年轻的Rousteing委以重任，负责品牌装饰与纺织品，从青涩的学生成长为一位能独当一面的设计师。2017 年，Ludovic de Saint Sernin决定自立门户。首秀运用大量传统意义上的女性元素，如三角裤、透视套装、水晶网纹背心、系带皮革元素装扮着男性躯体，穿着者稍为扭动身体，骨感和肌肉感之美便被坦荡表露，大方讲述自己出柜的成长故事。
“品牌讲述的是我的个人故事，关于爱、性和自由。更重要的是，通过衣服来表达自己的自由，这最能代表你的感受和你想被看的方式。我们并不是在创造属于变装皇后的衣服，也不是戏服，也不是过度装饰，而是一种新男性审美。”他热烈地表达着一个观点，那就是人人都可以自由选择自己的服装，展现自我性别。
“Ludovicde Saint Sernin讲述的是我的个人故事，关于爱、性和自由。更重要的是，通过衣服来表达自己的自由，这最能代表你的感受和你想被看的方式。我们并不是在创造属于变装皇后的衣服，也不是戏服，也不是过度装饰，而是一种新男性审美。”
Ludovic de Saint Sernin历年广告牌
“这场秀的意义就是让我自己意识到我正在实现自己的梦想。我只是想是时候让自己停下来一秒钟。现在是我生命中独一无二的时刻，也是我一生都在为之努力实现的目标。”Ludovic de Saint Sernin如此定义自己的2023秋冬系列，而这的确是一个承上启下的时刻。
对比Ludovic de Saint Sernin的一路发展，Ann D所在的年代性别问题远比今日多，她所面临的课题严肃而浪漫。
1959年出生在比利时Kortrijk的Ann D很小就随着父母搬到了Brugge生活。在这里，她开始学习绘画，但和他人专注于绘画本身不同，她对模特的穿着和气氛更有兴趣。1978到1981 年间，Ann D就读于比利时安特卫普皇家艺术学院，哥特气质的暗黑设计，解构主义式的剪裁方式，对性别的讨论，这些特质快速成为Ann D的视觉名片。如今已是设计大拿的Dries Van Noten和Martin Margiela在学生时代也帮助她完善了自己的风格。1985年，她与丈夫 Patrick Robyn成立了公司BVBA 32，着手运营她的同名品牌。次年，她与其他五个同学一起挤进一辆面包车前往伦敦。人们看到他们通过原始的方式、非传统的服装带来了新的想象力，这是当时的时尚界从未见过的。这次联合发布让同行的六个人声名鹊起，从此有了“安特卫普六君子”的美名。
1992年，在巴黎的一家艺术画廊里，一条临时搭建的伸展台上，Ann D发布了真正意义上的第一个时装系列。她想摒除性别界限，从历史中被固化的性别色彩中解放出来。四年后，首个男装系列也亮相了，Ann D相信男人和女人在各行各业中都应该齐头并进。她带领起了破除男性及女性固有形象的浪潮，用非黑即白讲述二元性别固有形象以外的故事。
为什么是Ludovic de Saint Sernin？或许Ann D发现了Ludovic与自己的和而不同。
在看待性别的态度上，Ludovicde Saint Sernin与Ann D是相似的。
年少的Ann D在逛唱片店时，偶然瞥见了“摇滚诗人”Patti Smith的专辑，专辑封面上，Patti头发凌乱，面容苍白，身穿纽扣衬衫的不羁形象成为她内心挥之不去的灵感来源。就是这一瞥，她意识到性别不是用来定义的工具，去性别化也成为其毕生的设计课题之一。以至于Ann与Patti的友情也成了一段传奇。Ann Demeulemeester 1997春夏系列的灵感即为Patti Smith；而此后的Patti在舞台上永远只穿Ann Demeulemeester的服饰。
而Ludovicde Saint Sernin的处女系列也受到Patti Smith的《Just Kids》以及她与Robert Mapplethorpe关系的启发，讲述了一个人通过迷恋寻找自我性别的故事。从1960年代末到1970年代，Mapplethorpe在纽约以SM为题材创作的作品都在讲述自我接纳。
在表达去性别化的形式上，Ludovic de Saint Sernin与Ann D是不同的。
如果说Ann D具象化的性别主张就是Patti Smith，是自省和诗意，那么Ludovic de Saint Sernin具象化的性别主张任则是Troye Sivan，是外放和戏剧。
为什么是Ludovic de Saint Sernin？或许Ann D发现了Ludovic与自己的和而不同。
在看待性别的态度上，Ludovicde Saint Sernin与Ann D是相似的。
在表达去性别化的形式上，Ludovic de Saint Sernin与Ann D是不同的。
Ann D在职期间如Patti Smith一般保持着朋克态度，无数人诟病其与流行趋势不同步，与时代脱节，无法与年轻一代产生共鸣，她也一直在保持自己的态度。对比Ann D的成名之路，Ludovic de Saint Sernin的年少成名既得益于Y2K审美时代的来临，同时也符合政治正确的社会潮流，直接而外放。
千禧年风潮的回归也让“性感”和“打破刻板男性气质印象”结合在了一起。TikTok带回了 Lindsay Lohan、Paris Hilton 和 Britney Spears 的热辣风格以及Z世代开始对“千禧辣妹”对应的Troye Sivan 式的“千禧辣弟”（Himbo，指一个有魅力但空洞的男人）感到痴迷。
从价值观层面来讲，Ann D与Ludovic de Saint Sernin两人信奉同样的理念，但时代造就了不同，即便他们有着同样的灵感来源，有着相似的理解，却有着不同的表现形式。而身为前辈的Ann D也成为了灵感，影响到了Ludovic的创作。
就如造型艺术家Adam Geczy所说，服装的性别化与文明本身一样古老。它遵循仪式和常识的法则，在不同性别维持生存的过程中扮演了不同的角色。在现代社会中，服装的象征更加抽象和多变，它代表着权利和阶级的角逐，也更多地通过品牌和其他商业行为去推动与演变。
作为“安特卫普六君子”之一的Ann D对时装行业影响深远，许多忠诚的粉丝依旧怀有私心，希望她能够重出江湖，接手品牌的设计工作。但事与愿违，她生来自由识时务，懂得进退不骄纵。2013 年年底宣布退出个人品牌后，Ann D便搬到了比利时小镇Kessel，在欧洲各地学习陶艺，Sébastien Meunier接手品牌的创意设计工作，直到两年前离任。2021年，阔别时尚圈八年后，62 岁的 Ann D再度回归自己的品牌。在 接受BoF采访时，她说道：“离开品牌的这些年，我更多是以旁观者的角度观察它，我认为品牌的DNA已经足够强大了，一个新团队可以在没有我的情况下继续工作。未来十年里，我将作为顾问为品牌提供建议，引领品牌开创一些新项目和新模式。”
同时代的安特卫普系时装品牌都走到了关乎命运的十字路口，Ann Demeulemeester也逃不掉。无论创始人在或不在，没人可以要求属于一个品牌的道路只有一条。但可以肯定的是，Ann D自身塑造的传奇会依然被传递下去，而剩下的则交给Ludovic de Saint Sernin吧，翻天覆地也好，细水长流也罢。
