Louis Vuitton
在为Louis Vuitton服务了7年之后，Kim Jones用这一季的男装作为自己的告别礼，超模Naomi Campbell 和Kate Moss，超级巨星贝克汉姆一家都到场见证这一历史性的时刻。Kim本季设计灵感来自于直升机在肯尼亚上空俯瞰拍下的图片，那些中性的泥土色调以及无垠的原始荒野构筑起一个苍茫而果决的雄性世界。Kim将设计重点放在那些适合徒步旅行以及登山环游的运动风格，我们看到大量的防风面料混合进大地的色彩，紧身的印花Leggings是一大亮点，绚烂的图案拼接像是一张张通往原始冒险世界的地图，要带领男士们逃离城市的伪装与束缚。Kim优雅的搞怪本事也在本季秀场淋漓展示，斑斓大衣中隐藏着可拆卸的衬里、细节里点缀着金属线、编织纹等考验技术的精工方式，即使是粗犷的野外风，也低调地传递着品牌内秀的奢华。
Ami
Alexandre Mattiussi一直以来都有让男装女穿的传统，经过了前几季的试水之后，本季的男装系列终于正式诞生出“为女性打造的男装”概念，彻底将性别的桎梏抛在脑后。设计师将秀场打造成巴黎午夜的屋顶，年轻的情侣仿佛开启了夜晚的密码，两人几乎一摸一样的服装也宣示着彼此间的无缝置换。整个系列就在如此波谲云诡的氛围下徐徐展开，Mattiussi的设计偶尔会被质疑过于简单，看得出来本季他有试图在色彩上采用更加大胆的方式，鲜黄、罂粟红、以及森绿的点缀在视觉上有了更加摩登的冲击。本季的设计处在一个柔和的状态，很多单品都像是古老的收藏：一件驼色的双色大衣、灰色的法兰绒外套、白色的运动鞋，还有给男模们披挂上温润的书卷气的格纹围巾。Mattiussi在设计中尽量简洁，但系列的丰富度却包罗万象，例如外套就提供了至少5种以上的剪裁方式，至于男女模特间像是扣子这样的细微差别更是体现出他严谨的设计语言。
Issey Miyake
扑面而来的都市感是本季Issey Miyake最大的特色，Yusuke Takahashi希望服装能够体现出人们当下所在的地点和心情，所以在城市生活中捕捉灵感，于设计里投射不同的个性特质。强烈的对比与斑斓的色彩是整个系列的核心，本季Takahashi将更多的关注点投射在服装本身，他在大部分的单品中植入印花、皱褶、折叠、甚至弹力带等元素，让基本的设计构型产生不同的独特性。面料的选择一直都是Takahashi的重点，他在本季采用了最新一代聚酯纤维面料，在不断尝试之后将不同的面料进行拼接降低服装的厚重感，此外还有单品直接使用手工印刷工艺，像是意见连体的灰色工装造型，充满了艺术感。另一方面，为了表达城市中人们情绪的转换，Takahashi还带来了可以两面反穿的夹克，在不同的心情下进行风格的变换，结合了现代与艺术，让秀场里充满了巧思。
Rick Owens
迷幻又紧张的混音仿佛释放着某种恐怖危险的信号，Rick Owens本季一如既往地带来了那些全脸刷地惨白、带着诡异发型的模特，创造出一个极致不真实的虚幻时空。服装面料的挖空、出乎意料的比例设置、看似荒谬的搭配选择……这些属于Owens的特色仍然在本季得到了保留。值得注意的单品包括拼贴上金属元素的羊绒长外套，凌乱的须绒呈现幻影般的立体感；还有仿佛建筑雕塑一般流线型自成一体的蓬松连身衣，用垂悬的塑料感面料来塑造紧身的效果。另一方面，Owens甚至用西装外套来搭配类似前卫的设计，虚实相接，目的却不是在时装搭配上突破，而是要呈递出新的线条构型。大衣和斗篷无处不在，金属元素也都运用地恰到好处，到处都是结构上的变化与拉伸，男模们几何造型的裙装倒显得一点也不稀奇了。
Angus Chiang
台湾设计师Angus Chiang本季的设计将关注点放回自己的故乡，他提到台湾无处不在的摩托车文化，机车骑士们是街头斑斓的风景线，Angus采用鲜艳的色彩和高硬度的面料，正是展现了机车一族的穿搭概念。这是Angus第二次登上巴黎的秀场，他显然有了更多玩趣的空间，采用夸张的体积构型、丰富的填充物以及繁复的面料纹理，去构建机车骑士们追求速度以及张扬的文化特性。秀场中，属于青少年的蓬勃荷尔蒙气息无处不在，霓虹灯般绚烂的色彩散布在不同的单品，并且处处是怀旧的气息，他为模特们搭配上了耐克Air 35周年纪念运动鞋，毛衫上甚至还印着呈递一代人机车记忆的“追梦人”字样，营造出那个少年们骑着机车到处疯玩、在天蒙光的清晨走出Club的青春记忆。除此之外，创意十足的单品层出不穷：裆部挖空的亮皮长裤、可拆卸袖子的衬衫、波浪纹毛衣、连裤鞋套……让人眼花缭乱。
Sean Suen
擅于从东方文化中提取灵感的孙小峰本季在设计中融合进一股隐忍的武士道风格，一改上一季温柔、纯洁的气氛，这一季的秀场充满了古时武士们决斗一般的肃穆深沉，音乐里激扬的古典钟鼓鸣响也仿佛战场的号角，令人血液沸腾。最引人瞩目的莫过于男模们头上遮住了面部表情的帽子设计，不难看出是取材于日式忍者形象，当一群无法捉摸的战士鱼贯穿行而来，危险又神秘的气息奠定了本季的风格基调。其他单品的设计也是惊喜不断，文字组合而成的Choker、明黄色突兀出现的毛绒连臂手套、西装大衣上和式风情的针织披挂、以及羽绒外套下武士道服一般的素黑长袍……几乎每一个造型都有一个点睛的重点。孙小峰非常聪明，他没有直接滑向近几季已经有点泛滥的古典风格，而是从氛围上下手，段位自然高人一等。
Yohji Yamamoto
橘红色的暖光之下，娓娓奏响的吉他和弦，Yohji Yamamoto本季的男装还是沉浸在一片素雅的黑色基调之中，但传递的却不再是剑走偏锋的冷峻，更像是浪子回头的温情与归属。没有人会怀疑Yohji Yamamoto在面料解构上的天赋才华，本季我们还是可以看到那些熟悉的飘逸长衫与外裤，Yamamoto依然在细节皱褶与剪裁长度的变换中设置出空间感。大量的层次和不规则冲突是本季的重点，每一个造型都能从颜色的深浅明暗中感知到层次包裹的丰富度，外衫的不规则穿法让多层次的面料有了直接的衔接，黑与白、红与黑，都是经典的视觉炸弹。另一方面，Yamamoto本季有意在设计中融入古典日式绘画工艺，不少单品都直接镶嵌上大片的图案印花，男模们穿在肌肤上纹身般的透明薄纱也让人眼前一亮。整个系列非常流畅，没有绚烂丰富的色彩堆叠，却也传递出徐徐的暖意。
