经过十五年的坚持和近三年的创新改革，上海时装周如今已经具备了“城中盛事”般的热度。但问题也随之增多。
在成熟的商业型时装品牌和优质的独立设计师品牌在一片欢腾中，上海时装周结束了。这一季，及其分散的大小发布会和SHOWROOM让编辑和买手们疲于奔波。然而这些都是时装周快速成长中的“甜蜜烦恼”。用一句老套的话做概述：有改善才有进步！
“不好意思，最近一周酒店都满房了，听说上海最近要办‘展会’”，这是笔者在预定出差去上海的酒店时，酒店前台给到的答复。而对方口中的“展会”其实是指上海时装周。
时装周带动的经济效应对一座城市而言绝对是不可小觑的，尤其是核心地段的酒店、交通和餐饮。经过十五年的坚持和近三年的创新改革，上海时装周如今真的已经具备了“城中盛事”般的热度。用上海时装周组委会副秘书长，吕晓磊的话来表示，“上海时装周存在的价值一定是要起到潮流引导的作用”。这一点，上海时装周的确已经将北京国际时装周远远地甩在了身后。
同样感到开心的还有一群人——票贩子。这绝对是最具中国特色的时装周现象。太平湖主会场门口，早早地就被一群票贩子把守了，他们既出售门票，也回收门票。多年的倒票经历也让他们建立了一套自己的定价体系，他们清楚地知道日常表上最重要的发布会是哪几场，因此可以针对不同的发布会制定不同的票价。本届上海时装周的开幕秀是中国男装设计师品牌PRONOUNCE，他们的VIP票已经叫价到500人民币了。八天时间下来，票贩子们依靠倒卖门票就能轻松入账大几千人民币。“今年他们（组委会）把开秀时间控制得很严格，秀一开始，即便是手里有票，一样进不去。有些人会跑过来找你退票”，钟先生在太平湖门口倒票已经好几年了，他觉得这一季门票出售的风险比以前大。
PRONOUNCE作为2018秋冬上海时装周的开场秀亮相新天地太平湖主秀场
相较于以往，上海时装周组委会将2018秋冬季发布日程进一步提前，尽可能地缩短与国际四大时装周之间的时间缝隙，方便那些既要在欧洲SHOWROOM参加订货会，又要在上海时装周期间展示新系列的品牌可以更好地把控工作节奏。事实证明，这样的改变的确为不少品牌带来了显著的订单增长。
尤其是对于男装品牌而言，1月份举办的国际男装周期间，国际买手通常已经在此期间完成了订单。待到4月初的上海时装周，很多中国独立男装设计师品牌往往又要来到上海举办不同形式的发布活动，并在SHOWROOM里完成中国区买手的下单。在此期间，他们不仅要处理国际订单，同时还有开展下一季新系列的准备工作。因为再过两个月，他们又要奔赴欧洲。这样的节奏无疑是一项对体力和脑力的挑战，而绝大部分独立设计师品牌规模都很小，包括设计师在内往往要身兼数职。
XIMON LEE在XCOMMONS现场以一场现代舞式的表演呈现2018秋冬系列
把工作室安置在柏林的XIMON LEE的目前团队只有三位全职工作者，两位版师，一个是负责秀款样衣，另一个负责商业款样衣，第三人则是他自己。“除了设计工作以外、我还得对接供应商，还要充当自己的公关，收发快递，打包样衣都是我自己来做。即便有一些实习生在柏林工作室帮忙，但很多事情还是离不开我。尤其是遇到发工资的日子，感觉压力更大”。上海时装周期间的高强度工作已经让他的眼角膜发炎，导致眼睛肿了好些天。
STAFFONLY在上海知名夜店TAXX发布2018秋冬系列，将中国的武僧文化与西方的跑酷文化相结合
STAFFONLY的设计师温雅和师墨在采访中也流露出很深的疲惫感。品牌26号在上海名叫TAXX的夜店里举办了以中国武僧为灵感的时装秀，紧接着则是为期四天的showroom订货会。之后她俩要赶紧完成2019春夏系列。6月初的伦敦男装周，STAFFONLY会出现在官方日程表上。“伦敦一结束，我们就要飞去佛罗伦萨，PittiUomo期间，Mini跟我们还有一个合作项目，虽然只有一套设计，但我们4月份就得先飞一趟佛罗伦萨”。同STAFFONLY一样，工作室在纽约的男装设计品牌PRIVATE POLICY也会在6月的伦敦男装周期间办秀，设计师Haoran在NOT SHOWROOM里同笔者聊天时倒是没那么紧张，他的新系列已经有条不紊地开工了。与时间赛跑一直都是时尚行业从业者面临的最大挑战，懂得忙里偷闲的工作狂才能在这个行业生存下去。“我们这次是LABELHOOD的第一场发布会，上午的秀一结束，我就感到了前所未有的放松”，当天晚上，李浩冉果然生龙活虎地出现在夜店里了。
这一季上海时装周期间举办了超过100场时装发布会，然而如此繁荣的景象下则存在着一些混乱。编辑和买手疲于奔波的状态丝毫不亚于在纽约时装周、巴黎时装周期间。除了太平湖主会场，位于拉法耶艺术中心的LABELHOOD，总是会以预热排队的形式赶在时装周官方日程之前的TUBE SHOWROOM这次则将两家夜店包下，为旗下代理打理的品牌举办了时装秀和趣味横生的发布活动。 NOT SHOWROOM旗下的发布平台XCOMMONS也带领着WHM、Digest Design Workshop、XIMON LEE这三个风格鲜明的设计师品牌在海军俱乐部举办了为期一天，名为“Fashion Acoustic”的时装发布活动。一直驻扎在西岸艺术中心的ONTIMESHOW也开始为参展品牌举办正式的时装秀了。
TUBE SHOWROOM在ARKHAM为ANGUS CHIANG、FENGYI TAN、I-AM-CHEN、JUN JIE、JUNWEI LIN举办了形式多样的发布活动
NOT SHOWROOM旗下的发布平台XCOMMONS也在海军俱乐部举办了三场时装秀
大大小小的发布会就这样散落在四方，这也意味着热门发布会晚点现象进一步加重。最明显的例子莫过于30号傍晚，在纽约女装周上大放异彩的PENG CHEN选择在西岸艺术中心举办国内发布会，他的时间正好撞上了香港女艺人关之琳个人品牌在太平湖的秀。面对这样的两场发布会，时装编辑和时尚名流自然有着明确的选择。然而在此之后，他们要火速前往海军俱乐部观看XIMON LEE的新系列表演。过于分散的场地，加上周五的拥挤交通直接导致后者的演出被一再延迟。
除了看秀，参观SHOWROOM也是一项体力活。本届上海时装周，笔者先后造访了七个SHOWROOM，一方面它们让你感觉到这的确是一个时装氛围极其出众的时装周，另一方面你会发现在如今的环境下，发掘一个优质时装品牌正变得愈发艰难。这些SHOWROOM在定位上也非常清晰，一种是小而精致路线的，比如TUBE、NOT、FASHIONNOW，在这里你能看到如今中国独立设计师品牌的翘楚：既有诸如DAWEI、HAIZHEN WANG这样长期扎根于欧洲的成熟设计师品牌，也有像SAMUEL GUI YANG、XU ZHI、XIMON LEE、TOMMY ZHONG这些行业内公认的优质年轻设计师品牌。另一种则是持续为中国引入一些国外成熟型的时装品牌，比如DFO，这一季，你能发现法国老牌时装屋SONIA RYKIEL，DIESEL前创意总监Nicola Formichetti创办的街头潮牌NICOPANDA、一直在伦敦女装周上发布的印度设计师Manish Arona，还有法国轻奢品牌PauleKa。还有一种则是商业化极强的，比如ONTIMESHOW和MODE，但是它们过于庞大的规模已经让前来参观的媒体和买手皱起了眉头，因为你已经很难从其中发掘到真正能够打动人的设计了。两年前，这里有STAFFONLY、JUNWEI LIN、THE WORLD IS YOUR OSYTER，如今他们则前往趋众性更强的SHOWROOM。
ANGEL CHEN以Presentation的形式在年轻人聚集的发布平台LABELHOOD上发布2018秋冬设计
品牌创办8年后，北京大妞Dooling带着自己的时装品牌Digest Design Workshop（消化设计）在XCOMMONS举办了第一场发布会
“只要交钱，是个品牌都能来参加”似乎是ONTIMESHOW正在面临的尴尬局面。一位不愿透露姓名的配饰设计师表示这已经是他们连续第五届参加ONTIMESHOW了。“估计这会是我们最后一次参加了。这一季鱼龙混杂的局面进一步加剧了。两年前，这里还是充满了新鲜感的，无论是参展品牌，还是媒体买手，大家都觉得这是上海时装周的趣味所在。但改变太快了，如果你还是抱着一颗发掘优质新品牌的心态来这一季的ONTIMESHOW，意味着你需要更小心，更仔细地来搜寻”。作为上海时装周官方主办方之一，ONTIMESHOW也做出了一些改变，比如打造了一个名外“YOUNG TALENTS”的展示空间，开辟了一个专门的空间来办秀，诸如VEGA ZAISHI WANG、PENG CHEN都把秀场放到了这里。在主场馆正对面携手YOHO!举办“国潮崛起”展。或是邀请到寺库这样电商平台举办一场招商性质浓厚的“论坛”。“可是我并不觉得这会带来什么实质性的改变，最终这里依旧会是一个‘菜市场’，绝非‘精品超市’”，那位匿名设计师的话道出了一部分现实。但对于那些初次参加上海时装周的品牌而言，他们看重的恰好也是ONTIMETIME的规模。
来自天津的梅花体育是一个不错的案例。不同于展会里的其他品牌，梅花体育把自己的展区变成了一个类似于橱窗的展示空间，这让路过的人都会不自主地放慢脚步，看看他们的产品。梅花体育是中国最早设计生产运动服的老字号商业品牌，1990年代进入消沉期后，终于在2017年重返大众市场。品牌复兴计划的第一步是与中国独立设计师品牌ATELIER ROUGE PÉKIN（A R P）的合作了一个胶囊系列。梅花品牌总经理甄如涛表示这是他们第一次参加上海时装周，选择ONTIMESHOW也是经过了一些前期的意见收集和调查。“这次参加展会的首要目的是让外界知道梅花品牌再度回归了。对于出生在1980年代之前的人而言，梅花不是一个陌生的品牌，它是属于那代人的青春记忆。但是对于现在的年轻人而言，他们并不知道梅花是什么，就更不用说梅花的历史故事了。去年下半年，我们跟A R P就商讨过是否要参加纽约女装周。但基于这个系列的SKU并不适合举办一场时装秀，所以我们决定还是上海时装周，也是现阶段的最佳选择。对于一个第一次参加上海时装周的品牌而言，大型SHOWROOM会为我们自动引来人群”，甄如涛详细地解释了参展前后的过程，也看到了到底是什么类型的品牌对ONTIMESHOW有实际需求，这更像是一个阶段性的问题。任何一个品牌在发展过程中都需要作出适合自己的取舍。
MEIHUA x ATELIER ROUGE PÉKIN联名系列在ONTIMESHOW的现场站台
天津梅花体育借由与中国独立设计师品牌ATELIER ROUGE PÉKIN的胶囊合作系列正式宣布回归
而庞大的中国消费市场，参差不齐也绝非只是时装行业才存在的现象。有优质的独立设计师，就一定有平庸的。即便是成熟型商业品牌里，也有懂得市场推广的，和只追求商业利润，不在乎品牌形象的。更何况还有一大批像梅花体育这些曾今名噪一时，如今奋力卷土重来的品牌。面对如此复杂的时装环境，上海时装周承担的众多角色中，最重要的依旧是提供展示平台。这要求它必须以一个客观的角度为各式各样的品牌找到符合自身定位的展区，同时还要确保时装周组委会自身的盈利。毕竟这是一盘体量巨大的生意。当然，如果你足够优秀，或是有足够的预算自己单打独斗，可以跟RICOSTRU、FENG CHEN WANG、PENG CHEN一样，在时装周期间建立自己的SHOWROOM。
跟SHOWROOM一样，上海时装周期间举办的论坛也开始出现了一些微妙的变化。法国高级定制和时尚联合会、意大利国家时装商会、纽约时装学院、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆这些知名机构的代表都参与到由带有时尚属性的媒体举办的论坛中，他们谈论的议题也足够多元，从关注独立设计师的发展，到环保议题。然而雄心壮志之下也流露着一些尴尬，这些论坛往往都停留在表面，主持人提出问题后，参与嘉宾逐个回答，过程中缺乏真正的交流，他们更像是在陈述问题，却并未解决一些实质性的问题。最终它们成为了媒体公司在喧闹中的“发声场”，只是发出的“声音”显得如此的微不足道。
除此以外，上海时装周也存在着传播力度上的问题。Ximon Lee长期生活在柏林，他对中国时装市场并不算了解，他眼里的上海时装周或许会相对客观，他并不否认上海时装周得天独厚的资源。“如果你让我真的做比较，我觉得现在可能还是过于本土化、太过local。有些东西可能难以传播到其他地方，特别是国际化的传播。但整个市场是有关注度的，这也是好事。两三年之后，可能会更规范化一些。”
将上海时装周视为“城中盛事”还有一个原因，越来越多的品牌会接着这样的契机举办或大或小的活动。比如Christian Dior先在MoCA（上海当代艺术馆）举办了一场名为“THE ART OF COLOR”的艺术展览，展期横跨整个时装周期间。同时在时装周期间将品牌2018春夏高级定制发布会带到了浦东的民生艺术码头，这也是Christian Dior第三度在上海举办高定发布会。来自法国加莱地区的蕾丝工艺展也会作为“中法时尚之约”的项目之一也在MoCA举办。同时，现已改名为LABELHOOD蕾虎的长作栋梁也在长乐路店铺内举办了一场名为“春华秋实”的旗袍主题展览，借此机会将旗下的两家店铺在定位上做出更加具有特色化的调整和划分。而Prada上海荣宅内举办的“罗马1950–1965”艺术展也借由上海时装周成为了热门的观光点。
CHRISTIAN DIOR也在上海时装周期间举办了2018春夏高级定制发布会
位于人民公园内的上海当代艺术馆MoCA在时装周期间亦有两场时尚主题的展览，分别是1楼由CHRISTIAN DIOR举办的《THE ART OF COLOR》彩妆展览，3楼则是展示法国200多年来蕾丝制造工艺的《情迷蕾丝（The Lace Review）》展
PRADA上海荣宅正在举办一场名为“罗马1950–1965”的艺术展
《风度men's uno》在为期9天的上海时装周期间采访了数位男装设计师，同他们聊了聊新系列的创意，品牌目前的状态，以及对这个行业的私人想法。采访内容将陆续发布在微信公众号上。
新媒体编辑：MonsterC 文字：戚茂盛
我们还有一个超YOUNG的新公号
↓↓↓↓
