最好看的，在这儿。
6月11号，晚上7点，佛罗伦萨精品街上，人群中隐约地感受到了些许“骚气”，身着艳色西服套装的、身着常春藤风格休闲套装的……那些男士时装大片里的经典造型如期般地涌现在佛罗伦萨的街头。是的，它在提醒你第94届Pitti Uomo明天就要开幕了。
作为世界上最大的男装贸易展会，来到这儿的绝大多数人都是来做生意的，挑选新面料，订购新产品，看看新设计，当然顺带还能看看成群的貌美男人们。相较于三、四年前，展会广场上花孔雀们争奇斗艳的风光时代，最近三季的Pitti Uomo似乎真的开始回归理性了。早上九点，参展商和媒体有序地穿越过佛罗伦萨中央火车站旁的公园，等待入场。那种场面就跟咱们北京金台夕照地铁站站口的上班族一样，他们脚步匆忙，却秩序井然。
主办方继续邀请到若干国际品牌在此期间举办时装秀，这次是让我异常激动的Roberto Cavalli和Craig Green。各个品牌也尽可能地在自家位于佛罗伦萨的店铺或机构举办特别活动或是酒精派对。Moncler选择在此期间发布与藤原浩合作的胶囊系列。并且还将博物馆包下，为藤原浩开了一场小型演唱会。说真的，你们想听他唱歌吗？
直到现在，中国人依旧不是Pitti Uomo的主流群体，会场内绝大多数品牌都是不被中国人知晓的。作为一位时装编辑，其实我也不够敬业，只是跑了跑诸如Corneliani、Brunello Cucinelli、Lardini等几家知名品牌的展位。因为我的身体告诉我，身在佛罗伦萨，偷懒才是人生最大的享乐。因为米兰男装周会让你累到连睡觉的时间都不够！
位于市政厅广场旁的GUCCI GARDEN在Pitti Uomo第一天对外开放了艺廊部分的新展厅。知名时尚策展人，也是品牌艺廊的策展负责人Maria Luisa Frisa女士将2017年品牌创作总监Alessandro Michele为其好友，冰岛女歌手比约克在歌曲《The Gate》MV中的造型服饰作为展品呈现。
Alessandro为比约克打造了三款极具戏剧张力的梦幻礼服，两双鞋履。同时比约克在MV中佩戴的两款面具也有展出。结合礼服的制作视频，比约克空灵般的歌声，这场展览立体化地呈现了这个特殊合作项目的全部面貌。
与此同时，GUCCI邀请了来自伦敦的时尚插画师Isabella Cotier合作了一个胶囊系列，且只在GUCCI GARDEN的精品店里发售。
Isabella是一个出身在伦敦，成长在佛罗伦萨的漂亮姑娘，她的作品总是在记录现实生活中的普通人，而且还是老人家居多，童真且风趣。
傍晚的派对上，苹果CEO Tim Cook现身了。据说GUCCI在今年9月份的苹果大会上会与苹果展开惊喜合作。
在GUCCI GARDEN现场，我采访了这两位女性。一头银色短发的Maria Luisa Frisa是一位带有Rock&Roll气质的女性。去年，她在米兰策划了一场记录意大利时尚行业从1970年代到21世纪初期发展史的展览，那是意大利最近几年来最重要的时尚展览，没有之一。Isabella Cotier则带有英国小女生特有的古灵精怪。清瘦的她穿着GUCCI经典的系带衬衫和Flora印花过膝裙，感觉就差手捧一瓶“Blooms”香水了。作为社交媒体时代下的时尚插画师，她是幸运的。她自己也觉得如今时尚插画师的角色正在发生一些喜人的变化。
好了，或许你应该期待一下《风度men’s uno》8月刊里的完整采访。
Z Zegna在Pitti Uomo主会场里发布了2019春夏系列，整个展厅被打造成一座小型的网球场。或许你不知道，整个Zegna家族都是网球运动爱好者。
集团艺术总监Alessandro Sartori运用了大量的鲜艳色彩来设计了这个带有强烈运动和休闲风格的新系列，即便是那些色彩浓烈的西服套装，你触摸后就明白了，都是采用了带有运动功效的面料。
刚刚成为世界排名第三的年轻网球选手，Alexander Zverev也被邀请到现场。让你没办法移开视线其实是那些大号的运动手提袋，双肩包，以及配色新颖的运动鞋，它们的确是品牌想要重点强调的。谁不想要从运动鞋市场分一杯羹呢？不用怀疑，它们会是下一季的主打货品。
知名编舞家Wayne McGregor带领自己团队的九位舞者在Istituto degli Innocenti呈现了一场现代舞表演。这是COS为旗下名为SOMA，一个含有17件必备男装单品的胶囊系列举办的发布活动。
这并非时装与现代舞的第一次结合，但每当你席地而坐，看到舞者们身着色调纯净的“演出服”（没错，它们都是即将在店里出售的产品），在精心编排的动作下自由舞动时，你的内心总是可以得到片刻的安宁，哪怕只是短短的十分钟。
演出结束后，知名时装评论家Suzy Menkez也意犹未尽，她对着手机镜头随性地舞了起来。你可以去她的Instagram上看看。
MCM在Pitti Uomo期间发布了由全新设计团队创作的2019春夏LUFT系列。LUFT在德语中的意思是天空。所以当一群穿着跳伞装束的模特走出时，你大概能猜到这个系列的主题了。以高空跳伞为灵感，带来犹如行走于云端的体验。
时装秀开场模拟了大气热带风暴特效，让现场看客们沉浸在视听盛宴中。通过风暴、云层和天空的特效变幻具象呈现了自由移动和随性旅行的概念。
而MCM真的请来了跳伞运动员参与了表演。这次发布会的确是带有沉浸感的，尤其是在秀的结尾，云层凝结，暴雨骤降后，秀场中央的灯光和雾气交汇成光柱。最终雾气散去，蓝天重现，模特们登台谢幕。
当你迈入这栋临时搭建的蓝色建筑后，发现此刻的天空更加湛蓝时，那是一种短暂的穿越感。
当我还是一个小朋友的时候，就莫名地喜欢设计野性张扬的品牌，诸如Roberto Cavalli和Versace。尤其是当周围的同龄人都在迷恋街头潮流时，我的审美和喜好显得有点另类。BUT I DON’T CARE！
如今的Roberto Cavalli犹如一只刚刚睡醒的野兽。是的，我没法描述它到底是什么野兽，因为创始人Roberto Cavalli先生既喜欢蟒蛇、也喜欢野豹、还喜欢斑马。然而这个创立于1970年代，以奢华晚礼服著称的奢侈品牌却因为跟不上步伐快速的时尚产业时代，被短暂的抛弃了。
如今，它终于回来了。
修筑这件“意式瑰宝”的工匠是来自英国的Paul Surridge。他的才华早就被时尚行业认可了。当然，还有他帅气的脸蛋！
作为品牌新一任创意总监，Paul Surridge上任已经整整一年了。去年9月，他在米兰女装周上发布了由其执掌的处女系列，终于将品牌带入到“当代时刻”。6月13号晚上，他在位于佛罗伦萨近郊的山顶上，卡尔特修道院里第一次为品牌男装系列举办独立发布会。
因为这是他的第一个完整的男装系列，我想先不能简单地用“好”或“坏”来定义它。这个系列以纯白色风衣外套开场，以黑色礼服闭场。中间穿插着品牌经典的兽纹，然而形象和风格不再只是意式花花公子的样貌，“他”是充满活力的，热衷于运动的街头年轻人。
Paul用廓形感强烈的运动短裤、性感骚气的针织背心、直筒牛仔裤和剪裁精湛的西装礼服构建着这个焕然一新的新Roberto Cavalli男士。除此之外，这个系列有两款鞋履，一双老爹鞋风格的运动鞋，一双蟒蛇纹短靴。前者顺应着当代时尚节奏，后者维持着品牌内核精神。
我们会在Roberto Cavalli的米兰总部跟Paul Surridge认真聊聊这个系列，期待一下哈。
就在Craig Green举办发布会的头一天，我在Palazzo Pitti（皮蒂宫）的山顶博物馆门口偶遇到他的家人。从他的亲身父母，到继父，再到姐姐和小侄女，这一大家子都从伦敦飞到佛罗伦萨支持他了。而他的发布会正好就在皮蒂宫的Boboli Gardens里举办。
VOGUERUNWAY的资深时装评论员Sarah Mower如此描述Craig Green：“他是一个引领时代思潮的‘邪教’领袖”。Craig Green无疑已经成功地从新生代伦敦派系的男装设计师中脱颖而出了。
他那具有鲜明风格的服饰，绳带、捆绑、布料重叠已经成为一种识别度极高的经典。新系列依旧如此，绳子的细节，残余的旗帜再度成为一种游戏式的趣味装饰，让一件廓形宽敞的上衣具有了立体感。他将线条以3D和2D两种效果装饰着服装的边界，或是作为趣味细节产生两件衣服套穿，或是未完工的假象。
新系列里，他首次与NIKE合作，将用于制作Flyknit运动鞋的针织面料拿来做出了五彩缤纷的针织产品。很想问问他，那些长及地面的无袖大衣上印着的图案到底都象征着什么，然而我却没有这样的机会。
这并非Craig Green最出彩的系列，但是就如同Sarah Mower的评价一样，他已经足够优秀了。
新媒体编辑：MonsterC
文字：戚茂盛
图片：来自网络/品牌
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