Pitti Uomo迎来了三十岁生日。
如果我们将其视为一个少壮派成功人士，它的确在人生迈入三十这个门槛前突破了自身风格上的种种束缚。因为越来越多的国际知名品牌纷纷愿意离开各自熟悉的环境，前往佛罗伦萨举办规模更加盛大的时装秀。同时当越来越多元化的国际宾客如候鸟般地在固定时节返回到这种历史名城，Pitti Uomo正在以一个绝非传统时装周的运营形式为自己开辟出了一条节奏更为舒适的新出路，让行业内外的时尚爱好者都能于此寻觅到自己渴望的那个瞬间。
别忘了，这一季的特邀嘉宾国是中国，当一系列经历了初步大浪淘沙后顽强成长的中国男装独立设计师品牌集体亮相时，这算是一种荣耀和骄傲。尤其是在时尚界经历日本和比利时时装的异军突起后，下一个尝到甜头的会是中国吗？我们拭目以待。
CHINA：Guest Nation Project
对于中国时尚业而言，第 96 届Pitti Uomo算是一次中国人的狂欢。早在4月份的上海时装周期间，上海时装周组委会就与意大利Pitti Uomo男装展就战略合作备忘录举办了签署仪式。而中国也顺势成为了第 96 届Pitti Uomo男装展的特邀嘉宾国（Guest Nation Project）。作为新一季嘉宾国项目的策展方和主办方之一，LABELHOOD甄选出了包括 8on8、Danshan、Ffixxed Studios、Percy Lau、Private Policy、PRONOUNCE、SAMUEL GUÌ YANG、The Flocks、Staffonly及Untitlab® 等十个设计师品牌在位于展会主会场内的一处地下空间内集中展示了各自2020春夏男装新作。这里也体现了中国人喜欢抱团干活儿的习惯，已经这种习惯带去的影响效应。
SAMUEL GUÌ YANG男装
这些品牌并非第一次亮相西方最重要的时装周日程，8on8方才结束伦敦男装周，连夜赶到佛罗伦萨。Danshan、PRONOUNCE、Staffonly和Private Policy这四个都是由双人组设计师构成的品牌也先后亮相伦敦男装周。但是以如此大的阵仗集体曝光在西方时尚世界的视野下，这是首次。SAMUEL GUÌ YANG终于推出了男装系列，对于中国时尚行业内的粉丝而言，这几乎可以视为万众期待。
PRONOUNCE 2020春夏系列
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PRONOUNCE这次也以时装秀的形式发布了一个以西安兵马俑为核心灵感的优质系列。品牌在系列完整性和表现力上让西方媒体人和买手们眼前一亮，来自苏州的迷你竹绣编织技巧被采用，工时高达1600小时的珠绣与苏绣的细腻手法成就了系列中的丰富肌理层次。手工打磨的洗水牛仔与蒙古族艺人手工针织一直被品牌采用，类似防护网的大孔网衫也同时在此系列中被介绍。
Leslie Zhang张家诚摄影展
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中国摄影师Leslie Zhang（张家诚）也在项目期间举办了一场个人摄影展，《此刻》（In This Moment）。这场由中国知名时尚媒体人崔丹策划的展览在表现形式充分体现了中国色彩，诸如山石水墨的意向，中国人偏爱的大红色。展览中的艺术装置和影像作品，配合Leslie极具个人符号的摄影图片，镜头前的人物均身着中国设计师的设计，他们共同构筑成为了一个当代中国环境下的传统世界：写实与抽象，传统与现代，宏大与琐碎，狂热与冷静，这种世界一方面存在于西方人根深蒂固的惯性意识中，另一方面却又为中国人打开了一个看见当代中国的视角。
8on8 2020春夏系列
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对于这个特别项目，来自比利时的时尚记者Jesse Brouns表示最让他印象深刻的是8on8。“龚力的设计非常的新鲜和当下。衣服本身也很好地结合了前卫感和商业性。我觉得这是我在这个项目中感受到的最酷系列。Danshan是我一直都在关注的品牌。这一季他们选择更为中国意向的传统面料，丝绸来制作服装。我觉得他们对于男性脆弱性的关注似乎愈发地契合了如今的中国社会。当然，Pronounce的秀非常精彩，我现在特别好奇的是，如果一个非亚洲人穿上西安兵马俑印花的效果”。
Danshan 2020春夏系列
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如同Jesse Brouns这样的西方媒体人在Pitti Uomo期间几乎都曾在展厅内稍作停驻。他们共同的观点在于如今的中国时尚是在依靠消费者，而不是创意人士。他们希望未来可以出现一个真正意义上的国际性中国设计师品牌。“对于像我这样很难有机会参加上海时装周的西方媒体人而言，这是一个很好的机会知晓他们的存在。除了Pronounce，其他设计师也应该办秀，这终究是一个很好的方式。”Jesse补充到。
How to Celebrate 30th Birthday
当然，除了特邀嘉宾国项目，今年也是Pitti Immagine Uomo的30周年庆，主办方为此也打造一系列特殊活动。知名时装策展人Olivier Saillard在位于碧提宫（Palazzo Pitti）的时装博物馆（Museo della Moda e del Costume）内策划了一场名为《A Short Novel on Men’s Fashion》的男性时尚回顾展。然而这场展览在展品表现形式上却过于潦草，让人大失所望。相较于这场展览，同样是为了Pitti Uomo，时尚行业传奇人物Linda Loppa策划了一场夜行活动，“If I could, unless we”。七位来自不同领域的艺术家连续五个晚上带领宾客在佛罗伦萨地标建筑之一的Manifattura Tabacchi体验与时尚和艺术相关的创意文化。这座曾经的烟草工厂在2008年关闭后就一直在作为临时时尚类活动的举办地。
发迹于佛罗伦萨的知名买手店LUISAVAROMA也在今年迎来了90岁生日。在Pitti Uomo的第三个晚上，位于阿勒河对岸的米开朗琪罗广场临时搭建成为一座有着上千人的小型体育场。CR Studio创始人，前法国版VOGUE主编Carine Roitfeld带来了一场极具个人审美意象的时装秀，世界上最知名的超级名模们身着众多品牌秋冬季新品，以及诸如Christian Dior by John Galliano，Christian Lacroix的高级订制作品。这场时尚狂呼夜成为了本次Pitti Uomo绝对的高潮时刻。
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Special Guest
国际特邀嘉宾（Special Guest）一直都是Pitti Uomo最重要的杀手锏，这次的品牌阵容持续性地强大。
同去年的Roberto Cavalli一样，Salvatore Ferragamo也以荣归故里的姿态在位于市中区领主广场的海神喷泉前搭起了“戏台”。这是Paul Andrew升官至品牌创意总监后的第一场独立男装秀。由Salvatore Ferragamo资助修复的海神喷泉终于在这个炎热夏季再度水花四溅了。菱镜式的地板，特别选取的电影灯光源，加上夕阳时分的徐徐微风，这些人为的和天然的因素烘托了这个男装系列在春夏季节上的活力与惬意。
Ferragamo 2020春夏系列
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Paul Andrew心中的Ferragamo意蕴和文化通过色调、原材料和创新工艺呈现出来。他在丰富的大地色调和自然色泽上饰以鲜艳的粉色、亮绿色和深黑色进行点缀。
而这个制鞋世家依旧在鞋履设计上投入了大量的精力。本系列鞋履的创作灵感则来自于经典鞋履设计与当地的托斯卡纳工匠。距离秀场不过五百米的品牌总部里，位于地下一层的博物馆甚至可以看到这些鞋履创作的原始样貌。Paul Andrew认为将精湛工艺与先进科技相结合是Ferragamo的标志性理念，本系列中体现这一理念的单品有：分离式厚底帆布便鞋、从1951年Salvatore推出的Kimo鞋款中汲取灵感设计打造的可替换系带麂皮靴式凉鞋，以及彰显精湛工艺的皮革橡胶休闲鞋等。
Pitti Uomo正在试图将那些合并男女装发布会的品牌邀请到佛罗伦萨单独为男装系列办秀，从巴黎移师而至的Givenchy也是如此。
Givenchy此次选择了一间名为Villa Palmieri的超大别墅庄园作为秀场。人群散坐在庭院和花园中，模特走过则是漫天尘土。而秀场上空漂浮着的若干巨大白色气球，则作为夜间照明物，点亮了整个深蓝色的夜空。这处从未对外开放过的豪华别墅也暗藏着丰富轶事，比如14世纪的意大利大文豪Boccaccio正是在这里完成了著作《十日谈》（The Decameron）。比如英国维多利亚女王在任期间曾旅居与此。
Givenchy X Onitsuka Tiger
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新一季的Givenchy男装在视觉上产生了很细微的变化，原因多半是因为模特脚上的那双运动鞋。它们代替了艺术总监Clare Waight Keller偏爱的切尔西尖头皮靴。而这却是一次出乎所有人意料的意外跨界合作。直到秀后派对，别墅外立墙上浮现着“GIVENCHY X Onitsuka Tiger”的迷幻灯影，所有宾客才知晓引发尘土飞杨的运动鞋大有来头。
Givenchy 2020春夏系列
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而从巴黎到佛罗伦萨山，Clare Waight Keller在成衣系列里融合了新旧世界美学，展现出一种无尽的、温文尔雅的男子气概。这本就是她来到这家时装屋后对纪梵希男士形象的重塑。只不过这一次，他们带有更强劲的都市运动风采，比如弹力紧身T恤，阔腿尼龙长裤。白色透明风衣外套上的剪影实则是夏尔·皮埃尔·波德莱尔的暗黑风格诗歌，通过明暗对比，在服装的丰富体量下，与其包含的细节差别变得鲜活，并展现出极具风格的视觉效果。
这是一个更为简单，更为商业化的新系列，即便你依旧能够看到复杂工艺完成的西装外套或礼服大衣，但它们正在逐步地成为画龙点睛的点缀物，不再是一盘系列里的关键要素。
美国艺术家Sterling Ruby 决定把位于洛杉矶工作室里的成衣作品，S.R. STUDIO. LA. CA.放在Pitti Uomo做首次亮相。不出意料地，相识20年的好友Raf Simons坐在秀场长凳上，悠闲自在。
Sterling Ruby
身为艺术家的Sterling Ruby已经成为了如今强大而富有创造力的洛杉矶艺术场景中最为重要的主角之一。而他的艺术创作范畴仍在不断变化，在不受成功和竞争负担的推动下，进行着实验，以及坚持电影、音乐、娱乐等工业模式……当然还有时尚。
时尚行业对他的了解几乎都是通过Raf Simons。后者在个人同名男装品牌，供职于Christian Dior和Calvin Klein期间，不止一次通过与Sterling Ruby合作，让其作品开始大量涉足时尚领域。
在他过去20年的艺术实践创作中，其个人作品已经融合了他在美国宾夕法尼亚州乡村成长过程中的一些元素。在那里，缝纫和绗缝等工艺传统成为了他教育的重要组成部分。早在2008年，Ruby就曾亲自动手完成了一套基本款工作制服，它是由纺织项目中的剩余布料制成的。从那时起，他以开始尝试着以一种仪式化的方式不断地在制作服装。通过对过去10年里，他自己在工作室里完成的无数项目进行重复式的表述后，他决定是时候将这些秘密以一个正式的，带有艺术氛围的方式分享出来。
S.R. STUDIO. LA. CA. 2020春夏系列
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工装风格的牛仔套装，几何拼接式的廓形大衣，以及那些似曾相识的印花图案。这些服装在秀场上产生了一种微妙的感觉：到底是通过Sterling Ruby看到了Raf Simons的魂，还是说Raf Simons一直以来都是Sterling Ruby的躯壳？虽然这是一个不算礼貌的臆想，但却足够有趣。
Marco De Vincenzo 2020春夏系列
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而Pitti Italics Special Event项目则再度邀请到Marco De Vincenzo回归翡冷翠，发布品牌的男装处女系列。这本是三年前他在Pitti Uomo举办完女装秀时做出的承诺。如今，真的变为了现实。MSGM也以时装秀的形式在Pitti Uomo庆祝品牌创办十周年。品牌创始人兼创意总监Massimo Giorgetti在离开Emilio Pucci后全身心地投入到个人品牌。这场十周年纪念秀也以完美的实用性，结合出色的造型能力看到了品牌在商业道路上的持续高歌。
MSGM 2020春夏系列
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老朋友们
CANALI 2020春夏系列
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CANALI 2020春夏系列讲述了一个关于意大利夏天、朦胧而又私密的故事，从隐匿于绿丛中的那户人家里娓娓道来。休闲风格贯穿整个系列，玩世不恭的态度打破正装与运动服的边界。于是活动的举办场地选择了一个佛罗伦萨贵族的府邸。拿破仑在二十多岁的时候曾在这栋别墅短暂地住过两次。
Z ZEGNA这次在设计上重新审视时装与自然环境和谐共存的话题，运用独特的面料材质和工艺，将环境保护视为时装设计的重要因素。对荒漠化问题的持续关注，不仅启发了艺术总监 Alessandro Sartori本季将别具匠心且追求真实的设计融入新系列构思之中，更折射出品牌在当下及未来对环保理念的不断思考和延伸追求。为强调这一概念，本季Pitti Uomo杰尼亚在意大利佛罗伦萨展览中心（Fortezza da Basso）的 Teatrino Lorenese区域设立了一个 “无尽之屋（infinity room）”，采用意想不到的视频投影技术，将现实与虚拟世界巧妙衔接，让人仿佛置身茫茫无际的沙漠之中。
新媒体编辑：文世超、郝锦丽
文字：戚茂盛
图片：来自品牌/网络
