2020年10月，2021春夏上海时装周期间，我们以游击战的形式走访了数家Showroom、设计师工作室和时装发布机构，率先将一群男装设计师2021春夏季新装登载出刊。他们风格各异，特色鲜明，有常年生活在外国的中国人，也有一直在中国生活的外国人，有闯荡西方时装世界数年的老将，也有冉冉升起的新兴人才。他们都在为男性设计衣衫，让如今的中国男装市场愈发地缤纷多元。
“独立设计师”已是一个司空见惯的名词。
经济发展推动着人们个性化的精神追求，于是既能表现多元化审美，又能凸显别样特质的独立设计师品牌在市场中受到越来越多的关注。大部分独立设计师经济独立、思想独立，不受商业资本运作的影响（至少在品牌创建初期），能完全自主地按照个人价值理念、审美体系和艺术喜好来创作。
不同于女装强烈的装饰性与极度开放的风格包容度，男装有着更坚实的历史基础和文化规则。于是，独立男装一方面解放了比较固化的男性形象，另一方面引起了更多人对男性美学的探究与实践。
中国独立男装市场的进程，离不开相关时装产业的发展。近二十年，男性时装媒体结合流行文化，把海外多样的男装风格源源不断地向国内消费者输送，使男性意识到讲究着装的必要性。2013 年左右，被释放的中产阶级时尚消费力刺激了大批品牌集成店的涌现，与之配套的还有以上海时装周为首的中国本土时装周，他们引入了Showroom订货模式，为中国独立设计师品牌提供了展示平台和交易平台。
回归到独立男装设计师是如何走入大众印象的，Xander Zhou（周翔宇） 是一个不容忽略的名字。
2007 年，年轻气盛的周翔宇离开生活了七年的荷兰，回国创立自己的同名男装品牌。2012 年6 月英国时装协会发起首届伦敦男装周，在国内已有不错成绩的他成为首位进入官方日程的华人设计师。在 接受BoF（时装商业评论）的采访时，他提到这次完全陌生的经验：“我都没有做过Showroom，不知道这个东西从何下手。”尽管如此，他在国际时装周上的亮相常被象征性地视为中国独立男装设计的开端。去年秋天，Xander Zhou久违地登陆上海时装周。不受欲求突破的困扰，他在乎的是实现每一季最想完成的概念，享受时间酝酿、自然而成的果实。
在Xander Zhou伦敦首秀之后的几年，历经沉淀的国内男装品牌也纷纷开始在海外市场崭露头角。最具代表性的Sankuanz（上官喆）、Sean Suen（孙小峰），和来自中国台湾的Angus Chiang，他们已是巴黎男装周官方日程的座上宾。巧合的是，上官喆和孙小峰都并非时装科班出身，但这并未阻碍他们的男装创作。不同的专业背景让他们拥有别样的视角，而通过数年在国内市场经验的积累也使他们对市场的把握更加敏锐。
媒体对“独立设计师”身份的推崇激励了越来越多热爱并追求风格的年轻人。在出国留学变得愈发容易的当下，进入欧美优秀的艺术院校攻读服装设计专业不再是遥不可及的。虽然像伦敦中央圣马丁艺术与设计学院、纽约帕森斯设计学院、马兰欧尼服装设计学院等顶级服装设计学府仍然拥有着较高的入学门槛，但还是有很多出色的中国学生能在其中占据一席之地。
留学卓越的艺术设计院校确实是筑梦的一条路径。它们大多拥有着丰厚的历史与浓郁的艺术氛围，有着自成一派的时装追求和享誉世界的知名校友。无论是出于对前辈步伐的追随，还是对所选学校设计理念的认同与向往，抽出一段时间静心思考学习本身就是件受益匪浅的事。高强度系统化的训练、开拓的国际化视野能有效提升年轻设计师的专业技能，而学校良好的资源能提供一个平台，将有才华的设计师广而告之。同时，身处纽约、伦敦、巴黎、米兰等的时尚产业之都为服装设计学生们带来的更是不可多得的机遇。他们大都在学习期间通过参与各类品牌的实习工作经验，先一步将自己置身行业之中。然而，当面临毕业时遇到的种种的选择和机遇，他们各自都有着不同的思索和路径。这些我们可以从Pronounce、Danshan、Private Policy等品牌的设计师组合身上看到清晰的思维与创作轨迹。
年轻的设计师还在不断涌现，中国的时装环境也在不断成熟。紧跟前沿的上海时装周率先开始引入Presentation 这种成本更低、更贴近观众的静态时装发表形式。在以 Labelhood、XCOMMONS这些创意展示平台的号召下，杰出的青年设计师聚集起来，凝成中国独立男装的创意新势力。在目前开放的时装环境下，更多差异化的男性情结正在被设计师们转化成新的单品，比如视觉风格张扬的Penultimate，比如一直在模糊性别定义的Moto Guo，亦或是将大男孩形象不断拓展的GARÇON By GÇOGCN。
但看似机遇颇多的市场实则充满危机与挑战。
如何迅速地明确出自身品牌特性和基因则是设计师面临的首要任务。高度发达的信息网络能悄无声息地实现迅速同化，所以坚定而忠诚地保持自我、批判性地观察思考是设计师思想独立、创作统一的重要前提。知名买手店栋梁的创始人Charles在接受《风度men's uno》的采访时就曾表示，如果中国独立男装设计师品牌想要获得更大的发展，则需要更多的借助更多的资源，比如资本，比如流量明星偶像的穿戴露出。但对设计师而言，最大的要求应该是研究市场需求，再去设计产品，而不能只是想要表达自我的风格而不管市场需求，设计出市场不需要的，曲高和寡的产品，即使明星借穿和媒体露出再多，对不会对实际销售带来效果，普通客人并不会接受。“设计师们要保持清醒，尽快忘记来自身边媒体编辑和造型师的盲目吹捧，要实实在在地了解自己销售渠道里客户和销售团队对产品最客观的评价，这才是对自己品牌发展最有帮助的。”
而男装市场在比例上远远落后于女装，则是市场自身条件的限制。在中国，做纯男装销售的买手店几乎没有，这就增加男装品牌拓宽市场的难度。一般情况，设计师在买手店渠道销售自己的设计，慢慢累积自己的品牌客户，但由于市场上卖男装的买手店相本就少，所以刚起步时，没有女装品牌那么容易获得销售渠道，这是客观事实。这些也导致了一些本是以男装设计“出道”的品牌纷纷将产品线推展至女装。
一方面，相较于过去，年轻消费者在购物时对于服饰性别的界定更加灵活，所以设计师们会将部分服饰直接归属为“无性别（Unisex）设计”，另一方面则是不可不面对的市场现状，女装的确是更为有利可图的。徐嘉政在2013年创办的Maison Sans Titre在知名时尚摄影师隋建博的加入后，品牌产品线也从最初的全男装构架逐步转向以女装为主打，并在2020年下半年推出内衣系列。8on8、Feng Chen Wang皆是如此。那些出现在男装品牌秀场上的女模们既是在展示男装，也是在对买手、媒体和顾客传递信息，“我们不仅仅只是出售男装”。仔细看看，还在坚持只设计男装的品牌只剩下Sean Suan和Danshan了。但随着市场开始更加成熟，细分需求更明确，有购买实力年轻男性客群在逐步增加，以男装为主打的买手店势必会出现。
不难发现大部分设计师品牌与设计师同名，这种身份的绑定确实能推动设计师的知名度，但同时又会引向另一个问题。
上官喆聊到建立Sankuanz的历程时说："以前，这个品牌比较像是我个人性情的外化展示，它所呈现的是我自身在当下的状态。现在到了一个时间点，我更希望品牌是品牌，一个独立的存在，我们是为品牌服务的人。”当品牌发展到一定阶段，设计师变得更加成熟时，设计师如何从品牌中抽离出来以实现其更好的转型，可能需要他们花更多时间来探寻。
现在再来斟酌“独立设计师品牌”这个名称，究竟独立的是品牌或是设计师？
抛开无处不在的人际交互，在服装工业如此庞大的产业链中，没有什么品牌是能够独立存在的。“独立”一词似乎是设计师对自我个体存在的表态。国际市场上，不乏鬼才独立设计师做到一定级别后被大牌挖角晋升为创意总监，这其实肯定的是设计师本身角色的延展性。在国内，最知名的案例依旧是来自Xander Zhou，他频繁参与到中国商业型时装品牌的合作项目中，比如以创意顾问的身份与EPO集团旗下的男装品牌展开合作。上官喆也曾短暂地以时装媒体人的身份参与过《YOHO》杂志的运营。尽管多重身份不轻松，却能收获意想不到的视野。Xander Zhou就表示跟诸如Common Gender这样规模的中国品牌合作才能看到设计师的商业化价值在哪里。“当自己的品牌没法成为‘那样的品牌’时，你会发现其实不用去做所谓的平衡，因为这导致人在行进过程中陷入难以取舍的境地。对我来说，那就用两条腿走路，它们互不干扰，平行而进。而当中的交互点就是我本人。”
这样的经验对于年轻设计师们而言当然有很好的启发。
整体而言，独立设计师们需要的是来自整个产业链的各个环节的支持和指引。在保证资金投入基础上，更重要的是能够形成一支稳定的团队，将团队内各个角色加强并完善，才能保持良性健康地发展。而真正能使品牌步入体量和收益上的增长的则是来自渠道、运营和管理等方面的专业从业者的经验与赋能。抛开设计师品牌的身份，这终究是一盘零售生意。
