这是一件非常诡异的事情，在Grace Wales Bonner之前，时尚圈没有出现过一位具有代表性的非洲裔女性时装设计师。
在看上去已经足够包容和开放的时尚产业里，除了已逝的前Louis Vuitton男装创意总监Virgil Abloh和Balmain的创意总监Olivier Rousteing之外，国际主流T台上的黑肤色设计人才一直是缺失的。但让人兴奋的是，在品牌创建8年后，蓄势待发的Grace Wales Bonner似乎要接过前辈们的接力棒，并以一条追根溯源的独特创作方式让自己成为下一个有分量的非洲裔时装设计师。更重要的是，她会为那些心怀时装梦想的非洲裔年轻女性带去希望。
昨晚，作为第102届Pitti Uomo的客座嘉宾，Grace Wales Bonner带着自己的同名品牌Wales Bonner在佛罗伦萨的Palazzo Medici Riccardi举办了2023春夏男装秀。距离上一次举办实体秀已经过去了两年半。在此期间，Wales Bonner经历了新冠疫情的大爆发，同时也把发布会从伦敦搬到了巴黎，以便获得更多的曝光率，接触到更多的新客户。
在品牌创建8年后，蓄势待发的Grace Wales Bonner似乎要接过前辈们的接力棒，并以一条追根溯源的独特创作方式让自己成为下一个有分量的非洲裔时装设计师。更重要的是，她会为那些心怀时装梦想的非洲裔年轻女性带去希望。
这个系列最重要的灵感意象是一个古老的非洲神鸟，Sankofa，它总是向后看着人类飞行。这意味着“向后看，并，向前进”。这一概念在西方有关时尚史的研究著作中常常被提及。Wales Bonner在秀后群访环节中也特意解释到，这一意象于她而言并不是想要表达怀旧之情，而是“从过去拿走一些东西，将其传递出去，使之对未来有所用”，这不仅是该系列的灵感主旨，更是Wales Bonner品牌的创作核心。
Alessandro de Medici（1510~1537年）
秀场现场
Wales Bonner 2023春夏系列
我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？懂得并认同自己的身份，已成为全球化趋势下的设计师符号。
Grace Wales Bonner的作品风格有着浓厚的欧洲古典主义情结，同时亦贯穿着黑人历史文化的审美特色。不同于其他非裔设计同行们，Wales Bonner没有程式化地堆砌非洲元素或部落符号，没有刻意强调街头风格或饶舌音乐等非裔刻板形象。她的设计方法延承了学院教育理念，更严肃，更具有学术性。
Wales Bonner 2023春夏系列后台
以历史学家的视角做衣服，对于Wales Bonner而言，理解加勒比海与英国之间的根生关系，也是认同牙买加与英国背景下的设计共生，这是一个烈日部落所组成的神奇世界，也是雾都新新人类的万花筒。
像Jonathan Anderson、Grace Wales Bonner、Nicholas Daley、Eli Russell Linnetz、这样创新的，屡获殊荣的设计师是从男装领域中，而不是从女装领域中脱颖而出的现象在21世纪之前几乎是不可想象的，当时只有女装设计师才有可能获得最重要的时尚奖项。
Wales Bonner选择男装设计的初衷直接得有些可爱——“To tailor with Restriction ”（因为男装的特质是约束中的变化）。她喜欢用灵性解读美，渴望消费者们通过她的服装从Afro-Atlantic黑人文化的角度进入她的精神世界。在作品中，她总是思索着情感性的着装，相信灵魂和服装的亲密关系，并将这种诗意的感觉带到设计系列中，以精湛的手工艺加持。
2016春夏系列“Malik”里，她用丰富的配色变化娓娓讲述了Malik Ambar从埃塞俄比亚奴隶蜕变为印度统治者的故事。
2017春夏系列中，她向在1930年被加冕为埃塞俄比亚的皇帝Haile Selassie致敬——高贵优雅的黑、白、午夜蓝色合身西服，裸色珍珠和玛瑙贝，点缀古非洲货币，搭配与Manolo Blahnik合作的晚装拖鞋，充满细节和故事性。
也是在这个时候，她获得了第三届LVMH青年时装设计师大奖（2016年）。
在LVMH集团为她提供长达一年的指导工作后（包括提供技术和财务建议，深入学习LVMH集团的生产和配送知识和网络），Grace Wales Bonner在2019年迎来了职业生涯的第一个高峰阶段：
2019春夏系列聚焦美国非裔群体的迁移，她查阅了霍华德大学年鉴，用西非和加勒比地区的装饰品对棒球衫、校服夹克、牛仔裤等经典美式校园单品进行重新加工，并加入St. James烙印。半年后，Wales Bonner继而推出了与美国当代后现代主义非裔作家Ishmael Reed经典小说《Mumbo Jumbo》（繁文缛节）同名的秋冬系列。Mumbo Jumbo系列着眼于黑人知识分子着装，在设计前期文化研究的基础上，Wales Bonner以艺术家为萨满之名，对这些衣着进行节奏和仪式感改编。“Every man is an artist, and every artist is a priest”，Ishmael Reed对艺术家的定义与Wales Bonner对多神论（Neo-Hoodooism）的理解又一次碰撞。“有一种美学，你从不同的传统、不同的文化中攫取一切”，在Ishmael Reed的影响下，Wales Bonner的文化敏感性开始变得更为包容。
在筹备个人品牌的两个系列之间（2019春夏系列和秋冬系列），于2019年初，伦敦蛇形画廊（Serpentine Sackler）艺术总监Hans-Ulrich Obrist发出邀请，让Grace Wales Bonner策划了一场名为“A Time For New Dreams”的展览。展览名是在致敬英国诗人Ben Okri那部探讨童年、创造力、美、制度和政治的同名文学集。
2019SS
2019AW
2020SS
2020AW
2021SS
2021AW
2022SS
2022AW
激进的梦想家、反思者和冥想者，Grace Wales Bonner用展览串联起了她的自我剖析，即作为设计师的三种状态。
Maria Grazia Chiuri邀请Grace Wales Bonner参与Dior 2020早春女装系列的创作
《A magazine curated by》2021年上半年刊（No.22期）由Grace Wales Bonner作客座编辑
不破不立，在品牌成立的短短八年间，我们已经惊喜地看到Wales Bonner用无可挑剔的服装工艺，打造着一个源自黑人文化的国际性品牌。恰如电影《绿皮书》中黑人钢琴家Don Shirley无心插柳的救赎之旅，旅程或许漫长，但Wales Bonner正一步步地像一众引领着时装行业脉搏的欧洲品牌一般拥有同等的权威、存在价值和影响力。她的故事必将是精彩地未完待续。
