今年春夏的流行趋势都给你总结好了 风度Life
彩色涂鸦长袖Polo衫、黄色卡通涂鸦休闲鞋/Louis Vuitton
白色时钟印花毛衣、白色卡通涂鸦休闲鞋/Louis Vuitton
如果拥有任意门，你会去哪座城堡探险？为了实现大男孩们的异想世界，设计师从来不吝于将童话般到T台，在这一季的男装秀场上，奇异曼妙的卡通感无处不在。Louis Vuitton把魔幻带进现实，Virgil Abloh将加纳的工艺品蕴含的西非艺术文化与Louis Vuitton的迷人个性做结合，所以我们看到了大量来自加纳的手工雕刻面具、雕像与玩偶，被玩偶塞满的套装在原本的设计中衍生出了新的生命力，就像是来到了一个巨大的玩具商城。我们终于不用靠考究的时装来逼自己面对成年人的世界，而是带着那些“出格”的乐趣返璞归真。
同样运用了卡通图腾的还有Iceberg以及Gucci，前者的野餐休闲风格里混入了活泼的米奇元素，不用装酷，就是要没心没肺的可爱；后者甚至让哆啦A梦出现在了时尚的生产线，同时还把可爱的卡通玩偶运用在了复古的单品之中，强烈的冲击感产生时空割裂的独特美感，也只有童话故事敢这么书写了。
对卡通和通话的演绎，最深入的要数JW Anderson，本季男士裙装和蕾丝面料依旧惹眼，而漫画风格的色彩使用和印花图腾则是让中性的风格更显戏剧性，“不合理的合理”冲撞出强烈的视觉美感。
运转过度的身体和大脑都需要假日的休憩，在奇幻的旅程中，每一个毛孔都会焕发出新的生命。旅行和度假风格几乎是每一季的保留节目，在今年的春夏秀场，假日的休闲风更多了梦境一般的超现实表达。
多样性的印花是表现梦幻的绝佳素材，本季的Valentino充斥着色彩缤纷的印花，配以波浪轮廓和英式绣花，到处都是缤纷的浪漫色彩。超大号的亮色男装衬衣、镶着亮片的高领毛衣、流线型宽松剪裁的卡其色西裤，甚至还有用激光切割的黑白蕾丝做成的运动单品，休闲的不羁冲刷掉基本款的固有模式，度假风的印花长衫不仅用色大胆，在长短构造上故意打破常规的中性刻画也让人眼前一亮。
同样是花朵印花，Paul Smith和Tom Ford就各自演绎了不同的度假风情。Paul Smith是回溯上世纪70年代的浪漫假日，以大地色系、淡淡的天蓝色以及被阳光晒白的色彩作为系列主色调，轻质的透气面料，如泡泡纱、有机棉与100%亚麻将舒适度作为重点考量。在舒适之余，精致的印花衬衫搭配上剪裁利落的宽松西服，再加上绅士味道的宽檐帽，完美重现了70年代精致而慵懒的黄金岁月。
至于Tom Ford，大都会的放浪随性成为主轴，T恤衬衫、宽松长裤、夹脚拖鞋，度假的全身心放松首先摈弃的就是时装的修身束缚，所有单品色系简洁，印花更显突出，精致不在于堆砌，在于态度。
Dries Van Noten选择了海岛椰风的印花元素来凸显度假的休闲风情，利用光影效果，高低饱和色泽混搭，造成强烈的视觉冲击，让基本的单品一下子脱颖而出。
出门一笑无拘束，云在西湖月在天。我们向往潇洒的侠士，向往自在飘逸的野鹤闲云，时代越是往前，内心就越希望保留一块留守的净土。设计从来都是通过视觉呈现来诠释微妙的内心情感，我们渴求洒脱的人生，那设计师就带来飘逸褴褛的流淌造型。今年的春夏，用破败来诠释摩登，用缺口来演绎完美的设计令人眼前一亮。
来自保加利亚的设计师品牌Kiko Kostadinov把这一季的男装在英国艺术史学家Horace Walpole的故居山庄中呈现，打造出带有18世纪宫廷感的着装和学院派风格。洛可可风的方头鞋履、褶皱下摆、裤脚收边等复古的设计细节一应俱全，其中故意划出破损的长裤被规则地切割出几何式的美感，就连破败都带着浓浓的宫廷美感。
到了Greg Lauren的新系列，环保成了核心主题，破衫褴褛的单品是出于对旧物的再次利用。设计师将剩余的零碎布料重新缝在裤子或夹克的拼布中，各种不同的创意面料组合让每一件单品都充满了惊喜。
Jacquemus这一季把秀场搬到麦田，整个系列都笼罩在柔和的颜色中，手工缝线的西装用宽松化剪裁，通过心形破损来制造光影的明暗效果，和都市感背道而驰，营造出一种迷蒙的浪漫气息。
子弹上膛，硝烟的味道混入了薄荷的透亮，瞄准的猎物倏忽跳跃而起，狰狞的獠牙还没来得及张开。一声沉闷的巨响之后，无垠的旷野再次陷入了安静。男子抖了抖手中的双孔长枪，非洲原野上毒辣的日光炙烤，后背的脖子发烫……每个男孩都有一个狩猎的梦想，既然在钢筋水泥筑起的摩天大楼中无法实现，那就投射于造梦的秀场。
迷你Keepa ll手提袋/Louis Vuitton
今年春夏，四口袋猎装频繁登场，对原野的征服欲成为设计师们钟爱的灵感来源。其中，最典型的莫过于Dior艺术总监Kim Jones 这一季的男装。他特意找来曾因黑人肖像作品而名声大噪的艺术大师Amoako Boafo合作，共同探索非洲大陆的广袤风情与高级时装的无限可能。
同样的野性与硬朗还出现在A-Cold-Wall*的秀场上，Samuel Ross在最新一季的男装中探讨自我与同伴，以及未来的关系。男人与男人之间“兄弟”的概念成为灵感来源，无处不在的工业色彩以及街头工装元素直击一种更加硬核式的、社会层面的男性情感，而关键的配饰例如围巾的大量使用则凸显出硬汉的温柔。工装风的多口袋外套选择了今年的流行色亮丽黄，搭配皱褶式版型，军队感与随性感产生出奇妙的化学反应。
相对而言，Ambush和Casablanca的秀场就显得“温和”许多，把猎装原始的野性部分用更多的柔软来中和。Ambush选择了平整的剪裁，再加上更加颗粒化的面料材质，在时尚度和装饰性上表现亮眼。Casablanca则是更进一步，通过极度收腰的曲线版型以及修身的笔直喇叭裤勾勒出别致的身体曲线，连口袋的设计也更加圆滑，把固有的硬派印象玩出了极大的新意。
Tod's的创意总监Walter Chiapponi则继续延续品牌的极简风格，虽然剪裁简单，但使用垂坠面料搭配上激烈的鲜艳撞色，在视觉上依旧炸裂。系列中的多口袋上衣因为垂坠感而呈现风格化的复古意味，搭配上跳跃的粉红衬衫，让原始的和优雅的自然并存，诠释出一种当代化的绅士品格。
白色，意味着什么呢？洁净？单纯？还是不可捉摸？缤纷的绚烂就像绽开的烟火，热烈、高调，是熊熊燃烧的欢愉；而静谧的留白则是初夏的睡莲，清幽、淡定，是不可亵玩的高贵。白色总能让人浮想联翩，就像是一个梦境快要结束的时候，所有复杂的情绪融合又消散，宣示着新的世界即将开启。白色，是无限可能的，在设计里它就像一个万能的公式，不管你用怎样的解法，最终都会获得你渴望的答案。设计师们偏爱白色，而纯白则更是必经的表达之路，因为简单，所以更能看出设计的功力。
Jil Sander与Neil Barrett则是将纯白的极简主义与街头风格进行了融合。在Jil Sander 的新系列里，细节里的小巧思左右着风格的走向，腰部可以用腰带、工具 包或腰包轻轻地勾勒出腰线；袖子也能通过可拆卸金属环而改变长短；正式的衬衫领子被抛弃，转而换成府绸圆领，色彩不再是视觉的主导，就算是纯白的一片也可以看出态度的叛逆。Neil Barrett的街头风格则更加直接，新潮的渔夫帽搭配剪裁利落的短款夹克、不羁的短裤脚和高帮运动鞋，所有元素都朝着酷的方向，设计师故意让全身都保持了统一的色调，反倒让造型变得更“出格”、更张扬。
纯白的梦幻设计还有Wooyoungmi和Hermès，一个复古，一个现代。Wooyoungmi本季笼罩在一片迷蒙的暖色调之中，宽松的版型搭配干净利落的剪裁，整个系列大走中性化风格。有大垫肩的西服和阔腿喇叭裤，纯白之中加上鲜花的点缀，仿佛穿越时空，营造出绝美的纯真氛围。而Hermès的直播大秀就是一场摩登的都市剪影，清爽、轻盈的面料弥漫着春夏的浪漫气息。在全白的时装造型里，米白色棉线捻织V领无袖套头衫搭配燧石色棉府绸衬衫条纹松紧腰长裤，每一丝的皱褶都仿佛经过了精致的打磨，越简单，越显得高级。
沉静的一点，瞬间炸开。空白的世界，顷刻漫溢。墨，代表的是未知，你永远无法知道下一刻它的轨迹会停在哪里，一滴墨就是一个宏大的宇宙。设计师手中的墨，无论如何斑斓，都依旧带着自由的魂魄，洋洋洒洒出多元的层次美感。来到这一季的秀场，墨的随机性开启了新一轮的视觉收割之旅。
喷墨晕染西服套装/Alexander McQueen
Dsquared2在这一季中使用大量高科技面料，剪裁极具现代感，代表性的装饰图案映衬在品牌标识上，以红、黄为主色，呈现在坚果色和灰色等中性色系的服装单品上，形成鲜明对比。运动服饰混搭具有夏日风情的条纹和丹宁元素，卫衣的尼龙下摆采用抽绳设计，而休闲运动风的飞行员夹克下摆则饰以单色Dsquared2字样印花。
来到Fendi的秀场，本季以小麦、牛奶和蜜糖等天然色彩组成的亚麻色系主导了整个系列，与棉布、羽毛、皮草和绗缝鸭绒等创意材料结合，拥抱大地和自然。其中，深浅交错的晕染西服套装用不同浓度的墨迹，在衬衫、外套、短裤甚至腰带中无缝衔接又拓展出高低起伏的层次，袖长和裤长的比例起到拉长身型的效果，艺术性和实穿性兼具。
再来看看Alexander McQueen的新一季成衣，在全球疫情的大背景下，设计师巧妙将旧面料经过叠印、套染工艺进行再造升级，并加入了诸如靛蓝色、玫瑰红、樱桃粉等亮眼的色彩，瞬间让整个系列有了一种超时空的未来科技感。另外，单品的雕琢同样出色，腰部镂空、拼接裁片、拉链修饰等手法非常娴熟，但最突出的莫过于大片做旧和泛滥的墨色晕然，不管是什么色泽，全部沉浸在纯色的面料中，呈现出新的高级质感。
同样把墨染运用得出神入化的还有本季的Marni，设计师直接让色彩来完成剪裁的功能，在完全淹没了身体结构的宽大版型中，利用晕染的效果来重新打造身体层次，在荒诞中找寻新的时装可能。
烈日下的棒球场，眯起的眼睛实现了定格，全世界只剩下那一颗代表着骄傲的球。飞行的抛物线在计算之内，大颗的汗珠从额头流下，只剩毫秒的距离。击中了！谁不爱棒球少年呢，就像谁不爱恣意的青春。棒球服在这一季再次轮回，给秀场带来了无限的街头活力。
学院风斜挎包/Salvat ore Ferragamo
Moschino创意总监Jeremy Scott以意大利建筑大师、色彩创意大师Ettore Sottsass的作品为灵感，将高度几何美感的现代化元素运用到设计中。条纹、印花、波点还有缤纷的色彩全力去营造一个梦幻的外太空环游记，不同面料拼接而成的棒球服用不同的印花分布来增加造型上的趣味性，超过三种以上的色彩穿插轰炸你的视觉体系，青春的张扬表露无遗。
对于棒球夹克的妙用，Amiri和Celine 各有千秋。前者将棒球少年的街头风格与学院派的清新气质进行中和，搭配上别致的斜挎小包，重点营造干净阳光的氛围。而Celine就干脆更加放大棒球装饰的随性不羁，搭配上不规则的格纹衬衫以及破洞牛仔裤，完全是潮流而不自知的街头少年。
到了Louis Vuitton的秀场，棒球少年完成更加华丽的加冕，被套在工整的西服套装之外，和衣服上抢眼的玩偶造型一起，对刻板的男装造型进行了趣味的解构。
谁能阻止一个男人想要冒险的欲望？丛林的深处是否有恐龙的遗迹，神秘的沼泽或许栖息着未知的怪物，只要是谜团，都让人心痒难耐。探险重要的并不是结果，而是和自己的好奇心并肩作战的美妙过程。要满足男人探险的渴求，不一定非要把他带去蛮荒沙地，在时装的世界就可以。这一季冒险元素再次升级，许多创意十足的单品和造型不断颠覆着大家的认知。
Kenzo的全新系列以“蜜蜂和老虎”作为主题，将养蜂人的防御装束经过创意灵感的艺术化表现，创造出花卉薄纱的头罩造型。同时，服装上还运用了多种环保面料，印花的层次也偏向于自然，野外探险的精神贯穿始终。
Craig Green的新一季男装也用各种支架在整体造型之外创造出一层神秘感十足的“防护罩”，在清爽的主色调之外立刻增加了系列的野性味道。
而到了Boramy Viguier的秀场，在极具催眠效果的螺旋空间背景中凸显机能的深色大衣无处不在。再叠加上塔罗牌图案的运动服、涂有怪异污渍的蕾丝面纱、袖口和胸部反复出现的橘色符号，各种新奇元素共同烘托出一个神秘的未知世界。
裸露的手臂肌肉线条清晰，勾勒出的却是荷尔蒙的诱惑。在光与影的投射中，每一寸肌肤因为起伏的轮廓而深浅交错。少年的手臂总是干净利落，力量感不在于攥紧的拳头，是每一次随性的挥动，连风都想要温柔亲吻的青涩。懂得利用身体的密码去解读更加磅礴的魅力，是时装的大本事。不少设计师让男孩们在今年春夏大大方方地露出手臂，通过原始的视觉暗示来凸显剪裁与设计中的精妙巧思。
AMI的简单无袖上衣使用了大胆的纹理感混纺面料，搭配条状元素的极简化线条勾勒，舒适又时髦，尽显段位的高级。
Emporio Armani和Saint Laurent by Anthony Vaccarello的无袖套装，则分别代表了绅士与街头两种不同风格。Emporio Armani在时装中融入建筑的秩序感，把金属光泽的织物融合进西装面料，单品之间的搭配精准克制。灰色西装条纹与黑色相合，毫不拖泥带水，就连裸露的部分都仿佛精准计算过。而Saint Laurent by Anthony Vaccarello则拥抱城市的边缘，高级剪裁的单品混搭上休闲的街头风情，有热情洋溢的植物印花，也有闪闪发光的亮片元素。无袖的连体套装更像是摇滚歌手的自我表达，音乐、梦想、叛逆、孤独全部被饱和的黑色吸纳，酷到极致。
Saint Laurent by Anthony Vaccarello
规则之外，Stefan Cooke的无袖上衣大走中性风，超级深V的开口搭配透明薄纱面料，若隐若现的性感穿梭在符号化的印花图腾中，够大胆也够创新。
Sunnei在本季则继续推崇极简主义，清新明亮的大色块拼接和纯白化的设计简直起到了“洗眼”的作用。无袖上衣通过褶皱和流苏在单色系中营造出丰富的层次感，搭配干净的直线型剪裁，少年气息十足。
同样痴迷于少年气的Raf Simons在新一季中通过《异形》《爱丽丝梦游仙境》《悬崖上的野餐》等老电影获取灵感，带来的是复古的青春气息。迷幻的糖果色系层出不穷，无袖的上衣被加长，裸露的部分被复杂的涂鸦包裹起来，不断撞色的单品和不断超出标准范畴的构型除了重建一种新颖的时装比例，也代表着时装的叛逆态度。
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