经典形象是个性的一种表达方式。当衣橱中的基本款充满丰富的标志性细节，毫无疑问它会变得独一无二。在2024年秋冬系列中，Berluti 通过品牌独有的经典形象，重新诠释了奢华优雅的风格内涵。这一系列运用品牌的独家工艺和经典元素，为日常穿着增添个性。Berluti的标志性元素—— Venezia 皮革、Patina古法染色、经典Scritto图纹——无一不通过个性化的设计重新定义经典。
在犹如好莱坞电影剧院一般的秀场场景中，本次系列徐徐启幕。天鹅绒质感的帷幕拉开，经典好莱坞的永恒魅力与90年代的不羁风情交织，将不同时代的形与神汇聚。传统的美国燕尾服变得宽松，简洁，在精致和惬意之中找到平衡的涧溪。西装外套柔软的肩部线条延伸至带有双排扣的长衣襟下摆，与如同家居服一般的宽松领口和整体柔软的廓形相得益彰。高腰裤上纤细的腰带扩大了下半身的视觉比例，透露出夸张却又漫不经心的张扬。
与品牌的每个系列一样，设计师与团队继续传达着音乐家们的强大精神。本季借鉴了上个世纪以来非裔美国音乐天才的精神，其中袖箍的灵感来自于作曲家托尼·杰克逊无可挑剔的优雅。模特们的头巾及许多的金牙装饰令人回忆起嘻哈与说唱艺术家。
对于Comme des Garcons 2024秋冬系列大秀，川久保玲用了短短一句话做注解：「SPIRITUAL WORLD. White is symbolic of prayer.」尽管没有过多的解释，但川久保玲彷彿看到了世界各地所发生的一切，从全球变暖到战争等天灾人祸，祈祷正是许多人唯一的救赎。
从服装到模特的发色，这次的川久保玲选择用白色来贯穿整个系列。过去的前卫轮廓和戏剧化色调在本季都不复存在，安静、舒缓的情感从服装中被传达。尽管川久保玲很少用语言表达，但从呈现柔软质感的夹克、蕾丝、宽松裤款和百褶裙等单品中，我们依然能够感受到其经典美学。有些时候，她用白色百褶裙来代替裤装，柔软的针织毛衣搭配维多利亚风格的褶边灯笼裤。
从很多方面来说，Dries Van Noten秋冬男装系列都被解读为是关于上一次女装秀「熟悉到陌生、陌生到熟悉」主题的又一章。这场秀以修长的黑色剪裁外套开始和结束，让每个模特都看起来高得不可思议。他们大多穿着黑色的、几乎拖鞋一般的皮鞋。除了正装鞋履的重回T台，Dries Van Noten还开始颠覆经典剪裁美学：在紧身西装或外套中添加质朴的蓬松围巾；将针织连袖套与皮革T恤搭配；或将一只袖子塞进毛衣，其余部分披在另一只肩膀上。
Feng Chen Wang 2024秋冬系列从茶文化中汲取灵感，将对自然与传统文化的尊重融入设计语言之中，同时展现了对当代价值观的独到见解——收放如茶，形色亦然，代表了一种自由和不被束缚的人生态度。本季，王逢陈以中国传统色“茶褐色”为基调，相映着制茶过程的“炒青”、“烘培” 等步骤，炮制出耐人寻味的百茶百色的茶褐色盘。其中几款也串加了国画晕染的手法，当浓郁的紫砂色与武夷岩茶色交织在一起晕染开来；色色交融，新旧交替。
不同于以往的随性自在，设计师在本季融入了束腰胸衣的灵感，通过将褶皱、外套上的腰带融入到经典剪裁夹克中，呈现出服饰中一束一松，一收一放的状态，凸显了立体裁剪的冲击与碰撞。传统与摩登，紧绑与松弛，来回交织，宛如茶叶在收干与冲泡的形与态。在“白衬衫”这一核心单品上，以简约的线条和剪裁，将衣物还原到最原始的形态，使这一单品成为适合各种场合的风格之选。
本季是Matthew M Williams卸任Givenchy创意总监后的品牌首场大秀，整场秀由员工设计，并从创始人Hubert de Givenchy的视角出发，研究何谓「New Gentleman」，诠释充满品牌初始魅力且带有玩味的男装系列。
Givenchy先生本人以往常穿的白色衬衫在本季中被改造成工装上衣，并推出短袖及无袖版本；西装和外套等正装的袖孔被置于袖子下方，并选用蓝宝石色调呈现，展现出他对斗篷的热爱。本季不乏品牌拿手经典正装，设计团队为传统的西装革履加上不完美的配饰，例如松垮的保暖手套、颜色与造型色调不统一的皮鞋，又或者像是随手可得的女装流苏围巾，都为造型增添了一丝生活气息，似乎带有瑕疵的穿搭更显毫不费力的随性魅力。
本季，人字纹羊毛大衣、威尔斯格纹风衣、金丝混纺西装等传统概念里优雅古典的正装单品，在Hermès的衣柜中被用来搭配带有户外格调的斜纹衬衫、皮革长裤以及兼具保暖与装饰的领巾，为经典造型注入当代穿衣思维。不规则的菱格纹图样、率性拼贴的马鞍造型口袋、浮雕的缰绳细节等装饰元素则是极具Véronique Nichanian风格的季节限定设计，极为细腻的面料混搭与可双面穿着的设计同时出现，更是整个系列中的点睛单品。
再次来到巴黎Palais de Tokyo东京宫，走入Homme Plissé Issey Miyake的本季秀场，仿若身处如艺廊般的环形空间，大面白墙上挂着即将在模特身上亮相的新季服装。它们像画作一样整齐地展示于墙面，成为秀场里唯一的装饰，呼应着2024秋冬「身临创作野境」的设计主题。
向来擅长借由服装施展天马行空创意的Homme Plissé Issey Miyake，本季更聚焦于探索将抽象创意化为具象服装作品的过程，因此秀场变成了艺廊，该系列也请到身兼画家、雕塑家、设计师等多重身分的创意大师Ronan Bouroullec合作。Ronan Bouroullec最具代表系的系列作品《Drawing》是本季的图案重点。画作巧妙地与品牌最著名的褶绉面料融为一体，与其搭配的纯白面料彷彿成为了画布，层层褶皱则让缤纷笔触活灵活现，再搭配以多彩纱线编织成的围巾，随兴裹在颈部、头部与肩部，就像将Ronan Bouroullec笔下的Drawing图案化为立体版本，模特走动间画作栩栩如生。
本季秀场设立在巴黎格勒内尔码头的一个废弃停车场，在这里，设计师将皱巴巴、破旧的牛仔布改造成轮廓分明的西装，将漂白和喷漆的辫子改造成膨胀的迷你裙。而双排扣西装、机车夹克和剪裁阔腿裤等经典款都被精简到最简单的表达方式，哑光和光泽纹理使它们看起来精致动人。
2024秋冬系列是突出剪裁的一季，设计们纷纷对经典男装的下一步发展方向提出了不同建议。然而，还没有一位像渡边淳弥这般激进。他在秀前表示：「我正在用自己的想法重新诠释男装。」
他用一系列夹克套装来证明这一点：夹克与看似未缝合的裤子嫁接而后形成裙摆，创造出温和的超现实主义晨服。接着，大衣外套出现，咋看经典的结构式大衣，经过仔细观察，发现袖子被缝合在了衣服上。
KENZO 2024秋冬系列聚焦艺术总监Nigo为时装屋设计的全新一代优雅风格，呈现其对跨文化交流的研究和探索。本季系列的探索以植根于东方传统的设计细节和服装廓形展开，并融入了科幻风格的制服元素：和服外套饰以武士斗篷的线条；Weave图案以日本明治时期消防员的防护外套为灵感，令人联想到复古未来主义风格的图案；褶皱裙装，则形似科幻主题小说中女主角所穿着的垂坠感披风。微型圆点图案以江户小纹元素为灵感，运用印花与刺绣工艺以星座图案焕新呈现。同时，该系列设计延续西方实穿主义和军装风格，呈现于飞行夹克、工装套装及剪羊毛夹克上，并巧妙注入如同来自平行宇宙般的设计构想。
音乐是该系列的表达之一，Nigo借由秀场音乐致敬日本电子乐队YMO（Yellow Magic Orchestra）中已故音乐家坂本龙一和高桥幸宏。女装设计将经典修长的轮廓设计变得更加贴合身形，宽松的廓形呈现立体感；两件套式的层叠西装展现了多元化的西装风格；连衣裙、半身裙与上衣整体上呈现出相互呼应的巧妙工艺效果。男装廓形完美诠释了剪裁和休闲的线条，通过宽松的羊毛外套、中长款大衣与直桶裤呈现。此外，该系列将东西方男士剪裁工艺与休闲军装相融合。
Valentino华伦天奴2024秋冬男装系列Le Ciel 20.24，由创意总监Pierpaolo Piccioli打造，继续反思当代男性气质的精髓，勾勒时下男性的魅力与风采。本系列以纯净的色彩为媒介，传递Valentino对这一议题的深邃思考。在这里，色彩冲破社会规训的羁绊：蓝色，一直被认定为男性气质的典型象征，而今在重新审视和深思的过程中，其表达方式得以被重构，其涵义也因此被重新雕琢。这不仅仅是对蓝色的“再定义”，更是对现代男性气质彻底的打破与重塑。
传统的男性服装设想和构思被赋予新的身份。柔软、流动、细腻与优雅——从破碎感中衍生出的力量，不仅挑战了我们对男性服装定义的看法，也重新诠释了权力和力量的内涵。在这个充满变革的世界中，男性的定义自然也已随之而变。
编辑-代晶地
新媒体编辑-锦鲤
文字-SS
图片-品牌提供
