冬天了，路边摊一定要寻觅一碗“柴爿馄饨”；夏天了，花生酱跟冷馄饨，又是最佳搭配。尤其在眼下，当家门口都是“XX拉面”、“XX烤鱼”的时候，阿拉会特别怀念老底子，弄堂小饭店里的重油炒面、柴爿馄饨。
除了柴爿馄饨，上海人还用“柴爿”形容不少东西，形容人的身材，有“大块头”，就有“柴爿”；形容低档次的东西，有重点学校，也就有“柴爿学堂”。
现在很多小年轻，把柴爿馄饨称作“安徽料理”，实际上，这是两个“流派”——上海人记忆中的这个“流动馄饨摊”，最早可追溯到清末。
上世纪20年代至40年代，“柴爿馄饨”红遍上海街头，那时，摊贩于深夜用木柴烧火，并打着竹板叫卖，所以，上海人称其为，“柴爿馄饨”。
凡卖柴爿馄饨的小贩，都有这么一套设备：一根扁担，一头是个小柜子，一个个小抽屉里放着皮子、馅子、包好的馄饨、虾皮紫菜葱花等配料、油盐酱醋等作料；另一头，则是炉子和锅子。
喜欢玩过家家的小朋友，莫不欢喜这套设备，就是童心未泯的大人，也会喜欢那个小柜子，认为精巧可爱。
柴爿馄饨，很少卖大馄饨，偶尔会有，当然，也会有卖馄饨面的。但是，柴爿馄饨的小馄饨，说起来也是小的有些特别，有些夸张。
这种皮子，不是切面店卖的那种厚厚的机制小馄饨皮，而是摊主的家门绝学：其薄如纸，其轻似羽——上海滩的路边小吃，我最佩服两样，一个是我读上外的时候，东体育会路上被敲成A4纸的大排，另一个，就要属柴爿馄饨的皮子了。
其次是肉馅——少到什么程度，你都不好意思说“包馄饨”，那层肉，用上海话说是“刮”上去的，或者是“拓”上去的——用小竹爿刮点肉酱，往左手一抹，左手顺势捏起，一只馄饨就做成了！
小时候，后弄堂、路边摊，常有柴爿馄饨的踪影。黄鱼车上架一只柴炉，砂锅往上一放，任由木柴燃起“噼啪”的火星，炭香能飘出很远。
有件事蛮噱的，卖柴爿馄饨的多数是“夫妻档”：男人包馄饨、下锅，女人收钱，不时还添些柴爿，始终确保中火烧开、小火慢炖的节奏。
如果老板在端上来之前，再给食客挑一点猪油放进去——这样的馄饨汤，那才叫个“热闹”、配得上“正宗”！最够格的柴爿馄饨，大约就是这样了。
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