“虽然我离开了繁华热闹的东京，来到风景秀丽、人烟稀少的新西兰，但我并不寂寞，因为我愿意把我的一生都献给葡萄酒。”
——Yoshiaki Sato
在新西兰是名副其实的“膜拜酒”。产量很低——2015年仅为1350箱，以配额制销往全球；知名度却很高——被誉为“最讲究风土的新西兰酒”。而酿酒师Yoshiaki Sato在新西兰也是一名不折不扣的“网红”酿酒师。
Yoshiaki Sato
Yoshiaki Sato来自于东京的投资银行家背景，当他2001被公司调派到伦敦的总部时，他开始接触葡萄酒并对酿酒产生浓厚的兴趣。一到假日或空档时间，他就飞往法国葡萄酒产区，拜访酒庄，和庄主酿酒师们交流，分享经验。逐渐的，他开始萌生出酿造属于自己，自己喜欢的酒的念头。由于对于黑皮诺的偏爱，再经过各方面的考虑比较（语言沟通，高消费居住条件），他们俩终于敲定新西兰为移民的目标，尽管彼此俩也没到过这个国家，但新西兰的接近大自然的居住环境，再加上冷凉的气候适合培育优质黑皮诺。
Yoshiaki Sato与妻子
他和妻子，Kyoko于2006年迁移至奥搭哥中部，开始他们俩的酿酒梦想。之前，夫妻俩在勃艮第，卢瓦尔河谷，阿尔萨斯旅居实习酿酒技术，直至今天，阿尔萨斯名庄的庄主，Pierre Frick不只是他们俩的良师益友，也是他们俩于2009年创办的酒庄Sato的技术顾问。
在还没拥有自己庄园之前，Yoshi和Kyoko在Felton Road待了两年，从Blair Walter那，除了黑皮诺，他们还找到了他们的第二个最爱葡萄品种 - 雷司令。之后，Yoshi去了Mount Edward，协助Duncan Forsyth酿酒，而Kyoko还留在Felton负责管理葡萄园。2009年，在Duncan Forsyth的鼓励下，Sato开始以自己的经验和喜好，酿造了属于自己的酒，当时，他已经是Mount Edward首席酿酒师。
Yoshi和Kyoko从一开始就设定了走酿造自然酒的方向，也就是在酿造过程中不添加任何添加剂，以最自然的方式发酵（自然酵母，乳酸发酵自然形成，不加硫，不加酒石酸）不加于干预。而在葡萄园，他们俩也以有机或生物动力法的理念来培育葡萄。他们俩深信，这是最能发挥风土个性的农耕法。我最近和Yoshi探讨有关于市面上有很多的自然酒都有乳酸败坏（鼠臭味），单宁氧化（挥发性酸，丙酮），酵母腐坏（brettanomyces 酒香酵母）的状况。他承认，酿造自然酒的要求很苛刻，酿酒师不但要确保酿造环境的整洁，酒窖温度稳定，在酿造和培育过程中在细节上的观察和决策，都足以影响一瓶酒的最终素质。他认为最关键性的一环，是采用较长的桶中培育，让酒液和酵泥维持长时间的接触。他一般桶中培育时间可长达19个月。从交谈中我能深深感受到他对酿酒的热衷，对酿酒和培育葡萄的风格和理念有自己一套的看法和坚持。我接下来分享的这两款Sato的酒，是我最近喝过的新世界酒庄中，最让我惊艳和赞叹的。
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品鉴笔记：
很严谨的布局，香气中散发着浓郁的深果，辛香，土壤浓香，相当强势，而冷浸泡的糖渍芬芳则平添了几分复杂度和委婉。无论是架势和质感气质都带有Pommard的风度，特别是个性上的粗犷和钢铁矿物质，再加上如肉质般的丹宁嚼劲，相当有野心的一款皮诺，考验饮者的耐心，然而，我在酒最末端时终于看到铁汉柔情的一面。
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年产量：1160瓶
饮用建议：适饮温度为16-20℃
品鉴笔记：
这款是酒风迥然不同的皮诺。它呈现的是皮诺最优雅，柔美，细腻，灵巧的一面。它的娇弱，通透，纯净是那么的不食烟火，很难想象和匠气，胭脂味浓郁的新世界皮诺有任何瓜葛，而酒在杯中逐渐的舒展开来的华丽果香和丝滑，羽绒质感，更让人联想到Chambolle村的佳丽，而酒的后半段的转折更是精彩，在柔顺的个性下，尽然隐藏着如Vosne村的野性和淘气。好一款多变的新世界皮诺，更让我吃惊的是，这竟然是一款百分之一百全颗粒发酵的黑皮诺，我完全察觉不出这类酒风惯有的乡土味。
