编者注：
Jeremy是葡萄酒行业的领军人物，也是知名美食家，他深知“浸淫”才是美食家的硬道理，要做好一篇食评，没有吃遍天下十多年的功力，绝对不能在众多读者面前站得住脚。
小编在香港长大，“鹿鸣春”在我们这一代是“北方菜”的经典。直到我开始住在北京，才知道北方的厨师根本没有听过“赛螃蟹”这个菜，我在北京住过的十多年中，也从来没有吃过”京烧羊肉“。我开始醒悟，在中国菜里面，可能有一个未为人知的菜系叫做：”港式北方菜“，我也希望有一天你会认为我所言非虚！
转载/Jeremy的餐饮日记
港派怀旧
古早鹿鸣
如果有一道脑筋急转弯的题目，“什么事比看上去简单，却远比想象中的复杂”，我想都不想，就会填上四个字：“推荐餐厅”。
▲日本丸明飞弹高山店
▲日本叙叙苑
分享自己去过的地址真是再简单不过，可靠谱的推荐通常要准备足够的耐心来沟通和了解:
预算最重要，一起考虑的还有客人的紧要，妇女儿童的比例，别小看，这关系到选择菜品的油腻与分量。
顺带考虑下时节的变化吧，秋冬进补，夏饮冰沙，窗外的温度可是连心情都会影响到。
还有，在这个城市前后几餐也要算计，重复的推荐会严重影响小伙伴们对你的信任。
▲某年某月西班牙剪影
你还记得《满汉全席》中提到的上菜顺序不？满汉全席的第五道是鱼，比赛中的第六道的汤头用了鲟龙做底，重复累赘因此判负，虽然是贺岁片，但导演对美食的了解实在是太深刻了。
▲电影《金玉满堂》剧照
所以如果你造访香港，在隆冬时节，对怀旧欣欣然，对厚重不抗拒，已经在九记、镛记这些网红店打过卡，不妨来试试在尖东么地道的鹿鸣春。建国后就随着他的主顾们搬迁至此的沈阳三春之一，原汁原味，一脉相传，手段不是那些留在国内，被抽过筋骨，几十年后重新披上老字号三个字的国营店可以比拟。
▲香港鹿鸣春京菜
京菜，烤鸭一味自然是浓墨重彩，仔细分别，应该可以体会出电炉与果木的分别。电炉，烤出的鸭肉已几不可食，柴而无味，店家只有在鸭皮，白糖还有面酱上大做文章。
▲京味烤鸭
而香港鹿鸣春的作品，我思前想后，用"中庸"二字背书却是最为合宜。
网上有人抨击，片肉太厚，鸭皮不脆。是啊，可那么脆口的鸭皮如何锁住肉味，封住汁水，又如何能适当得保留鸭皮下的脂肪而让鸭肉产生丰腴的质感？我来过多次，放弃了所有的调料、面酱，直接大口咀嚼，食材的本味与脆皮已足够美味，为什么还要继续涂抹浓妆。食而不思则罔，国内的大店也应该能明白矫枉过正的道理，可为什么还是在鸭皮、白糖与摆盘间大动干戈，而放弃了鸭肉最本真的原味？
▲鹿鸣春•烤鸭
京烧羊肉与干炸元蹄算是鹿鸣春另外两大招牌，羊肉要想肥瘦相间，选排叉与脑瓜这两个部位是个关键。我不禁又想起了北京的白魁老号；元蹄颤颤巍巍，但肥而不腻，先炸后焖再加入八角茴香红烧，才会有这般丰腴粘牙而有质感的骨胶原。但我个人的经验，无论如何只能在烤鸭、元蹄、京烧羊肉中任选其二，否则不但肠胃负担过重，肉菜太多，又会显得主人待客不诚，太过悭吝了。
▲京烧羊肉
炒双东、发菜元贝……过去爱新觉罗、张大帅们喜欢的菜肴是震天价般得送上来，主食是威风凛凛的山东大包，既有白面的精细，又有葱头的焦香，但即使你打起了饱嗝，却还是抗不住甜品拔丝的诱惑。
拔丝香蕉太惊艳了，冰水凝固了糖浆，糖浆包裹了肉身，肥嘟嘟的，有点像糖葫芦，但我却给它起了个外号，“流香”。
▲炒双东
▲山东大包
▲拔丝香蕉
餐厅不大，食客却多，订座是必须的前提。桌布洗得干净，有一种古朴的气息。服务员都上了年纪，但他们的眼睛里却可以读出饕客对食物的理解，你有时也能明白他们了解你的了解。这是大家对时间的沉淀喜爱，也是对大众点评上各种喷喷评述心平气和的从容。
▲鹿鸣春•餐厅
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LFE家族珍藏赤霞珠
要记得，喝赤霞珠的时候，不适合吃清淡精致的菜肴，因为赤霞珠的浓郁口感会彻底掩盖菜肴本身的味道，让人体味不到菜肴本身的特色。
LFE家族珍藏赤霞珠呈现出胭脂红色，散发出的黑樱桃、新鲜草莓等令人愉悦的香气，堪称是餐桌上的百搭酒款。
其淡雅的甘草、雪松和摩卡香气为元蹄的风味增加了层次感，丰富的酒体与之相得益彰。
蛋白质和脂肪含量高的菜肴可以柔化赤霞珠的单宁，并可以与它的种种复杂风味达成协调，因此，肥美的京烧羊肉极其适合搭配这款赤霞珠了。
看到这里，不如你亲自去尝试一番？
