时尚归根到底，就是如何做一件衣服，而不是画衣服，把握它和人体构造的关系是最关键，这是王陶多年来在设计过程中坚持的定理。
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“无论哪一种情感的输出，一定是来自内心最深沉的共鸣。王陶与日本设计和设计师之间有一种很强的羁绊。王陶与他们最深沉的羁绊应该就是来自对版型不顾一切的追求、热衷强调身体与时装的关系。时装廓形的松与紧、支离、破碎、完整与破坏代表设计师个人的世界观、人生观，他们真实情感发泄是通过剪裁表达出来的，层叠、垂挂的服装传达着或许是悲伤，一件式的解构设计可能是清冷一些，但这些情绪是色彩或者服装长短所不能表达的，如山本耀司所说‘时装设计师的工作就是与裁剪的一场战争’。”
“王陶毕业后进入日本设计大师小筱顺子工作室成为男装设计师，王陶聊到，在日本独立设计师的品牌里，你会更像一个版师，而不是单纯只画图、不动手的设计师。亲手做出自己设计的时装的这种经历，让王陶至今根深蒂固存在着‘我打的版才叫我的设计的理念’，因此，尽管broadcast:播有版师团队，但每一季300多个款式，王陶每件都会亲自动剪刀修版型线条，告诉团队里的版师怎么去做、去调整。”
“虽然对很多设计师都欣赏有加，但山本耀司一直是她心目中占据重要一席之地的设计大师。这份儿欣赏不仅是对他设计作品和风格的认同，更是对山本耀司为人处事的高度赞赏。山本耀司曾经被国外报刊媒体评价为‘最性感的日本男人’，他自是拥有极高的女人缘，而他欣赏女人的角度更是别具一格，正是这份儿自成体系的欣赏方法让王陶颇受触动。在山本耀司看来，女人的背面是最迷人的。即将离去的女子背影，让他觉得伤感却又让他感到无与伦比的美丽。对于遥不可及，追无可追的女性美，使得他拥有了一种背影情结。”
“因此，山本耀司在设计衣服时，衣服背面的廓形和细节是他最为看重的，丝毫不会敷衍，走出去就能看得出来是他设计的东西。山本耀司总对制版师强调，服装要从背面做起，背面的姿态定下来以后再做前面。当身体向前移动时，背部恰好留下的轮廓剪影，只是零点几秒的迟缓，服装的生命就留下了背面，那个瞬间美得无以言表，余韵犹存。山本耀司的脑中总会浮现出一个具体的女性形象：脸微微转向一边儿，吸着烟，头发随风飘起。她会用沙哑的嗓音说‘我呢，放弃了做女人’。”
“时尚归根到底，就是如何做一件衣服，而不是画衣服，把握它和人体构造的关系是最关键，这是王陶多年来在设计过程中坚持的定理。就像王陶2015年春夏那场以‘量’为主题的秀，就是broadcast:播对此时装理念最好的注解。‘量’在王陶眼里是重量与体积的关系，也是面料与廓形的关系，小‘量’是利用布料，如柔软有垂坠感的真丝配合小廓形设计，展现出女性的娇小与温柔，有型格和塑造力的新型面料配合大廓形进行建筑剪裁，是大‘量’，在大‘量’中的女性，反而又显娇小。她选择用东方的视角来传达和提炼西方的流行元素，找到了最适合这个品牌的语言，在简洁干练的廓形中体现出一种独立和优雅并存的气质。”
“像2015年春夏秀这种打破固有面料与廓形设计搭配、重视衣服的整体质感和体积关系，会让人想起另一位王陶喜欢的设计师——前文提过的，和山本耀司有过柏拉图式情感的川久保玲，这位设计独特、甚至怪诞的时装大师，每一季都在探索剪裁的无限可能、努力突破‘缝制衣服’这个框架的束缚，那些无所顾忌的夸张袖子、阶梯式叠板的面料设计、方形轮廓的时装、川久保玲重新定义了服装视觉空间——‘体形造就服装，服装改变体形’， 从她1997年春夏就能窥知一二名为Dress Meets Body的这场秀，意为将服装和身体融合，名为‘Lumps块状填充物’被放置到女性的背部、臀部，塑造出异形身体的美。”
“王陶与川久保玲这两位十分注重时装与身体空间关系的设计师，在色彩上也有着很相似的审美，早期的川久保玲十分热爱低彩度布料，尤其是黑色，她认为这是令人舒服的、力量的和富于表情的色系，可以说黑就是她的代表色。这个色系对于王陶，也可以幻化出很多故事，这是她日常偏爱的穿着色，也是她每一场broadcast:播秀场发布会的基础配色。2013年，broadcast:播邀请了董洁来演绎秋冬形象大片，以‘最深的黑，最亮的光’为主题，拍摄场景就安排在黑色静谧森林里，董洁眼神坚韧、身形灵动，打破了画面中无边的黑，与王陶所倡导的‘女人，加油！’的主题契合；2014年春夏，董洁新形象大片再发布，拍摄场地选在一片黝黑的古盐田上，以‘岁月之光破晓’为主题，呼应着broadcast:播的精神：远离物质回归思考的态度，还原时尚万千变化的本质，获得柔软而坚强的内心。”
（未完待续）
（摘自本书第130页-第141页，更多内容请阅读原本）
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