在酿酒师里有这样一位传奇的人物，被英国的葡萄酒杂志评选为世界最佳葡萄酒农，Jacky Rigaux还专为他写了一本《勃艮第葡萄酒颂》。他自1995年退休以后便不再酿酒，2006年去世之后世上所存的“遗作”越发稀少，其中“里奇堡特级园”稳居“全球最贵葡萄酒”的宝座，就连“罗曼尼康帝”也只能屈居其后。没错，他就是因创造了勃艮第葡萄酒而被称为“勃艮第之神”的亨利·贾叶Henri Jayer。
今天，让我们一起来了解一下这位伟大的酿酒师真实的一生。
01
一生的历程
1922年，亨利·贾叶出生于勃艮第的沃恩-罗曼尼村的一个普通酒农家庭，是家里的幼子。青少年时期遇到二战，家中的两个哥哥均去了前线，于是他只好退学在家帮助父母打理葡萄园。
1940年初，亨利·贾叶在第戎大学酿酒学院跟着雷恩·恩格尔学习酿酒知识。
1942年，亨利·贾叶与马塞尔·胡杰结婚，马塞尔·胡杰出生于一个酒农世家，是个完美主义者，对葡萄园的工作处理的非常细致。妻子的这种追求完美的性格对亨利·贾叶也有很大的帮助。
1945年，亨利·贾叶发酵了第一桶酒，但是在那个年代，一般的酒农没有经济实力去经营和推广自己的品牌，亨利·贾叶只能像其他的酒农一样，把大部分的葡萄酒卖给酒商。
1951年，亨利·贾叶向卡木泽家族租下了多块葡萄地，包括里奇堡特级园，同年，贾叶买入了人生第一片土地，即日后成为他代表作的沃恩·罗曼尼村一级园“克罗·帕宏图”。
1959年，诺洛女士去世，家族的葡萄酒生意由其表亲杨·米奥继承。亨利·贾叶一直与其合作到1987年。
02
与克罗·帕宏图的故事
亨利·贾叶在1951年买下的“克罗·帕宏图”，在19世纪中后期被废弃，当时已长满了灌木丛，地下是坚硬的石灰岩，他用了400多次炸药来疏松土质，并用了两年多的时间，才对这块葡萄园完成改良。
1978年，亨利·贾叶决定酿造100%采用帕宏图的葡萄酒单独酿酒，Henri Jayer Cros Parantoux 横空出世！著名的酒评家Allen Meadows在他的著作《The Pearl of the Cote》评论道：他在原有古老风土的土地之上，展现了一种全新的风土，将 Cros Parantoux 这片园地化腐朽为神奇，从天然到升华。从而奠定了亨利·贾叶在业界的名声。
1995年（网上有不同的说法），65岁的亨利适龄退休，将部分园地租给了侄子，仍保留了大约40%的“克罗-帕宏图”自己酿酒，从1997年到2001年他每年从小片土地上酿制少量的（每年约1400瓶）标记“réserve”的葡萄酒，为“留存自用”之意。坊间一直流传，因为继承他葡萄园的外甥Emmanuel Rouget生病，亨利·贾叶曾经在1997年复出主持发酵，因此这一年份的Emmanuel的酒价格出奇的高。
但是到2001才是亨利·贾叶最后的一个年份，此时老人家已经79岁。在其半退休的岁月，亨利·贾叶依旧发酵过克罗·帕宏图等葡萄园的葡萄酒。
03
勃艮第之神的酿酒之道
在施肥上，亨利·贾叶不喜欢化学肥料和除草剂，有人这样记录道：“他对抗潮流，不用钾肥，也拒绝大量施肥的做法，只在必要时才用杀虫剂，他尊重土壤，尊重地下生物的生命，更重要的是他对产量限制的绝对坚持。要酿出好酒首先要靠葡萄，一个好的酿酒人首先要是个好的葡萄农。”
在耕地上，他认为马比拖拉机更加的轻柔，对土地的影响更小，所以采用的是马耕。
在采摘上，他使用很小的篮筐进行采摘，尽最大程度避免任何氧化。鼓励了葡萄皮上天然酵母的生长，确保酿酒师对葡萄酒的干预最小。
在存贮上，亨利·贾叶坚持使用来自彤塞森林的新橡木桶，并用中等烘烤，以避免对葡萄酒本身风味的影响。但是也有一些评论家认为，亨利·贾叶对木桶的坚持在一定程度上掩盖了葡萄品种的香气。为了对葡萄酒的影响最小，亨利·贾叶使用蛋清进行下胶，除去杂质和较大的不稳定杂质。但他拒绝进行过滤，在葡萄酒完成木桶陈酿后直接装瓶。
04
真正的勃艮第之神
有杂志认为，“亨利·贾叶完全反对现代的消费主义和工业化的葡萄酒。葡萄酒被创造出来不仅仅是为了走上餐桌，更重要的是进入我们的生活。人不应该只是一具吃喝拉撒的肉体，而是要有精神层面的追求，饮酒就是享受和体验生活的一种方式。在亨利·贾叶眼里，葡萄酒承载着酿酒师的信念，传达着土地的信息。”
也许就是因为亨利·贾叶的内心一直满怀着对土地的尊重，才会酿出不同于常人的酒，才能够担当得起“勃艮第之神”这个称号
