厦门这两天才降了温，
风一吹裹紧外套，
有了点冬的意思。
翻书时恰巧看到汪曾祺先生的文章，
写冬天的菜，提到江南的“塌苦菜”
应该就是我们安徽人说的趴地青（也叫黑叶白），
汪先生笔下的塌苦菜经霜后叶缘泛紫红，
还能和蟹油同煮，那是殷实家境里的美味。
而我儿时的趴地青，
从来没有那么讲究的佐料。
小时候老家的菜园里，
姥姥总是辟出一小块地种趴地青，
这菜泼辣，不用精心打理，
冬天越冷长得越旺，
叶片平贴在地上，绿油油的一大片。
经了几场霜打，菜心变得嫩黄，原本淡淡的苦味里，竟透出点清甜来。
姥姥做趴地青，做法简单到极致。
摘回来的菜洗净，沥干水分，
锅里倒一勺菜籽油，烧热后直接下菜翻炒。
等菜叶塌软了，撒上一把粗盐，
拌匀就能起锅。
朴素的油盐调味，最能吃出真味，
配着米饭或者大馍，那叫一个香。
偶尔也能奢侈一回，
姥姥把平时炼猪油剩下的油渣留着，
炒趴地青时丢进去。
油渣吸饱了菜的清香，
菜又沾了油渣的荤香，
咬一口油渣酥脆，菜叶绵软，
那滋味，现在想起来都忍不住咽口水。
汪先生说冻豆腐是蜂窝状，
和鲜肉、海米同煮很好吃（那肯定）
我们家的冻豆腐略逊一筹
姥姥会把黄豆换来的老豆腐切成大块，
放在室外的窗台上，
安徽的冬天冷得透彻，
一夜下来，豆腐就冻得硬邦邦的，
表面结着一层白霜。
吃的时候提前化开，切成小块，
要么和家里腌的咸肉一起炖，
要么就和咸菜煮成汤。
冻豆腐吸满了汤汁，
咬下去汁水四溢，
虽然没有名贵的配料，
却暖乎乎、咸鲜入味。
厦门的冬天不算冷，
可降温的时候，还是会想起老家的冬天。
汪先生的冬之食带着江南的雅致，
而我记忆里的冬之食，
全是安徽老家的烟火气，
是姥姥用油盐和简单食材熬煮出来的温暖。
在她生前居住的顶楼，
母亲开辟出一片菜地，
土是一点一点背上去的。
种了葱蒜和一大片趴地青，
整个单元的邻居都吃不完。