我的茶故事.寻找有机茶的前因
想必每一个茶人做茶到最后就会关注到茶和大地的关系。这好像是一种天生的默契，只是需要历经一些阶段。譬如有句话说得很好，不到一个阶段，你是理解不了一个阶段的人的想法的，关于这点，我觉得也可以用在茶和大地身上。
【易武茶区一辈子做茶老奶奶】
以前多数关注茶的工艺，每每在台湾也好，在国内的茶区也好，更多是看制茶师对茶的采摘，加工，制作过程的各种把控，而最幸福的事情就是茶新鲜做好，我们在山上，急忙用柴火烧开水，大碗一晾，茶一投放，水一冲，然后端起来闻香，最后是大口的品，也不拘于什么茶道的形式，更不会看重茶器是否美，那时候喝茶觉得喝茶本身就是很简单的事情，入口的香足够足够的强劲，茶的滋味足够足够的回转千次。而那些年里，闭上眼睛满脑子只有各种茶的味道，辨识度非常高。这种与茶最直接的碰撞，相生相爱的刻骨铭心，已然可以把江湖上所谓的各种神一样的传说放到一边，不管多好多贵的茶，喝了才算话。
再后来，跟着老师去学习茶的成分，懂得用成分去分析一个茶产生各种滋味的原因在哪里，索性发现，原来其实所有的茶，不管是成分还是功能，其实还是满趋于统一的，不过是个别微量成分的差异，会带来茶不同的功效和品感。我实在无意在茶科学里面深熬，最后转到茶的起源和文化上面。对于茶的文化，在我看来更多还是人生的探索。有句很熟悉的话【茶如人生】，茶的苦甘比喻了人的先苦后甜，茶的沉浮比喻了人的一生跌宕，茶的芬芳比喻了人的爱情，茶的滋味比喻了人生的事业。茶似乎通晓了一个人的所有喜怒哀乐。从而上升到哲学【茶禅一味】，更是将茶的文化淋漓尽致额表达出来。做茶变成了习茶，习茶变成了修茶。到了这个轨迹，显然很多应该戛然而止。所以现在看的到很多修茶的人，不仅仅修茶，还把茶、香、花、琴、棋、书、画，各种雅事，融合成了自己的修行之路。
而此时的我刚好相反。在差一点沉浸在文化之中的时候，一个老师说的一句话我很认可，他说【文化不应该是少数人的事情，文化应该是大众的，只有在大众流通的文化，才是真的文化，也具备生命力。】，其实【文化】是一个很宽泛的词语，每个人，每一行的理解是不一样的。但是我觉得这个一样提醒了自己做茶的初心，做茶，绝不仅仅只是满足自己或者小圈子喝，同时一个企业要可以生命力顽强，必须要回归到市场需求的本身，有需求，才有价值，有需求，文化才有价值。突然之间觉得有些道理是不谋而合的。
在全身心投身市场以后，当我们可以放下一个茶人独有的心态，学会在喝茶人角度思考问题的时候，我觉得这才是一个茶人真正的涅盘。
茶是世界饮品，不仅仅喝的人多，品类多，种植范围也很广阔。当我懂得用客户思维来看待一个传统行业的时候，事实上很多问题就可以看到了本质，比如说，是茶重要还是茶山重要？是价格重要还是品质重要？是口感重要还是安全重要？像剥洋葱一样，一个个问题市场在拷问，我们要也在拷问，最后内心里，想起大山做茶的时候，师傅说的一句话【茶，终归是要喝的，茶不拿来喝还是茶吗？】所以这个逻辑就是茶就是来喝的，而不是来瞻仰的。
另一个问题，茶和水的差别是什么，差别应该是茶比水好喝，同时茶比水更有益身心。那么这就是第二个逻辑问题，是茶好喝重要，还是茶喝进去有益健康重要？不言而喻，【没有任何事物可以凌驾在生命之上，健康才是符合大众价值，才是符合喝茶的本意】。而这一点是我们最终选择用台湾高山茶来面对市场的根本原因。
不选择国内的茶，是因为国内的大部分土壤和空气都不是很如人意，加之后期农林资源过度开采使用，同时又不注重护养，但是茶随着生活水平的提高，市场逐年递增。以导致茶农更加无心进行土壤方面的培育和打理，一味的追求产量，透过施肥，农药管理，来稳定茶的品质。
或许是因为台湾仅仅是一个海岛，自然资源不多，面积不大，多数山地，从日据时代就主要以出口农副产品为主，而在那个年代，出口的标准和现在一样都是很严苛的。同时因为土地是他们赖以生存额基础，所以相较于国内的地大物博，台湾从很早以前就很注重土地的养护。最大的差别就在于，台湾茶教会了我们原来茶叶可以进行428项检测，其中包含了农残，重金属等一切物质的检测。再后来，台湾茶告诉了我们【可溯源机制】，就是一扫包装上的码，便可以知道茶的产地及茶园种植情况，以及负责的茶师信息。而在有一次，老师和我说我们应该往有机茶方向去走，有机带来的不仅仅是健康的茶，更重要的是天人合一的，顺应自然的理念。于是，那一年，老师的【有机】概念，就像一颗种子一样留在我的心里。
【礼拜的是茶，其实更是天地】
我的茶故事.寻找有机茶下部
到台北的第二天，和智钧约好去南港的有机茶园。这几天的台北，天特别的蓝， 就像画家不小心把蓝色的油墨泼在天空一样，那种蓝干净的有些通透。我们三个人就一路往南港走去。南港在台湾茶的历史发展上有非常重要的位置，据说台湾茶的工艺发源地始于南港，台湾的包种茶最早制作于南港，那时候的台湾，南港是最大的通过国际的口港，货物贸易很繁华，就像当年的黄埔码头一样。南港地处台北，相较于中部和南部的茶区来说，南港的海拔并不是很高，但是相对于台北来说，上了南港便可以俯视整个台北城。
历史变迁， 如今的南港，已经没有了早日繁华的景象，倒是显得比较安静闲适。由于台湾茶的发展越来越倾向高海拔，所以地处台北的南港茶区最终被历史选择了放弃。而这一点，在整个社会发展中就像石头扔到大海里甚至起不到一点涟漪，但是对于在此做茶的余老先生，无疑是对他有机茶园最好的保护。
余老先生自从祖辈就开始居住在南港山上，世代都是茶农，到了他儿子这一代，随着时代的变迁，儿子以优异的成绩考上了台湾的公职系统。对于老人家来说，原本可以享受儿孙之乐，但是依旧无法舍弃家族传下来的茶山和制茶工艺。
整个南港茶区里，留下的茶山不多，据说因为靠台北， 同时地势比较好走，所以山中的一些地都被贩卖，土地随之贩卖，改为人文居所，百年前的茶树随地放养而种，环境倒也是相当宜人。南港的花是桂花，恰逢天气晴朗，我们到了南港，还未入山，便闻得桂花香满山谷。让人特别的愉悦。
正好是响午，余老先生和老太太刚刚从茶山下来，脱掉水鞋。见我们一行人等在门口，有些讶异，但是一下就很随和的和我们打招呼。事先联系来拜访的智钧上前和老师傅问候，我笑着向老先生鞠躬问候。对于我们的礼貌，老人家很开心，余老先生少话，倒是老太太开怀的请我们到屋子里面喝茶。人才到门口，就被大门口悬挂不下的各项制茶奖牌给震撼住了。台湾有举办斗茶的习惯，每年春茶、冬茶，都会举办两次比赛茶。
台湾的比赛茶传承有百年的历史，参与者虽然广泛，但是甄选却非常严格，完全按照盲品，靠茶本身来说话的。所以在台湾比赛茶得到【头等奖】【特等奖】【状元茶术茶】等，是很难得，而余老先生这里，除了有各种制茶方面的奖项以外，还有马英九总统颁布的政府奖状。
还有政府聘任他为【有机茶】推广导师。当我看到这些奖项，再看看不善言语的余老先生，心里非常的感动。细看之下，老先生甚至双手抖动的也非常厉害。我和 同行的智钧兄说【智钧，你看到了吗？这茶人一辈子的荣耀都在这里了，这应该也是你未来的方向】
余老先生不爱说话，一进来并不急着给我们喝茶，而是看我们估计还没有吃饭，吩咐老太太请我们一起吃他们的茶籽油面。面和着青菜一起炒，可能是这里原生态的茶籽油品质上乘，所以炒出来的面带着淡淡的茶香味道。等我们用餐出来，那边已经开始在煮水喝茶了。老先生还有从台南过来的朋友，于是他自己就拿出准备参加冬茶比赛的茶一同分享。我一直觉得有机茶和高山茶应该不会有比较大的差别。不过事实上，两者在一些细微的地方还是有差别的。
台湾高山茶，因为海拔高，品质也比较好，完全不使用化学肥料、农药的栽培方式，且必须完全使用未受污染的有机肥料，并采行自然方法防治病虫害，栽培地点必须位于海拔1000米的山峰之上。所产的茶高山气韵非常明显，茶叶品质优良，但是因为茶区分散不好管理，所以也比较难以通过有机认证。
而在台湾，能够通过有机认证的茶园不到10%，主要原因是对于有机认证的条件非常严苛，第一是周围栽种环境不能有任何工业源，第二要有循环完好的生态系统，茶园可以通过自身系统完成生息，不需要人工干涉。所以表面考的是有机，实质上考究的是茶园管理人是不是洞悉生态的原理，能够耐得住寂寞，让土壤和生态重新构建自己的循环系统。
在这个系统上，长什么草，生是什么虫，怎么进行引导和避开虫害，完全是古时农法的方式在栽种，难怪我的老师告诉我，追求有机，其实追求的是天地人合一，更是推行的【环保和健康】。那么这样种植出来的茶园有什么特别吗？我细细和其他茶园对比，就是茶树更加粗壮有力，叶子肥厚张扬，向光生长，生命力很旺盛。而在茶园的地表上，各种微生物和平共处，互相养护。都说凡事要追溯源头，好的茶园生长环境，自然会有健康的茶树，健康的茶树出来，必将是健康的茶叶。而这就会带回一种良性的生态发展循环之中。
余师傅与我们分享的是台湾历史最悠久的文山包种茶，或许是因为种植条件天生优越的原因，茶干显墨绿色，条索粗壮，充满张力，一遇水，香气直接从壶面溢满出来，茶汤清澈透亮，略显白毛，入口香气优先停留在口腔，滋味已经滑入胃部，再从胃部上来就是一阵芬芳。这是我第一次喝到地道的老师傅用有机茶做的地道的文山包种茶，那种带着泥土气息的感觉到现在想起来依旧很深刻。
一个下午我们聊茶和工艺，以及茶的冲泡技巧，整个时光特别的美好，我为他们展示了功夫茶的冲泡技巧，老人家很讶异不同的冲泡手法对茶的表现会有那么大的影响，所以一下子改叫我【小老师】，老太太甚至很认真的要拿笔记录下来每一个冲泡的环节。
茶让我们亲近了许多，老人家说带我们去茶园走走，于是穿上水鞋，就带我们去他其中的一个茶园。这个茶园里，我最喜欢就是伫立在那里的一颗大大的无名树，树上长满了小花，树下放着他们浇灌用的粪桶。在茶园的周围都是很高的其他的植物，有香蕉树等，而在茶园的过道上，还有好一些蜂巢，老人家依照茶园的特色，还引来了蜜蜂进行了驯养。茶园的茶树长得有我半人一样的高，地上踩上去很松软，细细一看早就已经是铺满了花生壳还有豆渣皮等。
我问余师傅这个茶园花了多少年进行改良，他伸了手指头，整整近30年了。看着他看着茶园，随手采摘的茶叶，满脸的皱纹上，阳光洒下来都是充满了爱和幸福，那种感觉就像看着自己的孩子一样。
我常在想，近十年的台湾经济一直在倒退，许多茶农和果农，其实大家的生存压力都非常大，茶叶和蔬果都是他们赖以生存的经济作物，而余师傅要花将近30年的时间用于土壤的培养，中间过程，光是经济生存的压力都不知道有多大。所以能够坚持的走到今天开始了略有收成，是多么不容易而且值得敬佩的地方。
余师傅的茶园所产的茶，其实并不很多，不过近年来台湾力推有机作物，也引起了大家的重视，只是在情怀和现实中比较难以平衡。不过对于健康的渴求是不分地域的，余老先生很开心的告诉我们，现在所产的茶基本老顾客自己就已经可以消化完毕，也不需要特别担心销售的问题。这对于老人家来说很重要，因为他更加可以安心的做自己爱做的事情而不用过分担心销售的压力。
我提出来想在国内售卖他的台湾茶，老先生一听直接就回绝了，他说其实在台湾一样面临着食品安全的问题，他们那么用心的做茶，也只是希望身边的人可以喝上一口安心的茶而已。
本身的产量不高，不想过于折腾。但是于我而言，我觉得合作的意义并不在于商业上，年产只有数百斤茶，怎么也产生不了什么经济效益。只是现在国内茶叶市场鱼龙混杂，我也希望可以让国人更多喝到真正【有机】的味道，希望【有机】二字可以落在市场上，从而推动更加健康的茶品，引起人与自然应该和谐共存，而不是透支的这样一种理念。所幸，最后得到余老先生的首肯和信任，授权在国内，在醉龙涎的平台上分享他毕生为之付出的【有机茶】。
【有机茶的授权书】
醉龙涎-吃茶去
g-longsin
一个老字号和他所喜欢的慢人生！----醉龙涎，消费的不是茶是一种人生，一种精工细作，力求极致的态度。醉龙涎，一直在倡导一种生活，慢行细品，与人相悦。醉龙涎认为，修行于世，慈悲宽容，便能豁达开放，自然怡乐，观心自在。
