香云纱原名“莨纱”，最初专指：以绞纱提花工艺（俗称“扭眼通花”）织造出带有图案（如万字纹、胜利花、核桃花、九宫格等）的胚纱，再经过晒莨（香云纱特有的染整技艺）加工而成的真丝面料。后来其含义扩展，成为“莨纱绸”的统称，即同时包含莨纱和莨绸。需注意，莨纱、莨绸在织造技艺上是完全不同的。
坯
纱
莨纱是使用提花手拉机将丝织成缎纹织物；莨绸则是用平纹织机织成的平纹丝织物。按照传统的“白坯纱”、“白坯绸”习惯上采用50/70D、70/90D的厂丝，甚至更粗条份的小厂土丝、土丝并、捻后分别作经、纬上机织造，这可根据坯绸的重量、厚薄要求而定。
传统坯纱绸按品种类别分，可分坯纱、坯绸等；按织物组织结构分，有平纹的坯绸、小提花的帐纱、大提花的云纱等。通常“白坯纱”的织造均在手拉机上织造，至70年代才有集体传动的铁木丝织机织造。为避免缩幅，一般多为水纤织造。
80年代，广义而言，“莨纱”的坯源已大大拓宽，“电力纺”、“真丝细花绸”或其他真丝坏绸都可用来晒莨，但因这些真丝绸缎、原料条份细，组织结构细密，表面光洁，薯莨液汁不易充分渗透和粘附于织物结构内，晒成成品后穿着易产生“脱莨”，这是与传统生产的莨纱不可比拟的。
通常坯绸都是整匹的，一匹大约长度为45米。为了晒莨方便要先将整匹的丝绸剪成约15至20米左右的一段，一般莨纱疋长通常要求18.5米，便于晒莨时操作方便，疋长太短则不利于做衣物时裁剪，疋长太长则很难操作，也易造成在下一道工序吸薯莨液不均匀。剪好后在绸缎的反面打上印，使晒时不会搞错正反面。
坯绸两端用手工缝上宽约10厘米左右宽的棉织穿棒套。穿棒套一般用低档厚实的棉制品，缝合线采用多股合成的棉线，缝距为2厘米左右，不能超过2.5厘米，否则缝不牢，靠绸两边应多缝几针，防止坯绸脱落。
在晒莨的过程中，为了避免绸缎两边打卷影响质量，所以要在绸缎的两边缝上攀钉线。第一次晒时，要将绸缎放平拉直，用竹钉固定位置。缝攀钉线，用的是多股的棉纱(有一定的强力就行)缝时要求两边对称，间距为40至50厘米，不能超出此距离(缝得密，则多花工时，多花原材料;缝得太稀则绸边易卷起)，攀钉线应缝在距绸边0.5厘米处，缝得太深;针刺破绸面，缝得太浅，线容易被拉断。晒莨时，钉攀线可套人已按幅宽要求钉人草地的竹钉上，务使绸面平挺匀伏地直铺于草皮上。
二十世40年代以前:各大晒场主要是生产莨纱，很少生产莨绸。因坯纱存在纱孔，组织相对松散，晒莨时，在经向拉扯几次后容易形成坏纱的断裂，为了防止这种情况的发生，减少纱孔的收缩，同时平衡经纬的力度，在坯纱落地六次洒液的过程中一定要钉攀钉线。以后使用组织相对紧密厚实的坯绸晒莨时，大多省去了这道工序。但同时也说明，纱的制作难度是高于莨绸的制作难度的。
竹竿多采用直径3、4厘米的细竹竿，比坏料的幅宽长出若干:这些穿棒套和竹竿大多是可以循环使用的，直到用烂为止。晒厂所用的竹竿经过薯莨的浸染，多程棕黑色，带着岁月和晒莨的色彩，别有一番古旧的滋味。
为了方便染色，有的绸要经过煮练用温水将附着在丝绸上的少量丝胶及杂质去除。要特别说明的是，煮练用的锅不能用铁锅，含有铁的成分的也不行，因为如果有铁离子附着在丝绸上，就会和薯莨汁液起化学反应。因此晒莨厂多采用纯铜铸造的大锅，直径大概为1.2至1.5米，安放在榨取薯莨汁的机器旁。
栏目｜南莨纪
主编｜王璇
摄影｜小铁
书法｜连君
服装｜吾瑞奇迹（香云纱定制）
参考｜香云纱染整技艺
宣传｜推广南沙香云纱文化
