今天臘八節，主要習俗是「喝臘八粥」。在北方隆冬、南方濕冷的季節裡，喝上一碗暖暖的臘八粥無疑是一份小確幸。不過，拋去習俗，冬季還能吃點甚麼特別的嗎？特級校對陳夢因先生分享了他的「冬時菜單」——
燉金銀鴨
紹菜要見過北風後才好吃，臘鴨也要吃過幾口北風才夠香味。立冬後吃紹菜和臘鴨，可以說合時令了。
紹菜有香港的，也有來自天津的，但香港的不及天津的好吃。臘鴨也是各地皆有，最好的首推南安，而南安臘鴨又一定是經過大庾嶺後才好吃。
紹菜臘鴨都是當時得令的食品，用來做燉金銀鴨，可以說是「吃出菩薩」來的菜。
作料：臘鴨、劏淨生鴨、紹菜，至於用料多少，悉聽尊便；五六人吃，用半邊光鴨、半邊臘鴨、斤半紹菜就夠了。
做法：先將光鴨、臘鴨洗淨，切件，紹菜切為兩截，以燉器盛之，菜在底，光鴨（先泡過嫩油）、臘鴨在面，不必加上其他配料，燉之約二小時，取出加味即成。
這個燉金銀鴨的鴨肉固可吃，紹菜更好吃；我寧吃紹菜而不吃鴨肉，因為紹菜本身已夠好吃，再滲透了生鴨鮮味和臘鴨香味，混合起來是甚麼味？所以我說，這個菜真是會「吃出神仙」來。
煎茨菇餅
冬天吃的家常菜，很多人高興吃煎和炒的。
茨菇是當時得令的東西，有很多做法，現在要談的是煎，名為煎茨菇餅。
煎茨菇餅是老少咸宜的家常菜，用來做下酒物也未嘗不可，味道鮮而香，吃來「啖啖肉」。
作料：茨菇、冬菇、半肥瘦豬肉、葱、香芹菜。
做法：
（一）將茨菇衣去掉，茨菇蒂不要，洗淨，用竹刨或鐵刨刨成糜，備用。
（二）香芹菜、葱（只要葱白）同洗淨的冬菇、瘦肉剁成糜，肥肉切成幼粒，加進茨菇糜，再加鹽和生油拌勻。
起油鑊，兩面煎之至夠焦黃色即成。也有加進雞蛋的，煎起來更香，但外層則稍為硬一點。
炒肉鬆
幼兒的胃口日來很差，每頓飯吃不上半碗就停下筷子。問他為何不吃飯？他說沒有好的菜。再問他要吃甚麼菜？他說愛吃「粒粒嘢」。
所謂「粒粒嘢」，是孩子們的稱謂，實則是夏天的「醒胃」菜「青椒炒肉丁」。冬天青椒固不合時，也少有人吃這種菜。
冬天要吃夏天的「粒粒嘢」，甚麼菜好呢？一時使我也踟躕起來。
桌上正擺着半碟香芹鹹酸菜炒肉絲，對着香芹，我想起了荷蘭豆。
雖然入冬以來至今天還未吃過荷蘭豆，但這季節應該有新荷蘭豆上市，於是就聯想到冬天吃的「粒粒嘢」，一個很普通的家常菜「炒肉鬆」。
作料：肥瘦豬肉、香芹、荷蘭豆、馬蹄、洋葱頭、花生。
做法：肥豬肉切幼粒，瘦豬肉剁成肉茸，馬蹄用刀面拍碎，荷蘭豆切方粒，香芹切成每條約三四分。
起紅鑊，先爆過洋葱，再炒瘦肉茸，然後加進肥肉粒，炒至僅熟，最後加進馬蹄，荷蘭豆、香芹等炒熟加味後即可上碟。花生肉去衣炒香或炸過，鋪在上面。
假如還沒有荷蘭豆的話，不用亦可。這是很可口的家常菜。
閱讀推介
《食經》（全二卷）
作者：陳夢因（特級校對）
出版社：香港商務印書館
出版時間：2019年7月
本書是20世紀50年代香港報章專欄經典，出自時任《星島日報》總編輯的「特級校對」陳夢因先生之手。作者陳夢因，廣東中山人，精好粵菜，又因抗日戰爭時期任戰地記者，大江南北無遠不至，故對中國各地飲食文化有獨特而有趣的了解。本書珍貴之處，固是講菜式，更在於熟悉菜式的來龍去脈。作者言道，自己不是講放幾匙油幾匙鹽，而是講為甚麼放油放鹽。知其然，更知其所以然。歷經70載，老饕經驗之談，兼流水行雲的文字，歷久彌新。
作者簡介
陳夢因（1910—1997），資深報人，著名飲食評論家，乃中文報刊飲食專欄的開創者。陳夢因是中國第一代新聞記者，曾著《綏遠紀行》記述抗日時期綏遠戰役，為當年著名的戰地報道文學作品。1933年加入香港星島報系，後任《星島日報》總編輯。1951年開始撰寫「食經」專欄，後結集《食經》十冊，一紙風行。1960年代退休移居美國三藩市灣區，以鑽研飲食之道及動手燒菜饗客為樂，一生著作有關飲食的書籍近20種。1951年2月，陳夢因開香港報業先河，在《星島日報》撰寫飲食專欄「食經」。由於身為總編輯，每天須看「大樣」，陳夢因常自嘲為「特級」校對，故以「特級校對」作筆名。
過了臘八就是年，祝大家年年如意，事事順心！
（圖文轉載並改編自香港商務印書館微信公眾號）
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